В этой статье я покажу свое построение выкройки-основы трикотажного изделия без вытачек . Такая основа подойдет для пошива облегающих и не очень облегающих водолазок и платьев. Она не подойдет для свитшотов и свободных изделий со спущенным рукавом.

В принципе трикотажные изделия можно кроить с помощью разных выкроек основ:

Обычная подойдет для трикотажных изделий, если вас не смущают вытачки. То есть кроим как из обычной ткани. Можно выбрать трикотажное полотно с рисунком, на котором не будет заметно вытачек.

Так же обычная выкройка-основа с нагрудной вытачкой подойдет для моделирования трикотажных изделий с драпировками.

Выкройка-основа с рукавом подойдет для изделий свободного покроя.

А в этой статье, как я уже сказала разберем построение выкройки-основы трикотажного изделия без вытачек. Это построение очень похоже на построение выкройки-основы детского плечевого изделия.

Нам понадобятся мерки и прибавки (убавки, если значение со знаком минус) :

Сш
Сг3
Ст
Сб
Дтс
Дтп
Вг
Впк

Шс
Шг
Шп
Впрз
Др
Оп
Озап
Ди

Пг — от -2 до +2 см.
Пшс — Пг/2
Пшп — Пг/2
Пт — от -2 до +2 см
Пб — от -2 до +2 см
Пспр — от -1 до +1,5 см
Поп — от -2 до 2 см

Прибавки зависят от степени облегания изделия и от степени растяжимости трикотажного полотна.

Готовое решение для тех, кто не хочет чертить:

Параметрическая выкройка трикотажного изделия (водолазки, платья)

Выкройка разработана в программе .
Вы вводите свои мерки и программа мгновенно изменяет чертеж на ваш размер.

590 руб

Построение сетки чертежа

1. Начинаем построение от точки А. Проводим горизонтальную линию вправо и откладываем ширину изделия по линии груди:
Аа1 = Сг3 + Пг. Пг = 2-(-2) см. То есть прибавка по линии груди (Пг) для изделий сшитых по этой выкройке может быть от 2 до -2 см! Если прибавка со знаком минус, то это уже убавка.

2. Так же от точки А вправо откладываем ширину спинки. Она равна мерке Шс + прибавка Пшс:
Аа = Шс + Пшс. Прибавка Пшс для таких изделий равна 1/2 прибавки Пг. Пшс = Пг/2.

3. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево по этой же горизонтали. Она равна мерке Шг + прибавка Пшп:
а1а2 = Шг + Пшп. Прибавка Пшп тоже равна 1/2 прибавки Пг. Пшп = Пг/2.

4. Ширина проймы отрезок аа2 получился в результате построения. аа2 = (Сг3+Пг) — (Шс+Пшс) — (Шг+Пшп).

5. Теперь от точки А вниз, по вертикали откладываем величину Впрз и прибавку на свободу проймы Пспр. Если рукав узкий, как у водолазки, то Пспр берем 0 или отрицательное значение 0 — (-1) см. Если у вас платье и рукав шире, чем у водолазки, то берем положительную прибавку 0 — 1,5 см.
АГ = Впрз + Пспр.

Проводим горизонталь от точки Г вправо. Это линия груди. Опускаем из точек а, а2 и а1 перпендикуляры на эту линию, получая при этом точки Г3, Г4 и Г1.

6. От точки А вниз откладываем отрезок АТ.
АТ = Дтс.

7. От точки Т вниз откладываем расстояние ТБ:
ТБ = 0,5Дтс – 2 см.

8. И от точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди.

Теперь от точек Т, Б, и Н проведем вправо горизонтальные линии:

• линию талии от точки Т
• линию бедер от точки Б
• линию низа от точки Н

И на пересечении этих линий с вертикалью, опущенной из точки а1 вниз ставим точки, Т1, Б1, Н1.

Построение спинки

9. От точки А вправо ооткладываем ширину горловины спинки - АА2.
АА2 = Сш / 3.

10. От точки А2 вниз опускаем перпендикуляр, равный высоте ростка.
А2А1 = АА2 / 3

Соединим точку А1 с серединой спинки и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк.

12. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2.

Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см.
Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

14. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = Г3Г4/2.

Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.
Опускаем из точки Г2 перпендикуляр вниз до линии низа и получаем точки:
Т2 – на линии талии,
Б2 – на линии бедер,
Н2 – на линии низа.

Построение полочки

15. Находим положение вершины горловины полочки. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 равный мерке Дтп.

16. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2.

17. Глубину горловины полочки откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5.
А3А5 = А3А4 + 1 см = 6 + 1 = 7 см. Теперь оформим линию горловины полочки плавной линией, соединяющей точки А4 и А5.

18. Найдем вершину проймы полочки. От точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.

19. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.

20. От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево.
П6П5 = П6П4 по дуге.

21. От точки А4 на эту дугу делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А4 и П5 соединяем прямой линией – это плечевой срез полочки.

Точку П5 можно найти еще одним способом. Тоже с помощью пересечения двух дуг. Одна дуга так же из А4 , радиусом равным ширине плеча Шп. А вторая дуга из точки Т1, радиусом равным мерке Впк2 (мерку нужно измерять не со спины, а от точки пересечения линии талии с горизонталью середины переда до конечной точки плечевого шва. Лента должна проходить через выступающие точки груди).

22. Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 умножить на ширину проймы.
Г4с = 0,2Г4Г3.
Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем прямой линией и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 0,5 - 1 см. Через точки П5, 1, П6, с, Г2 проведем плавную линию проймы.

23. Для того, чтобы узнать положение боковых срезов спинки и полочки по линии бедер, подставим мерки и прибавки в формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2. Если результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если ваш результат будет отрицательным, значит отрезок Б2Б3 откладываем вправо, а отрезок Б2Б4 влево. Если Ваш результат будет равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

24. Найдем положение боковых срезов по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = раствор вытачки / 2. А раствор выточки вычисляем по формуле ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/2. То есть так же, как и для изделия из ткани.
И получаем Т2Т3 = Т2Т4 = ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/4.
Талиевых вытачек тут нет. Прилегание обеспечивается за счет убавок.

