1. Побудова креслення основи легкої жіночої сукні

Мірки типової фігури 46-го розміру, III зростання, II повноти (см):

напівобхват шиї З ш = 18,0

напівобхват грудей перший З г1 = 44,0

напівобхват грудей другий З г2 = 48,0

напівобхват грудей третій З г3 = 46,0

напівобхват талії С т = 38,0

напівобхват стегон З б = 53,0

ширина грудей перша Ш г1 = 17,0

ширина грудей друга Ш г2 = 19,5

центр грудей Ц г = 9,5

висота грудей В г = 33,5

довжина талії переда Д тп = 51,0

довжина талії спини Д тс = 38,0

довжина виробу Д = 103,0

ширина спини Ш с = 18,0

ширина плечового ската Ш пл = 13,5

висота плеча пл = 5,0

довжина рукава Д рук = 34/58

обхват плеча О п = 29,0

обхват зап'ястя Про зап = 16,0

Будуємо креслення сукні напівприлеглої форми, навантаження на вільне облягання по напівобхвату грудей П г = 4 см, по напівобхвату талії П т = 2 см і по напівобхвату стегон П б = 2 см.

ПОБУДУВАННЯ БАЗИСНОЇ сітки

Основою називають креслення контурів основних деталей виробу: спинки, полички, рукави. Креслення основи будується на базовій сітці, яка є рядом взаємно перпендикулярних основних конструктивних ліній, побудованих за мірками, знятими про фігури.

Положення основних ліній на сітці креслення відповідає розташування цих ліній на фігурі. При перекосі ліній сітки порушується співвідношення конструктивних ліній, і виріб погано сидітиме на фігурі. Назви цих ліній наведено на рис. 28.

З лівого боку аркуша паперу, відступивши від краю 5-6 див управо, провести вертикальну лінію і по вершині її поставити точку А.

Висота лінії грудейАГ. Від точки А вниз відкласти 1/3 мірки напівобхват грудей другий плюс постійну величину 4 см і поставити крапку

Для легкої сукні лінія напівобхвату грудей є лінією основи початкової глибини пройми. Відомо, що обхват плечового зчленування у повних жінок не збільшується пропорційно збільшення обхвату грудей, тому для розмірів 54-60 висота лінії напівобхвату грудей (основа пройми) не перевищує 22,5 см, а для розмірів 62 і вище 23 см. Це має особливо важливе значення в приталених виробах, де збільшення глибини пройми в ліфі з втачним рукавом ускладнює свободу руху руки, особливо повної. Глибина пройми залежить також від виду виробу, силуету та інших факторів; у цих випадках зменшення або збільшення глибини пройми потрібно робити лише після побудови сітки основного креслення. Наприклад, для вузького рукава і рукава, що прилягає внизу, щоб забезпечити вільний рух руки, глибину пройми можна зменшити (підняти від лінії сітки) на 1 см (рис. 39, а) і, навпаки, для рукавів, що вільно облягають руку внизу, можна пройму поглибити на 1-2 см (як показано на рис. 39,б).

Довжина талії спинки AT. Від точки А донизу відкласти мірку Д тс і поставити точку Т: АТ = Д тс = 38 см.

Висота лінії стегонТБ. Визначається в такий спосіб - 1/2 мірки довжини талії спини мінус

У жінок з великими підшкірними жировими відкладеннями з боків над стегнами висота стегон становить:

Від точки Т донизу відкласти 18 см і поставити точку Б.

Довжина виробу АН. Від точки А вниз відкласти мірку довжини виробу і поставити точку Н: АН = Д = 103 см.

З отриманих точок А, Р, Т, Б, Н праворуч під прямим кутом провести горизонтальні лінії. Ці лінії будуть називатися лініями плеча, грудей, талії, стегон та низу.