Соединим точки Г2,Т3, Б3 и Н3 плавными линиями — это линия бокового среза (шва) спинки.
Соединим точки Г2, Т4, Б4 и Н4 плавными линиями — это линия бокового среза (шва) полочки.
Оформим боковые срезы плавными, красивыми линиями, избегая острых углов.
Если вы не хотите приталивать своё изделие, то точки Т3 и Т4 не строим. Тогда линия бокового среза спинки будет проходить через точки Г2, Т2, Б3, Н3, а линия бокового среза полочки через точки Г2, Т2, Б4, Н4.

25. Линия низа спинки проходит через точки Н и Н3, линия низа полочки через Н2 и Н4. Если у вас выступающий живот или большая грудь, то линию низа полочки нужно удлинить на 0,5 - 1,5 см от точки Н1 и плавной линией соединить с Н2.

Построение рукава

Прежде, чем начать построение чертежа рукава, необходимо знать высоту оката. Для этого соединяем точки П1 и П5 на чертеже спинки и полочки прямой линией. Находим середину этого отрезка и ставим точку О. От точки О вниз, на линию Г3Г4 опускаем перпендикуляр и ставим точку О1. Расстояние ОО1 — это вертикальный диаметр проймы.

Высота оката рукава О1О2 равна вертикальному диаметру ОО1 минус отрезок ОО2. Величина отрезка ОО2 зависит от размера руки в области предплечья:
— для 44-46 размеров ОО2 = 2,5 см;
— для 48-52 размеров ОО2 = 2 см;
— для 54-58 размеров ОО2 = 1,5 см;
— для 60 размера и более ОО2 = 1 см.

1. Начинаем строить новый четреж. Проведем две взаимно-перпендикулярные линии с пересечением в точке О.
Вверх от точки О откладываем высоту оката. Как его найти смотрите чуть выше.
ОО2 = О1О2(на чертеже спинки и полочки).
Через точку О2 проведем горизонтальную линию.

2. Длину рукава по мерке (Др) откладываем от точки О2 вниз, получаем точку М. О2М=Др.
О2М – средняя линия рукава.
Через точку М так же проведем горизонтальную линию.

3. Ширину рукава откладываем от точки О вправо и влево, получаем точки Р1 и Р2.
ОР1=ОР2=Шрук.
Шрук = (Оп+Поп)/2+0,5 см.
Ширину рукава (Шрук) на уровне глубины проймы рассчитываем в зависимости от мерки обхвата плеча (Оп) и прибавки на свободное облегание к обхвату плеча(Поп).
Прибавка так же может быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от желаемой степени облегания.

4. Теперь от точки О вправо откладываем отрезок ОРп. Он равен половине отрезка ОР1 плюс 0,5 см.
ОРп = ОР1 / 2 + 0,5 см.
И от точки О влево откладываем отрезок ОРл. Он равен половине отрезка ОР2 плюс 0,5 см.
ОРл = ОР2 / 2 + 0,5 см.
Восстановим перпендикуляры от точек Рл и Рп вверх, до пересечения с горизонтальной линией, проведенной ранее через точку О2. Получим точки О3 и О4.

5. От точки Рл вверх откладываем отрезок РлР3 = Г3П3 (с чертежа спинки). От точки Рп вверх откладываем отрезок РпР6 = Г4П6 (с чертежа полочки).
Соединяем точку Р2 с точкой Р3 и делим получившийся отрезок пополам в точке в1. Перпендикуляр в1в2 равен 0,5 – 1,5см.

6. Разделим отрезок О2О3 пополам, поставим точку О6.
О2О6 = О2О3 / 2.
Соединим точку Р3 с точкой О6 прямой линией. И из точки О6 проведем биссектрису угла Р3 О6 О2, равную 1 – 2 см. О6О61 = 1 – 2 см.
Проведем локтевую (заднюю) сторону оката рукава плавной линией через точки Р2, в2, Р3, О61, О2.

7. От точки О2 вправо откладываем отрезок О2О5 равный О2О4 / 2 + 1см.
О2О5 = О2О4 / 2 + 1.
Соединяем точку О5 с точкой Р6 прямой линией.
Биссектриса О5О51 = 1,5 – 2 см.

8. Биссектриса Рпс1 равна отрезку Г4с с чертежа полочки.

Проведем переднюю сторону оката рукава плавной линией через точки Р1, с1, Р6, О51, О2.

9. Для построения низа рукава откладываем от точки М вправо и влево по горизонтали отрезки, равные ширине рукава внизу/2. Как правило эта величина равна мерке Озап (обхват запястья). Ставим точки М2 и М1.
ММ1 = ММ2 = Озап/2.

10. Соединяем точки М2 и М1 с точками Р2 и Р1, соответственно.
Делим отрезки Р1М1 и Р2М2 пополам и из середины восстанавливаем перпендикуляры лл1 и пп1 = 0,5 — 1,5 см.
Оформляем плавными вогнутыми кривыми линии Р1п1М1 и Р2л1М2

Если рука полная, то оставляем прямую линию или наоборот делаем ее выпуклой.

На этом построение окончено. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях.

© Ольга Маризина

Блуза без вытачек во многом отличается от моделей с вытачками. Такие блузы имеют большую прибавку, они более удобные и комфортные в носке благодаря свободному крою, удлиненной линии плеча и углубленной пройме. Однако такая блуза подойдет не всем женщинам. Для тех, у кого размерный признак Длина талии спереди больше типового (из-за полной груди или перегибистости фигуры) рекомендуется выбирать модели с нагрудными вытачками, которые, если необходимо, можно выполнить в виде складок, сборок и т.д.
Изделие без нагрудных вытачек можно получить путем размоделирования нагрудной вытачки на чертеже основы блузы с вытачкой. Но все же удобнее и точнее построить самостоятельный чертеж.

Чтобы выполнить построение, воспользуемся методикой М.Мюллер и сын. Особенность всех построений по методикам Мюллера - это использование пропорциональной зависимости между некоторыми размерными признаками. У Мюллера есть несколько основных размерных признаков (Рост, Обхват груди, Обхват талии, Обхват бедер, Длина рукава) и довольно много вспомогательных. Часть вспомогательных признаков можно измерить на фигуре и также рассчитать по формулам, а затем сравнить результаты для большей точности; а часть можно только рассчитать. Последняя группа размерных признаков по Мюллеру - специальные, которые используются при построении чертежа на нестандартную фигуру.
Для данной модели запишем несколько формул, которые нам понадобятся при построении лекал:
- Ширина шеи сзади (Шш.з) = 1/2Ог: 10 + 2см.
- Ширина проймы (Шпр) = 1/8 Ог - 1,5см.
- Ширина груди (Шг) = 1/4Ог - 4см.
Остальные признаки можно взять из ГОСТа или измерить на фигуре.

Начнем построение.
(1). От точки А вертикально вниз отложим величины: значение размерного признака высота проймы сзади (Впр.з) с прибавкой на свободу облегания 2-3см - получим точку В; значение размерного признака Длина спины до талии - получим точку С; значение размерного признака Высота бедер - получим точку D. Из всех полученных точек проведем горизонтали влево (рис. 1).
Примечание: в методиках М.Мюллер и сын чертеж строится таким образом, что слева находятся передние детали лекал, а справа - задние.
(2). По линии бедер от точки D отложить 2 см влево, получим точку D’ (рис. 1). AD’ - линия середины спинки. На отрезке AD’ места пересечения с горизонталями обозначим точками B’ и C’.
(3). От точки B’ отложить значение размерного признака Ширина спины (Шсп) с прибавкой на свободу облегания 1.5-2см. Обозначим точку Е. От этой точки вверх проведем вертикаль до пересечения с горизонталью из точки А - получим точку A’ (рис. 1).
(4). От точки Е отложить значение размерного признака Ширина проймы (Шпр, см. формулу) с прибавкой на свободу облегания 2.5-3.5см. Получим точку G (рис. 1).
(5). От точки Е отложить 2/3 величины EG. Получена точка F, которая будет определять положение бокового шва (рис. 1).
(6). От точки G влево отложить значение размерного признака Ширина груди (Шгр, см. формулу) с прибавкой на свободу облегания 2см. Обозначим точку Н (рис. 1).
Теперь можно проверить величину отрезка HB’. Значение должно быть равным Обхвату груди с прибавкой на свободу облегания. Если вас не устраивает такая прибавки, внесите коррективы в сетку чертежа.
От точки Н вниз проведем вертикаль до пересечения с линией бедер. Места пересечения этой вертикали с горизонталями обозначим точками I и J(рис. 1).

(7). От точки А влево отложим значение Ширины шеи сзади (Шш.з, см. формулу). Получим точку К (рис. 2).
(8). Начертим перпендикуляр к отрезку AA’ - отрезок KK’=2см. Проведем плавную линию горловины спинки (рис. 2).
(9). От точки A’ вниз отложить 1-1.5 см для определения угла наклона плеча. Получим точку L. Проведем прямую K’L, на ее продолжении от точки L отложим 3-4см - получим точку L’ (рис. 1). Для того, чтобы получить гармоничную линию проймы в такой блузке, линия плеча не должна быть короткой. Если вам нужно плечо короче, внесите свои корректировки в готовые лекала.
(10). Отрезок LE поделим пополам точкой E’. От нее влево отложим 1.3-2см. Получим точку E’1 (рис. 2).
(11). Отрезок E’E поделим пополам точкой E”. От нее влево отложим 1.5-2см. Получим точку E”2 (рис. 2).

(12). Для предотвращения слишком сильного наклона плеча переда надо отложить вертикально вверх от точки G величину, равную LE (с чертежа спинки) + 0-1см. Это удлинит пройму на более значительную величину по сравнению с чертежом основы блузки с нагрудной вытачкой. Получим точку G’ (рис. 3).
(13). Из точки G’ провести дугу вправо с центром в точке G (рис. 3).
(14). От точки I вертикально вверх отложить значение размерного признака Длина талии спереди II (Дт.п II). Получим точку М (рис. 3).
Примечание: для фигур с очень маленькой грудью или для сутулых фигур от значения Длина талии спереди II можно вычесть до 1см.
(15). От точки М горизонтально вправо начертить отрезок MM”, равный Шш.з (см. формулу) + 0.5см (рис. 3).
(16). От точки М вниз отложить значение Шш.з плюс 1,5-2см. Получим точку M’ (рис. 3).
(17). Проведем вспомогательную линию MG. Отложим по этой линии от точки М значение Шш.з плюс 0.7-1см (рис. 3). Проведем красивую линию горловины переда.
(18). Для построения линии плеча переда от точки M” отложить вправо (лучше с помощью окружности) величину, равную длине плеча спинки (с чертежа) минус 0.5см до пересечения с дугой из точки G’. Получаем точку G”. Проводим плечевую линию M”G” (рис. 3).

(19). Из точки G отложить вверх? от GE. Получим точку G1. Начертим пройму через точки G”, G1, F, E”2, E’1, L’ (рис. 4).

При построении базы блузы без нагрудной вытачки по методике Мюллера положение линии плеча передвигается на 1см в сторону полочки, т.е. с лекала полочки с плеча срезается полоска шириной 1 см, а плечевой срез спинки поднимается на 1 см вверх. Но по нашей модели линия плеча передвигается иначе, и это мы рассмотрим чуть позже.
(20). Перед построением боковых срезов следует проконтролировать величину изделия по линии бедер. Для этого надо сравнить величину отрезка JD’ и половину значения размерного признака Обхват бедер плюс прибавка 2-3см. Если отрезок на чертеже меньше нужной величины, то недостаток необходимо компенсировать в равных долях от боковой линии FF2 по линии бедер (отложить от точки F2 в обе стороны по половине величины разницы между сравниваемыми значениями). Если будет наоборот избыток, необходимо аналогичным методом забрать лишнее у бокового среза.
(21). Немного приталим блузку - от точки F1 на талии в обе стороны отложим 0-1см. Оформим боковые срезы (рис. 5).