Початок скосу середньої лінії спинки позначити точкою на лінії висоти грудей АГ, розділивши її навпіл. По лінії талії від точки Т праворуч відкласти величину скосу 1,5 див і поставити точку Т 1 . Величина скосу середньої лінії спинки залежить від постави: Для фігур з нормальною поставою скіс дорівнює 1,5 см, для похилих - 2 см, для перегинистих - 0,5-1 см. Правильно запланована величина скосу на кресленні спинки зменшить глибину та довжину виточок талії на спинці та відповідно зменшить її волого-теплову обробку. Скіс на спинці забезпечує також гарну форму крою.

Від точки а через точку Т 1 провести вниз пряму лінію і на перетині її з лініями грудей, стегон і низу поставити відповідно точки Г 1, Б1, Н1. Лінія скосу є середньою лінією спинки, і надалі при побудові креслення всі розміри по горизонтальних лініях відкладаються від точок Г1, Т1, Б1, Н1. Якщо середня лінія спинки нерозрізна, то надлишок тканини (близько 0,5 см), що утворився в ширині паростка після розкрою, слід підібрати на нитку і затвердити.

Ширина виробу по лінії напівобхвату грудейГ 1 Г 2 визначається міркою напівобхват грудей другий плюс надбавка на вільне облягання:

Від точки Г 1 праворуч відкласти 52 см і поставити точку Г 2 . Через точку Г 2 провести вгору та вниз перпендикулярну лінію довільної величини - це буде середня лінія підлоги. Перетин її з лініями талії, стегон і низу позначити відповідно точками Т2, Б2, Н2.

Ширину спинкиГ 1 Г 3 визначають, виходячи з мірки ширини спини плюс 0,2 надбавки на вільне облягання по лінії напівобхват грудей:

Від точки Г 1 праворуч відкласти 18,8 см і поставити точку Г 3 . З точки Г 3 провести вгору перпендикулярну лінію та на перетині її з лінією плеча поставити точку А 1 . Зміна збільшення П г по лінії грудей відповідно змінює збільшення до ширини ділянок по лінії грудей. Наприклад, для мірки З г2 , що дорівнює 48 см у прилеглому ліфі з втачним рукавом, де П г = 3 см, ширина спинки Г 1 Г 3 буде дорівнює:

У прилеглому ліфі на корсеті (де П г = 0 см) ширина спинки Г 1 Г 3 дорівнюватиме Ш ​​с = 18 см. Величина збільшення П г до ширини спинки повинна бути розрахована точно, інакше зміниться співвідношення прилягання по всій лінії напівобхвату грудей, а саме: збільшення збільшення у спинці зменшить відповідно ширину підлоги.

Ширину проймиГ 3 Г 4 визначають, виходячи з 1/4 мірки напівобхват грудей:

Ширину пройми обмежують великих розмірів з тієї ж причини, як і висоту лінії грудей (основа пройми). Так, у розмірах 52-56 ширину пройми слід зменшити на , а розмірах 58 і від - на . Крім того, в прилеглих ліфах для всіх розмірів через зменшення надбавки П г по лінії грудей ширина пройми зменшується на 0,5 см і прилеглому ліфі 46-го розміру становить , у прилеглому ліфі 52-го розміру вона дорівнює . Ширину пройми можна розрахувати також в такий спосіб - мірка напівобхвату грудей другий мінус мірка ширини спини і мірка ширини грудей другий плюс 0,4П г: Г 3 Г 4 = С г2 - Ш с - Ш г2 + 0,4 П г = (48 - 18 - 19,5) +0,4 × 4= 10,5+ 1,6 = 12,1 см. Другий спосіб розрахунку контролює перший, причому відхилення отриманих величин не повинні перевищувати ±0,3 см. Великі відхилення свідчать про те, що мірки знято з фігури неправильно.

Від точки Г 3 вправо відкласти 12 см і поставити точку Г 4 від неї вгору провести перпендикулярну лінію довільної довжини.

Ширина підлогиГ 4 Г 2 визначається різницею між шириною виробу по лінії напівобхвату грудей, шириною спинки та шириною пройми: Г 4 Г 2 = Г 1 Г 2 - Г 1 Г 3 - Г 3 Г 4 = 52 - 18,8 - 12 = 21, 2 см - або на основі мірки ширини грудей другий плюс 0,4 збільшення П г: Г 4 Г 2 = Ш г2 + 0,4 П 1 = 19,5 + 0,4 × 4 = 21,1 см. У розрахунках першим і другим способом допускаються відхилення отриманих величин у межах ±0,5 см.

Допоміжна точка вершини бічних зрізіввстановлюється на лінії ширини пройми. Від точки Г 3 праворуч відкласти 1/3 ширини пройми і поставити крапку

Положення бічних зрізів який завжди, воно визначається силуетної формою і особливостями статури. Так, у виробах прямого силуету, щоб зробити спинку вільнішою, бічні зрізи розташовують від лінії пройми спинки на відстані, що дорівнює 1/3 ширини пройми, або посередині ширини пройми. Це можливо тому, що у виробах прямого силуету немає витоків на лінії талії, бічні шви тут менш помітні та врівноважують ширину спинки та полички (рис. 30,а).

У виробах прилеглого та напівприлеглого силуету бічні зрізи розташовують на відстані від лінії пройми спинки, що дорівнює 1/8-1/4 ширини пройми. Розташовувати бічні зрізи ближче до спинки необхідно для більшого прилягання на лінії талії та зменшення свободи спинки (рис. 30, б).

Для фігур з широкою спиною та малою шириною грудей бічний зріз може бути переміщений на 2 см у бік спини, а для фігур з вузькою спиною та великою шириною грудей – на 2 см у бік переду (рис. 42,а). У кроях ліфа з цільнокроєним рукавом, рукавом реглан тощо. бічні зрізи в проймі центруються.

З точки Г 5 опустити перпендикуляр, на перетині якого з лініями талії, стегон і низу поставити відповідно точки Т 3 Б 3 Н 3 .

Лінія вершини горловиниА 2 А 3 визначає висоту корпусу та є основною конструктивною лінією сітки креслення. Вона відокремлює спинну частину виробу від передньої, і правильне співвідношення між цими частинами, що називається балансом, вирішує якість посадки виробу на фігурі.

У нашій книзі лінія вершини горловини А2А3 попередньо визначається розрахунково-пропорційним способом для типових фігур жінок, з подальшим коригуванням цієї лінії для фігур непропорційної статури (рис. 35).

Від точки Г 2 нагору відкласти 1/2 мірки напівобхвату грудей другий і поставити крапку

З точки А 2 вліво відновити перпендикуляр і перетині його з вертикальною лінією поставити точку А 3 .

ПОБУДУВАННЯ КРЕСЛЕННЯ СПИНКИ

Розрахунок та креслення контурних ліній спинки виконують на підготовленій сітці креслення у наступній послідовності.

Ширина паростка 1 . Від точки А вправо відкласти 1/3 мірки напівобхвату шиї плюс постійну величину 0,5 см і поставити крапку

Висота паросткаа 1 а 2 . Від точки а 1 нагору відкласти 1/3 ширини паростка і поставити крапку

Довжина паростка по кривійАа 2 дорівнює ширині паростка плюс 1,5 см (постійна величина):

Розмір довжини паростка потрібен для подальшого розрахунку довжини підлоги до талії та високої точки грудей.

Скіс плечового зрізу спинкиА 1 П при нормальній похилих плечах умовно дорівнює 2,5-3 см, при низькій - 3,5-4 см і високій - 1,5-2 см. Цю величину можна розрахувати, віднявши з мірки висоти плеча висоту паростка

Від точки А відкласти вниз 2,8 см і поставити точку П.

Лінія плечового зрізу спинкиа 2 П 1 . Точки а 2 і П з'єднати прямою лінією, продовживши її від точки П праворуч на 2 см, і поставити точку П 1 . Отриману на кресленні лінію а2П1 виміряти: a2П1 = 16 см.