(22). Построим линию низа. На спинке от точки D’ начертить перпендикуляр к линии середины спинки до пересечения с боковым срезом в точке D”. Линию середины переда продлить вниз на 0.5-1см. Получим точку J’. Плавно соединим ее с точкой D” (рис. 6).

(23). Найдем положение плечевого среза по модели. По горловине полочки от точки M” отложим 3см, от точки G” по пройме отложим 2см. Получим соответственно точки N и O. Соединим их, получим плечевой срез полочки NO (рис. 7). Для построения плечевого среза спинки соединим полочку и спинку по плечевому шву (приставим к спинке часть полочки, переведенной на кальку). На присоединенной части полочки найдем отрезок NO и на его месте начертим отрезок N’O’ полностью идентичный (рис. 7).
Примечание: при построении мы закладывали величину плечевого среза спинки больше на 0.5 см для посадки спинки на полочку. В данной модели идет значительный сдвиг плечевого шва в сторону полочки, поэтому необходимости в посадке нет. Присоединяя часть полочки к спинке, совмещаем сначала точки на горловине, излишек плеча срезаем, оформляя красивую линию проймы (рис. 7).

(24). Для построения линии низа блузы удлиним линию середины переда и спинки на 4см и соединим плавно с боковым срезом (рис. 8).
(25). Построим борт с планкой. От линии середины переда отложим влево половину ширины планки - 1.2см. Получим край борта. Нарисуем планку шириной 2.4см (рис. 8). Наметим расположение петель/пуговиц на расстоянии 8см друг от друга (рис. 8). Последняя петля должна находиться на расстоянии от низа изделия не меньшем, чем расстояние между петлями.

(26). Приступим к построению рукава. Сначала на чертеже измерим высоту проймы. Для этого конец неизмененного базового плечевого среза полочки (точка G”) соединим с точкой G. Из конца базового плечевого среза спинки (точка L’) проведем перпендикуляр к линии груди, получим точку L” (рис. 9).

(27). Измерим отрезки GG” и L’L”. Сложим полученные величины, а сумму разделим на три. Результат этих вычислений будет являться высотой оката рукава с низким окатом для блузки свободного покроя.
Примечание: Для блузок более приталенного силуэта проектируют рукав с нормальным (средним) окатом. Высота оката в таком случае будет равна сумме высот проймы переда и спинки, деленая на два.
(28). От точки Р, как высшей точки оката рукава, вниз по вертикали откладываем рассчитанную выше величину Высота оката минус 1-1.5см, ставим точку Q. Из точки Р также по вертикали вниз отмечаем точку R1, величина PR1 равна размерному признаку Длина рукава минус ширина манжеты (для данной модели 6см) (рис. 10).
(29). От точки R1 вверх отложить 0.8-1см для того, чтобы потом начертить плавную линию низа рукава (рис. 10). Поставим точку R. Провести через точки Q и R горизонтали.

(30). Половину суммарного значения Длины проймы на полочке и спинке, измеренную на чертеже, отложить влево из точки Р до пересечения с горизонталью через точку Q (это удобно сделать с помощью циркуля, нарисовав окружность). Получим точку Q’ (рис. 11). Аналогично находим точку Q” справа от вертикали.
(31). На нижней горизонтали влево от точки R отложим половину величины Ширины рукава внизу с прибавкой 3см на складку. Получим точку R’. Вправо откладываем то же значение и находим точку R” (рис. 11). Соединим точки R’ c Q’ и R” c Q”.

(32). Полученные отрезки PQ’ и PQ” разделить каждый на 4 части (рис. 12). На отрезке PQ’ получим точки Р1, Р2, Р3. На отрезке PQ” получим точки P’3, P’2, P’1.
(33). Линию низа R’R” делим на 6 частей (рис. 12). Получим точки R’2, R’1, R”1, R”2.

(34). От полученных точек на отрезках Q’P и PQ” перпендикулярно к самим отрезкам согласно рис. 13 отложить следующие величины: от Р1 - 0.8см, от Р2 - 0.5-0.8см, от Р3 - 1.5см; от P’3 - 2см, от P’2 - 1.5см, от P"1 - 0см (в точке P"1 откат пересекает отрезок PQ”). Нарисуем плавную линию оката рукава.
(35). От точек на отрезке R’R” перпендикулярно линии низа отложим величины согласно рис. 13: от точки R’2 вверх - 0.5см, от точки R’1 - 0-0.5см, от точки R”1 вниз - 1.2-1.5см, от точки R”2 вниз - 0.6-0.8см.
(36). В точке R”1 будет располагаться разрез для застежки рукава. Для его построения от точки R”1 вверх отложим 7.5см (рис. 13).
(37). Обозначим складку на линии низа рукава по центру, шириной 3см (рис. 13).

(38). Построим манжету. Ее длина будет равна Ширине рукава внизу минус прибавка на складку 3см. Ширина манжеты 6см. Наметим петли для застежки (рис. 14).