Розчин плечової виточки на спинці nn 1 розраховують, виходячи з різниці довжини плечового зрізу на кресленні та мірки ширини плеча: nn 1 = а 2 П 1 - Ш пл = 16 - 13,5 = 2,5 см. Від точки а 2 вправо по лінії плечового зрізу відкласти 3 -4 см і поставити точку n, від якої праворуч відкласти розчин виточки 2,5 см і поставити точку n 1 . З точки n вниз, паралельно до середньої лінії спинки (по середньому скосу), провести першу лінію виточки і поставити точку n 2 . Другу лінію n 1 ​​n 2 зробити рівною довжиною nn 2 .

Довжина виточки з плечового зрізу спинки становить 7-8 см при розчинах виточок до 2 см і 9-10 см при розчині понад 2 см. Для фігур з великими підшкірними жировими відкладеннями у верхній частині спини довжину виточки зменшують на 2-3 см. Щоб забезпечити скіс плечового зрізу для нормальної та високої похилих плеч, з точки П 1 вгору треба відкласти 0,5 см і поставити точку П 2 . Точки П 2 та n 1 з'єднати прямою лінією. Крапка П 2 є вершиною пройми на спинці.

Для виробів з плечовими прокладками скіс плечового зрізу зменшують, відклавши від точки П 2 0,5-1 см.

Положення плечової виточки непостійне. Для фігур із широкою спиною та нормальними (або вузькими) плечима, де глибина виточок на кресленні становить 5-7 см, виточку можна оформити, як це показано на рис. 42.

Для фігур з великими підшкірними жировими відкладеннями в області 7-го шийного хребця виточку з плечового зрізу рекомендується переводити в лінію паростка (рис. 31, а), а для тканин, які добре сутуживаються, половину виточки по глибині або частину її можна сутюжити в плечовому зріз спинки (рис. 31,б).

Виточки в плечових зрізах спинки (або паростка) сприяють формуванню спинки виробу, тобто забезпечують необхідне облягання лопаток і прилягання зрізу пройми до плечового зчленування ззаду, стійку посадку виробу на плечах, зручність у носінні, тому навіть для прямої спини з широкими плечима розчин виточки повинен бути не менше 1,5 см. Збільшити глибину виточки можна за рахунок розширення плечового зрізу, як показано на рис. 31, ст.

Лінія пройми спинки. Розділити відрізок ліній Г 3 П навпіл і поставити точку П 3 . З точки Г 3 вправо по бісектрисі відкласти 1/4 ширини пройми, поставити крапку

Ширину пройми Г 3 Г 4 розділити навпіл і поставити точку П 5 з якої провести вгору перпендикуляр довільної висоти. Контур пройми спинки викреслити увігнутою лінією, з'єднуючи точки П 2 П 3 П 4 П 5 . Лінію талії збоку підняти, навіщо з точки Т 3 нагору відкласти 1 див і поставити точку Т 7 . Точки Т 7 та Т 1 з'єднати прямою лінією.

Суму розчинів виточок на таліїрозрахувати, виходячи з різниці між шириною лінії талії на сітці креслення та міркою напівобхвату талії, із додатком на вільне облягання

Отримана різниця є надлишком тканини, який потрібно прибрати у виточки - бічну, задню і дві передні.

Розчин бічної витачки на таліїу невідрізному ліфі сукні для всіх фігур дорівнює 3 см, з яких до спинки треба віднести 2 см, до переду - 1 см. Від точки Т 7 вліво відкласти 2 см і поставити точку Т 4: Т 7 Т 4 = 2 см.

Виточка на талії спинки. Відрізок лінії Т 1 Т 4 розділити навпіл і поставити крапку m. Через неї паралельно лінії скосу спинки провести вгору та вниз лінію до перетину з лініями грудей та стегон.