(39). Построим воротник на стойке. Начертим отрезок SS1 длиной равной Длине горловины спинки плюс Длина горловины полочки (вместе с шириной борта 1.2см) минус 0.3см. От конца отрезка точки S1 вверх проведем перпендикуляр S1S’ длиной 3см (рис. 15). Соединим плавно точку S с точкой S’.
(40). От точки S вверх проведем вертикаль SS”1 длиной равной ширине стойки воротника 2см.
(41). От точки S’ влево по нижнему срезу стойки отложим величину борта 1.2см. Проведем перпендикуляр к нижнему срезу длиной 2см. Получим точку S”.
(42). Соединим точки S”1 и S” линией, параллельной линии SS’ (рис. 15).
(43). Точка S” - точка начала втачивания воротника. Из этой точки проведем горизонталь S”S”2, где точка S”2 лежит на прямой, проходящей через середину стойки воротника SS”1 (рис. 15).
(44). От точки S”2 вверх отложить отрезок равный S”1S”2. Получим точку S”3. Соединим плавной линией точки S” и S”3 (рис. 15). Эта линия должна напоминать зеркальное отображение линии S”S”1.
(45). От точки S”3 вертикально вверх отложим ширину воротника 6см. Из точки S” проведем отрезок S”T длиной 8см так, чтобы при оформлении верхнего среза воротника получился красивый уголок (рис. 15).

Такую блузу предпочтительно шить из легких струящихся материалов, чтобы она не выглядела мешком. Детали верхней манжеты, планки, верхнего воротника и верхней стойки воротника необходимо проклеить клеевой прокладкой (флизелином или дублерином). Еще раз напомню, что, если на ваш взгляд блуза получилась слишком свободная (в нашей модели общая прибавка по линии груди 6-7.5см), можно уменьшить прибавку на свое усмотрение.

Представленные здесь две дополнительные базовые выкройки являются основой для моделирования изделий простой формы и предпочтительны при моделировании просторных изделий.

Базовая выкройка лифа без верхних вытачек используется для моделирования блузок, маек из эластичных материалов и трикотажа, жилетов, маленьких жакетов или пляжных комплектов и домашней одежды. Из лифа такой конструкции, удлинив его, можно без труда получить платье простого покроя, которое выполняется из трикотажа или легкой ткани.

Базовая выкройка лифа без вытачек свободной формы - пропорционально увеличена для моделирования изделий свободной формы, таких как пижамы, халаты, пеньюары, накидки и широкие блузки.

К данной конструкции предложено два варианта рукава. Первый вариант рукава представлен на рис. 5 - высота его оката уменьшена, за счет чего рукав автоматически становится шире. Уменьшенная высота оката и широкий рукав - наиболее характерные черты просторной одежды. Второй вариант рукава представлен на рис. 6 - он имеет также уменьшенную высоту оката и большую ширину по подмышечной линии, что делает его похожим на рукав рубашечного типа.

Базовая выкройка лифа без верхних вытачек

Задача - сделать базовую выкройку лифа более плоской формы в верхней части, чтобы она подходила для моделирования просторных изделий. Для этого растворы плечевой вытачки на спинке и верхней вытачки на переде лифа переводятся к пройме лифа. За счет этого удлинения пройма преобразуется для проектирования изделий с рукавами с уменьшенной высотой оката. Вытачки по талии сохраняются на чертеже для моделирования изделий, прилегающих в этой области к фигуре.

Примечание. Боковая линия этих базовых выкроек должна проходить посередине подмышечной линии для получения одинаковой ширины спинки и переда. Если вы используете базовую выкройку лифа, построенную на типовую фигуру, то в нее не требуется вносить коррективы, а в базовой выкройке лифа, построенной на индивидуальную фигуру, проверьте ширину переда и спинки по подмышечной линии. Поровну поделите разницу между ними: добавьте к меньшей детали, уберите от большей.

Контрольные знаки проймы (рис.3)

1. Разделите отрезок 1-3 пополам, получена точка 5, от которой начертите линию ширины спины. На пересечении с проймой получена точка b - контрольная точка проймы спинки.

2. Разделите отрезок 2-4 пополам плюс 2 см. Отложите полученное значение от точки 2 вниз, получена точка 6, от которой начертите линию ширины груди. На пересечении с проймой получена точка a - контрольная точка проймы переда.

Базовая выкройка лифа без вытачек свободной формы

Для облегчения моделирования объемных изделий (например, пеньюаров, пижам, халатов) лекала базовой выкройки лифа без верхних вытачек следует увеличить так, чтобы они походили на лекала широкой блузки. На базе этой выкройки можно создавать модельные конструкции широких изделий с рукавами, создающими достаточно пространства для движения, и изделий, которые при желании можно надевать поверх другой одежды.

1. Расположите лекала базовой выкройки лифа без верхних вытачек так, чтобы подмышечные линии спинки и переда лежали на одной горизонтали. Оставьте 5 см промежутка между верхними точками боковых срезов лекал так, чтобы средние срезы спинки и переда лекал были параллельны друг другу, и обведите лекала.

Эти 5 см промежутка увеличили до 20 см прибавку на свободу облегания к обхвату груди, что наиболее подходит для свобоных моделей. Начертите вертикальную линию вниз от подмышечной, посередине между деталями - получена новая боковая линия.

2. По средней линии спинки удлините детали на 22 см (или по требованию) от талии. От полученной точки начертите горизонталь до средней линии переда.

3. Если длину плеча оставить без изменения, изделие будет выглядеть так, как будто не соблюдены пропорции.

Удлинение линии плеча выполняют следующим образом . Через точки наружных концов плечевых срезов начертите линии, перпендикулярные средним линиям спинки и переда. Отложите от этих точек наружу по 2,5 см по этим перпендикулярам и начертите новые линии плеча. Этот способ позволяет увеличивать длину плечевых линий при правильном их наклоне, что необходимо для свободных моделей.

4. Углубление проймы . Так как ширина деталей по подмышечной линии увеличилась на 5 см (за счет промежутка между деталями), то необходимо увеличить и ширину деталей в области проймы для увеличения объемной формы всей конструкции. Опустите верхнюю точку боковой линии на 1,5 см и обозначьте ее БЛ.

5. Изменение формы проймы . Отложите по горизонтали от середины изначальной проймы спинки и переда наружу по 2,5 см. Начертите новую пройму от точек наружных концов плечевых линий до верхних точек боковых линий через полученные точки.

Линия новой проймы спинки будет касаться верхней точки изначальной боковой линии спинки. Линия новой проймы переда будет пересекать подмышечную линию на расстоянии 2,5 см от верхней точки изначальной боковой линии переда.

Контрольные знаки новой проймы остаются на том же уровне при переносе их с изначальной проймы.

Рукав для базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы

Используя те же принципы, что и при построении базовой конструкции рукава, можно выполнить конструкцию относительно широкого рукава в соответствии с измененной проймой. Из значений четырех размерных признаков, необходимых для построения чертежа рукава, значения трех изменяются:

1. Длина проймы - тщательно снятые измерения с базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы. Эту величину делят на три для получения значения высоты оката рукава. Для этой широкой базовой выкройки высота оката рукава должна быть уменьшена на 2,5 см для компенсации удлинения плеча.

Например: Длина проймы спинки = 24 см

Длина проймы переда = 25 см

Итоговая длина проймы = 49 см / 3 = 16 см - 2,5 см = 13,5 см - высота оката рукава (Значения округлены для удобства.)

2. Длина рукава остается неизмененной.

3. Обхват плеча плюс 5 см прибавка на свободу облегания (как на рукаве базовой выкройки платья) плюс дополнительная прибавка 5 см (расширение базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы по подмышечной линии) плюс удвоенная величина углубления проймы (1,5 +1,5).

Например: Обхват плеча = 28 см

Прибавка на свободу облегания = 5 см

Дополнительное расширение по подмышечной линии = 5 см

Углубление проймы = 1,5 см + 1,5 см

Итоговое значение обхвата плеча = 41 см

4. Обхват запястья плюс 15 см прибавка на свободу облегания - наиболее подходящая величина для этого широкого рукава.

Последовательность построения рукава

Начертите две взаимно перпендикулярные линии из точки 0.

0-1 = высота оката рукава = 1/3 длины проймы спинки и переда, измеренной на чертеже базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы минус 2,5 см.

1-2 = длина руки (эта линия соответствует средней линии рукава и направлению нити основы). Начертите длинную горизонтальную линию из точки 2.

0-3 и 0-4 = 1/2 величины итогового значения обхвата плеча - подмышечная линия. Соедините точки 1-3 и 1-4 прямыми вспомогательными линиями.

Построение линии оката

Задняя часть рукава:

3-5 = 1/3 от 3-1.

6 = середина 5-1.

8 = 2 см по вертикали вверх от точки 6.

Соедините точки 3-7-5-8-1 лекальной линией.

Передняя часть рукава:

10 = середина 9-1.

11 = середина 4-9 и на 1,5 см ниже вспомогательной линии.

12 = 2 см по вертикали вверх от точки 10.

Соедините точки 4-11-9-12-1 лекальной линией.

Для определения местоположения линии локтя отложите от точки 0 по средней линии рукава расстояние 7-8 с чертежа базовой выкройки лифа (рис.3).

Локтевая вытачка для этого широкого рукава не проектируется, но может потребоваться разрез для выполнения застежки, если у рукава есть манжета. Линию разреза располагают посередине между линией локтевого среза и средней линией рукава, длина ее минимум 10 см.

Построение линии низа

2-13 и 2-14 = 1/2 величины итогового значения обхвата запястья.

Начертите низ рукава плавной лекальной линией, опуская ее относительно горизонтали, проходящей через точку 2 на 0,5 см в области вытачки и поднимая ее на 0,5 см в середине участка 2-14. Проконтролируйте равенство продольных линий срезов рукава.

Контрольные знаки оката рукава

Для обеспечения правильного соединения рукава с проймой изделия контрольные знаки проймы (см. рис.3) переносят на окат рукава.

Дополнительный контрольный знак ставится на линии проймы переда на 2 см выше точки a.

Построение рукава с очень маленькой высотой оката

Для базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы важно построить конструкцию рукава с очень маленькой высотой оката, больше похожую на рукав мужской сорочки. Это экономит время в процессе моделирования изделий с рукавами рубашечного типа, затрачиваемое на преобразование базовой выкройки обычного рукава в рукав соответствующей формы.

1. Обведите лекало первого рукава для базовой выкройки лифа без вытачек свободной формы (рис. 5), включая подмышечную линию, линию локтя и среднюю линию рукава.

0-1 = сильно уменьшенная высота оката рукава, равная 10 см (высота оката рукава равна приблизительно 1/5 длины проймы).

1-2 = длина рукава.

Измерьте величины 1-3 и 1-4 при сильно уменьшенной высоте оката и напишите полученные результаты на лекале.

Начертите линию оката от точки 1 до крайних точек на подмышечной линии, определяющих ширину рукава, с использованием величин перпендикуляров к линиям 1-3 и 1-4, указанных далее.

3. Придание формы низкому окату рукава

Поделите линию 1-3 задней части рукава следующим образом:

3-5 = 1/3 от величины 3-1.

6 = середина 5-1.

7 = середина 3-5 и на 0,5 см ниже вспомогательной линии.

8 = 1,5 см вверх от точки 6 (см. прим. 1).

Соедините точки 3-7-5-8-1 плавной лекальной линией. Поделите линию 1-4 передней части рукава следующим образом:

4-9 = 1/2 от 4-1 минус 1,8 см.

10 = середина 9-1.

11 = середина 4-9 и на 1 см ниже вспомогательной линии.

12 = 1,5 см вверх по вертикали от точки 10 (см. прим. 2). Соедините точки 4-11-9-12-1 плавной лекальной линией.

Примечание 1. У рукавов с низким окатом должна быть более пологая линия оката.

Примечание 2. Эти изменения в построении рукава автоматически уменьшают величину посадки по окату, что важно для качественного соединения таких рукавов с проймой изделия.

Как правило, в гардеробе каждого человека присутствуют базовые вещи, которые не поддаются влиянию моды. Например, простая и универсальная футболка. В настоящее время большой популярностью пользуется изготовление футболок с необычными, прикольными дизайнами принтов. Такие футболки с уникальным и интересным изображением способны поднять настроение не только вам, но и окружающим.