Розчин виточки на талії спинкидорівнює 1/4 суми розчинів виточок на талії: . Від точки m праворуч і ліворуч відкласти по 1,5 см і поставити крапки m 1 m 2 . Верхня точка виточка m 3 віддалена від лінії грудей на 5-6 см, а нижня точка m 4 знаходився в 3-4 см від лінії стегон. Оформити виточку, як показано на кресленні. У виробах із тканини, що добре піддається сутюжці, нижню точку виточки можна пересунути вправо на 2 см, це забезпечить необхідний напрямок виточки.

Розташування виточок на талії та пропорції їх розчинів непостійні. Вони залежать від індивідуальних особливостей фігури, моделі, що розробляється, і властивостей тканини. Наприклад, для фігур з повною талією спереду і з великим прогином у талії спини рекомендується розчин передніх виточок зменшити (або обмежитися однією виточкою), а виточку на спинці по розчину збільшити, оформивши її у вигляді двох верхніх защипів зі сточеними донизу виточками, як це показано на рис. 31,а. Цей варіант рекомендується і для жінок, у яких на спині над тонкою талією є підшкірні жирові відкладення.

У тих випадках, коли загальна сума розчинів виточок на талії перевищує 15-17 см, рекомендується збільшити збільшення П т до 3-4 см, а для тканин, які добре піддаються сутюжці (або якщо цього вимагає модель), зайву тканину сутюжить на кромку прилягання по талії. У приталених виробах зі швом по середній лінії талії можна виїмку 1-2,5 см. Т 1 Т 11 = 1,5 см.

Ширину виробу з напівобхватустегон розрахувати, виходячи з мірки напівобхвату стегон та надбавки на вільне облягання

Ширина лінії стегон на кресленні між точками Б1Б2 дорівнює 51 см. Величина розширення виробу по лінії напівобхвату стегон складе 55-51=4 см, з яких 2 см відносять до спинки і 2 см - до поля: Б7 Б4 = 2 см, Б 7 Б 6 = 2 см. Ширина виробу по лінії стегон може відповідати ширині лінії на сітці креслення або бути меншою (для фігур із вузькими стегнами).

Лінію низупровести з точки Н 1 праворуч під прямим кутом до лінії скосу. Вона дорівнює ширині лінії стегон спинки: Н1Н4 = Б1Б4.

Лінію бокового зрізуспинки оформити через точки Г 5 , Т 4 Б 4 Н 4 причому відрізок Т 4 Б 4 з'єднати лінією з прогином вправо.

Для створення тієї чи іншої форми пайові конструктивні лінії (і рельєфи), а також виточки на талії оформлюють по-різному. Так, при конструюванні виробів с. чітко вираженою лінією талії та щільним приляганням до фігури застосовують прямі ламані лінії (рис. 31, г), для створення м'яких силуетних форм прилягання – опуклі криві лінії (рис. 31, д), для створення напівприлеглих силуетів без чіткого оформлення лінії талії – увігнуті криві лінії (рис. 31, е).

ПОБУДУВАННЯ КРЕСЛЕННЯ ПІДЛОГИ

Довжина талії по середній лінії підлогиА 2 Т 5 . Від точки А 2 вниз по середній лінії підлоги відкласти мірку довжини талії спереду мінус довжина паростка і поставити крапку

Для умовно-типових фігур розрахункова величина довжини талії підлоги повинна знаходитися на сітці креслення нижче точки Т 2 в межах 1,5 см. Якщо точка Т 5 розташовується нижче точки Т 2 більш ніж на 2 см або піднімається вище за неї, то, отже, дана фігура має відхилення за розмірними ознаками умовно-типової фігури. У цих випадках обов'язково треба зробити коригування балансу лінії вершини горловини, як показано на рис. 35. На нашому кресленні точка Т5 знаходиться нижче точки Т2 на 1 см, тобто фігура за розмірними ознаками типова.

Положення ліній стегон та низуна середній лінії підлоги остаточно визначається величиною відрізка між точками

Для фігур з виступаючим животом і перегинистою поставою середню лінію підлоги слід додатково подовжити на 1 див.