Здравствуйте, дорогие мои читатели блога. Сегодня рассмотрим очень важную область в создании одежды — основу без вытачек , благодаря которой мы научимся кроить и шить блузки, рубашки, халаты. Особенность одежды без вытачек состоит в том, что нет плотного прилегания к телу, отсутствие вытачек создает свободу в таких моделях и определенную стильность одежды.

И, самое главное, для начинающих шить — это первый шаг к выкройке основе , которая строится по снятым с себя меркам.

Итак, приступаем…..

И прочитайте раздел про прибавки на свободу облегания , так как мы их сейчас будем активно применять.

Построение сетки:

1. Ставим точку А
2. АТ вниз = Дтс + 1 = 38 + 1 =39;
3. АГ вниз = Впрз + Пспр = 20 + 3 = 23;
4. ТБ вниз = Длб = 20;
5. ТТ* вправо 1,5 см — это ОТВОД (постоянная величина — прилегание по спинке задаем небольшое);
6. Г*Г1 вправо откладываем ширину сетки = Сг3 + Прибавка по груди = 45,4 + 5 = 50,5;
7. Г*Г4 вправо боковой шов = Г*Г1 ÷ 2 = 25,25;
8. Ширина проймы: 1/4(Сг3 + Пг) + 1 = 1/4(45,5 + 5) + 1 = 13,6. От точки Г4 откладываем вправо и влево по 6,8.

Построение спинки:

1. Ширина горловины спинки — АА2 вправо = 1/3 Сш + Пшгс = 18,2/3 + 0,55 = 6,6;

2. Глубина горловины спинки — А2А21 вниз = 1/3 АА2 + Пвгс = 6,6/3 +0,21 = 2,4;

3. Вспомогательные точки, нужные для построения наклона плеча:

1. от А2 вправо 9 см. Ставим точку 9.
2. От точки 9 вниз 1,5-3 см. Берем стандарт — 2 см. Зависит от плеч:

• 1,5 см — высокие плечи;
• 2 — стандарт;
• 3 — покатые плечи.

4. А2П1 вправо с наклоном вниз — ширина плеча = Шп +удлинение плеча (может быть от 1 до 6 см) = 13,3 + 2 = 15,3;

Удлинение плеча выбирают так, чтоб точка П1 выходила за точку П1 минимум на 0,5 см. Это необходимо для вертикальной линии проймы.

5. Вспомогательные точки, необходимые для оформления проймы:

1. Г2П3 вверх = Г2П/3 + 2 см вверх от нижней 1/3;
2. Биссектриса из точки Б2 = 1/5Г2Г3 + 0,6 = 14,5 ÷5 + 0,6 = 3,5;

Соединяем точки П1 с точкой П3 прямой линией. Оформляем пройму под лекало. Прогиб П1П3 внутрь чертежа на 0,2 см и под лекало через биссектрису к точке Г4.

6. Оформляем нижний срез спинки перпендикулярно отводу из точки Н*

7. Боковой срез спинки оформляем ПАРАЛЛЕЛЬНО отводу из точки Г4. Г*Г4 = Н*Н21

Построение переда:

1. Т1Т11 вниз — понижение по линии талии. Задается на огибание тканью груди. Зависит от размера груди:

• 0 — до 42 размера и сутулые фигуры
• 0,5 — 1 — стандарт (44 — 50 размеры)
• 1,1 — 1,6 — больше 50 размера (50, 52, 54)

Берем 1 см понижения.

2. Н1Н11 вниз — понижение по линии низа = Т1Т11 = 1 см;

3. Т11А11 вверх — положение высшей точки горловины переда = Дтп — 1 см на перевод плечевого шва = 44,7 — 1 =43,7;

4. А1А3 влево — ширина горловины переда = АА2= 6,6;

5. А11А4 вниз= глубина горловины переда = А11А3+ 1 (постоянная величина) = А11А3 + 1 = 7,6. Соединяем точкиА3 и А4 циркулем.

6. Вспомогательные точки, необходимые для построения наклона плеча:

1. от точки А3 влево 9 см(применяется как величина постоянная)
2. От точки 9 вниз 2,5-3,5 см. Выбор величины зависит от характеристики плеч:

• 2,5 — высокие плечи;
• 3 — стандарт;
• 3,5 — покатые плечи.

Берем 3 см — стандарт.

Через точки А3 и 3 проводим наклон плеча. На пересечении с вертикалью ставим точку П2.

7. А3П3 влево с наклоном вниз — ширина плеча = А2П1 = 15,3 (с чертежа спинки)

8. Вспомогательные точки, необходимые для оформления проймы:

• П4 — перпендикуляр из точки П5 к линии ширины переда;
• П6 = Г3П4 ÷ 3. Берем нижнюю 1/3.
• Биссектриса из точки Г3 = 1/5 Г2Г3 = 14,5/5 = 2,9

Соединяем точки П5 и П6. Оформляем прогиб 0,5 вовнутрь чертежа и проводим линию проймы.

9. Оформляем линию низа: Г4Н21 = Г4Н22

Проверка ширины на линии бедер:

Г*Г4 = Б*Б21, но отложить точку Б21 нужно на горизонтальной линии бедер. Вычисляем разницу между бедрами и грудью, и недостающую величину достроить на линии бедер.

Разница (Р) = (Сб + Пб) — Г*Г1 — (52 +3) — 54 = 1 —этой ширины не хватает на линии бедер на чертеже. Его надо равномерно распределить по боковым швам.

Если величина отрицательная — то это излишек на чертеже и его надо равномерно убрать с линии бедер.

Б21 вправо и Б2 влево —откладываем по 0,5 см, расширяя чертеж по линии бедер.

Уравниваем стороны бокового шва спинки и переда.

Рассматривая глянцевые журналы, иногда появляется чувство сожаления, что сильно понравившееся платье с модного показа либо с красной дорожки, если и можно примерить в бутике, то надеть на вечеринку можно только в мечтах. К сожалению, это платье так и останется неосуществимой мечтой, если вы не вооружитесь выкройкой-основой и не смоделируете точно такую же модель.

Этапы и правила моделирования

Процесс конструирования начинается с технического рисунка и видоизменения верха или низа основной выкройки:

• выбранная модель разбивается на правильно построенные детали по максимально точно снятым меркам;
• учитываются особенности телосложения;
• делаются прибавки на швы или на свободное прилегание в зависимости от выбранного фасона и материала.

Заканчивается моделирование раскроем и пошивом.

Моделирование лифа путем переноса вытачек

Первый шаг на пути к видоизменению платья – перенос верхней нагрудной вытачки. Способов переноса много, например в срез проймы, в талию или горловину, в середину переда или в драпировку.

Для этого нужно наметить ее новое положение, чтобы она была направлена на высшую точку груди. Дальше по линиям выкройка разрезается и закрывается старая выточка, открывая новую.

Ниже приведены распространенные варианты переноса нагрудной вытачки.

Чтобы перевести вытачку в плечевом шве на две мягкие складки, на выкройке проведите две линии (в примере обозначены пунктиром) на расстоянии 2 см. Вершину вытачки соедините с проведенными линиями. Вытачку закройте, разрезав выкройку по линиям.

Вот пример платья с вырезом на плечах, где выточка переноситься в горловину. Затем дорисовывается рукав и удлиняется юбка.

Создание драпировок

Немножко сложнее с переносом вытачки в драпировку. Делается это так:

1. На обоях или листе бумаге карандашом обведите контур развернутой выкройки лифа переда.
2. От вершин двух нижних и верхней правой вытачек проведите линии к левому плечу. Закройте вытачки, оставив не закрытой только левую нагрудную.
3. Раздвинув вытачки, обведите новый контур лифа, плавно соединяя верхние точки левого плеча.

Переводить можно сразу обе вытачки:

1. На развернутый лиф переда нанесите фасонные жирные линии и линии направления драпировок.
2. На левой половинке вершины вытачек переместите в верхний конец фасонной линии (т. Ф ) и обведите их новое положение.
3. На правой половине вершину второй талиевой вытачки поднимите до вершины нагрудной.
4. Сначала вырежьте выкройку по контуру, потом разрежьте ее по нарисованным линиям.

Заштрихованные места на выкройке – припуски ткани при раскрое, которые нужны для создания драпировок.

Воротник «качели»

Красивую драпировку на вырезе горловины можно создать разными способами, но начинаются они с закрытия вытачки.

• Отмерьте длину плечевого шва, затем нанесите фасонные линии. Разрежьте их, оставив недорезанным 1 см по линии плеча.
• Разверните получившиеся детали, проведите горизонтальную линию от высшей точки плечевой линии.
• Оформите цельнокроеный отворот.

Еще несколько примеров моделирования воротника «качели».

Моделирование пышного платья

Короткое платье с объемной юбкой и асимметричным вырезом на лифе позволит побыть королевой на любом торжестве.

1. На лифе переда левую нагрудную вытачку перенесите в боковой шов, а правую – к линии талии.
2. Левую вытачку на талии передвиньте на 2 см к центру.
3. До 7 см уменьшите длину плеча, а вырез горловины сделайте выше.
4. Проймы сделайте глубже на 2 см.
5. Нарисуйте вырез в виде лепестка и разрежьте выкройку по смоделированным линиям.
6. На спинке, как и на переде, укоротите плечо и углубите пройму.
7. Нарисуйте треугольный вырез, отложив 23 см по линии середины.

Для юбки нарисуйте нужной длины прямоугольник, который по ширине будет равняться двум обхватам бедер. Если не достаточно ширины ткани, выкраивайте юбку из двух кусков.

Подъюбник состоит из двух частей:

• 1-я – верх, длиною 25 см и шириною полтора обхвата талии;
• 2-я – низ, шириною равною двум обхватам бедер.

Вся длина подъюбника делается на 2 см короче юбки.

Построение выкроек свободного платья

Платье свободного кроя – это тот вариант, который создается на скорую руку, поскольку под силу новичку в шитье. Оно не требует застежки-молнии, просто по спинке оставляется не застроченный участок для пришива пуговицы.

• Спинку разметьте пунктиром и раздвиньте ее на 12-14 см. Именно от угла наклона, будет зависеть пышность складок.
• Линию низа закруглите, а пройму и вырез горловины сделайте глубже.
• На передней части платья нагрудную вытачку перенесите на талию. Перед должен быть чуть больше расклешенным, поэтому прибавляются по 4 см к нижней линии спины и переда.
• Боковые линии у двух деталей – прямые отрезки.

Если хотите платье короткое спереди длинное сзади, на созданной выше выкройке спинки, отмерьте нужную длину посередине сгиба и проведите скругленные линии к боковым швам.

Моделирование короткого платья – солнце схоже с настоящим цветком, поскольку позволяет создать объем со множеством фалд.

Начертив прямоугольника, постройте выкройку переда и спинки с длиной плеча около 5 см. Выкраиваются детали со сгибом.

Платье от Диор

Необычное приталенное платье с подиума, украшенное шнуром и с двумя карманами придется по вкусу многим.

При моделировании этого платья нужно учесть некоторые нюансы:

1. Рельеф от горловины плавно уходит на спинку через боковой шов.
2. В боковых срезах вставлена молния.
3. Рукав делается двухшовным, один из них спрячет шнур.
4. Отвороты рукавов притачные. Если ткань очень плотная, отворот рукава с внутренней стороны можно сделать из подкладочной ткани.
5. Карманы накладные.
6. Если ткань сыпется, сразу же обработайте срезы, к примеру оверлоком.
7. Шнур пришит руками, потайными стежками, с обеих сторон.