Центр грудейГ 2 Ц. Від точки Г 2 вліво відкласти мірку відстані між центрами соскових основ і поставити точку Ц: Г 2 Ц = Ц г = 9,5 см. З точки Ц підняти перпендикуляр і на перетині його з лінією вершини горловини поставити точку В. Вниз із точки Ц лінію продовжити довільно.

Висота грудних залозВВ 1 . Від точки В вниз відкласти різницю між міркою висоти грудей і довжиною паростка і поставити крапку

Точка В 1 є вершиною нагрудної виточки, положення її непостійне і залежить від висоти грудних залоз: вона може розташовуватися вище або нижче лінії напівобхват грудей на сітці креслення. Правильне визначення положення вершини нагрудної виточки має значення при її переміщенні в ліфі для розробки фасону.

Ширина горловиниА 2 ст. Від точки А 2 вліво відкласти 1/3 мірки напівобхвату шиї плюс 0,5 см і поставити крапку. Ширина горловини дорівнює ширині паростка:

На кресленні точка є високою точкою горловини, тобто практично вершиною підлоги.

Глибина горловиниА 2 - 1 . Від точки А 2 вниз по середній лінії підлоги відкласти розмір ширини горловини та поставити крапку

Допоміжна точка для оформлення горловини. З точки А 2 по бісектрисі відкласти розмір ширини горловини плюс 0,5 см і поставити точку

Оформити зріз горловини, з'єднавши точки в 2 в 1 плавною увігнутою лінією.

Конструктивні лінії зрізів паростка та горловини на кресленні відповідають на фігурі лінії напівобхвату шиї на її підставі. Тому, щоб на примірці перевірити загальну посадку та ступінь прилягання інших конструктивних ліній крою виробу на фігурі, треба зрізи паростка та горловини після розкрою оберігати від розтягування та осипання, закріпивши їх ниткою або кромкою. Не рекомендується також розширювати та поглиблювати паросток та горловину за фасоном до першої примірки. Якщо порушити ці правила, то виробі можуть виникнути дефекти, причини яких іноді важко визначити.

Допоміжні лінії плечового зрізу підлоги. Високу точку горловини з'єднати на спинці з точкою П 2 і на перетині ліній висоти грудей і центру пройми поставити відповідно точки В 2 і Д.

Вершину лінії пройми підлогивизначають, з практичних спостережень у процесі роботи. При нормальній похилих плечах від точки Д вниз відкласти 4,5 см, при низькій - 5 см, при високій - 4 см і поставити точку Д 1 .

Перша лінія нагрудної виточки B 3 B 1 . Від точки вліво по допоміжній лінії плечового зрізу відкласти 1/3 мірки ширини плеча, і поставити точку В 3 яку з'єднати з точкою В 1 прямою лінією:

Довжину відрізка плечового зрізу від вершини лінії пройми підлоги до другої лінії нагрудної витачки визначають, виходячи з різниці між міркою ширини плеча і довжиною відрізка плечового зрізу між точками і

Від точки Д 1 вправо щодо допоміжної лінії плечового зрізу підлоги відкласти 9 см і поставити точку 4 , причому цю точку треба ставити з нижнього боку ліній.

Другу лінію нагрудної виточкиоформити, з'єднавши точки 4 і B 1 прямою лінією. Обидві сторони виточки по довжині повинні бути рівними між собою. При побудові креслення викройки великого розміру друга лінія виточки іноді по довжині буває більшою за першу, її потрібно зменшити, тобто підрівняти по першій лінії, як це показано на рис. 32,а. При малих розмірах, навпаки, друга лінія буває коротшою за першу, її потрібно збільшити, тобто підрівняти по першій лінії виточки (рис. 32, б). Остаточно плечовий зріз полички оформляють при виготовленні лекал, з'єднавши точки Д 1 прямою лінією при закритій виточці.

Для виробів із плечовими прокладками скіс плечового зрізу підлоги зменшують на 0,5 див.

Розмір розчину нагрудної виточкивизначають шляхом графічної побудови на кресленні, без розрахунків, виходячи з різниці між точкою пройми підлоги Д 1 і високою точкою горловини мінус ширина плечового зрізу. При побудові креслення викрійки на жінку, у якої ширина плечей більша за норму, прийняту для типової фігури (на 1,5 см і більше), треба плечові зрізи підлоги розширити за лінію центру пройми на 1,5-2 см (рис. 32,в). ). Це забезпечить необхідний розчин нагрудної виточки та прилягання зрізу пройми підлоги до плечового зчленування спереду.

Точку найбільшого виступу проймивизначити, відклавши від точки Г 4 нагору 5 см, і поставити точку Д 2 з'єднавши її з точкою Д 1 прямою лінією.

Лінію Д 1 Д 2 розділити навпіл, поставити точку Д 4 від неї перпендикулярно вправо відкласти 1 см і поставити точку Д 5 . Вилучення Д 4 Д 5 для фігур з малими грудними залозами дорівнює 0,5 см, із середніми - 1-1,5 см і з великими - 2-2,5 см. З точки Г 4 вліво по бісектрисі відкласти 2,5 см ( для малих розмірів 2 см) та поставити точку Д 6 . Лінію пройми оформити, з'єднавши точки Д 1, Д 5, Д 2, Д 6, П 5 плавною увігнутою лінією.

Щоб отримати точну лінію плечового зрізу підлоги, треба на викрійці креслення закрити нагрудну виточку, з'єднавши першу лінію виточки з другої, і від горловини, продовжуючи кут нахилу плеча, вирівняти лінію і зрізати в кінці надлишок.

Виточки на кресленніє важливим конструктивним елементом і мають особливо велике значення в жіночому одязі, так як за допомогою виточок виріб набуває об'ємної форми. Якщо у верхньому одязі із щільної вовняної тканини об'ємну форму в деяких місцях можна отримати пластичним способом, тобто волого-тепловою обробкою, то у легкій сукні та у верхньому одязі із синтетичних тканин це досягається лише механічним способом за рахунок виточок.

Першорядне значення має нагрудна виточка, вона є основною у конструкції виробу незалежно від виду одягу.

Для фігур однієї й тієї ж розміру, але які розрізняються за статурою, величина розчину нагрудної виточки різна. Вона залежить в основному від різниці розмірів ширини спини Ш з і ширини грудей другої Ш г2, а також від постави (плечі висунуті вперед або відведені назад).

Для перегинуватої фігури з великими грудьми величина розчину виточки повинна бути на 1-2 см більша, ніж для типової фігури того ж розміру. При похилій фігурі та невеликій мірі Ш г2 розчин виточки повинен бути на 1-2 см менше, ніж для типової фігури аналогічного розміру.

Крім того, спостереження показують, що для фігури з великими грудьми і вузькою грудною кліткою і, навпаки, з широкою грудною кліткою і маленькими грудьми при одній мірці Ш г2 величина розчину нагрудної виточки повинна бути однаковою.

* (Можливі відхилення у межах ±0,5 см.)

Якщо нагрудна виточка залишається в моделі на плечовому зрізі підлоги, то вершину її треба укоротити: для виробів з легкої тканини - на 1 см, з товстої тканини (добре піддається сутюжці) - на 2-3 см, - і обидві її сторони оформити злегка увігнутими лініями.

Розчин бічної витачки на талії підлоги, рівний 1 см, відкласти від точки Т 7 праворуч і поставити точку Т 6 . Точки Т5 і Т6 з'єднати, викреслити лінію талії на полі, як це показано на кресленні.

Розчини двох передніх виточок на таліїрозрахувати, виходячи з різниці між загальною сумою розчинів виточок та сумою розчинів бічної виточки та виточок на талії спинки:

Розчин першої та другої виточок дорівнюватиме

Положення першої передньої виточки на талії.Першу лінію нагрудної виточки B 3 B 1 продовжити вниз до лінії талії і поставити точку m 5 від неї вліво відкласти розчин витачки і поставити точку m 6: m 5 m 6 = 3 см.

Для типової фігури верхній кінець першої передньої виточки на талії m 7 не доходить до високої точки грудей В 1 на 4 см, для повної фігури з високою талією та низько поставленими грудними залозами - на 2 см, для фігури з низькою талією та високо поставленими грудними залозами - На 5-6 см. На нашому кресленні m 7 B 1 = 4 см. Довжина нижньої частини виточки дорівнює 8-10 см.

Положення другої передньої виточки на талії.Відрізок лінії талії між точками m 6 Т 6 розділити навпіл і через отриману засічку провести вгору і вниз вертикальну лінію. Праворуч і ліворуч від засічки відкласти глибину виточки 3 см і поставити крапки m9, m10. Довжина другої виточки дорівнює довжині першої.

Для напівприталеного виробу або для повної фігури з великим, виступаючим животом на талії, будується одна передня виточка з розчином не більше 4-5 см, вона розташовується на середині лінії талії між точками Т 5 , Т 6 .

Розрахунок ширини виробу по лінії напівобхвату стегон описано на с. 60 при побудові креслення спинки.

Лінію стегон підлогирозширити від точки Б3 вліво на 2 см і поставити точку Б6: Б3Б6 = Б3Б4 = 2см.

Лінію низурозширити від точки Н 3 ліворуч на 2 см і поставити точку Н 6.

Лінію бокового зрізу підлогипровести через точки Г5, Т6, Б6, Н6, причому відрізок Т6Б6 оформити злегка увігнутою лінією. Бічні зрізи спинки та підлоги по довжині рівні між собою. З точок Б 5 Н 5 вліво до з'єднання з точками Б 6 Н 6 паралельно лінії талії провести плавні лінії стегон і низу.

Для побудови креслення втачного рукава виміряти довжину зрізу пройми та лінії втачування рукава у пройму. Лінія втачення рукава в пройму проходить на відстані 1 см від зрізу пройми (рис. 33). Обидва отримані розміри позначити у правому верхньому кутку плеча спинки: чисельником - довжину зрізу пройми; знаменником – довжину лінії вточування рукава. Довжина пройми по лінії втачення рукава в середньому на 2-2,5 см більша за лінію зрізу пройми.

Довжина ліній зрізу пройми та вточування рукава у пройму на нашому кресленні – Д пр = 40/42 см.

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДУВАННЯ КРЕСЛЕННЯ ЖІНОЧОГО ЛЕГКОГО СУКНЯ З ВІТРІЗНИМ БОЧКОМ, КНИЗУ РОЗШИРЕНОГО (рис. 34)

Побудувати креслення основи сукні напівприлеглого силуету та внести зміни у побудову бічних зрізів.

ПОБУДУВАННЯ БІЧНОГО ЗРІЗУ СПИНКИ

Вершина бічного зрізу Г 3 П 6 = 5-6 див.

Ширина спинки по лінії таліїдорівнює ширині спинки по лінії грудей мінус 3 см. Т1Т4=Г1Г3-3=18,8-3=15,8 см.

Ширина спинки по лінії стегондорівнює ширині спинки по лінії талії плюс 2 см. Б1Б4=Т1Т4+2=15,8+2=17,8 см.

Ширина спинки по лінії низудорівнює ширині спинки по лінії стегон плюс 2 см. Н1Н4 = Б1Б4 +2 = 17,8 +2 = 19,8 см.

Лінію бічного зрізу спинки оформити через точки П 6 Г 3 Т 4 Б 4 Н 4 .

Лінію середнього зрізу спинки оформити, відклавши від точки Т 1 вправо 1,5 см, а внизу від точки Н 1 вліво 2-3 см. Т 1 Т 11 = 1,5 см. Н 1 Н 11 = 2-3 см.

ПОБУДУВАННЯ ВІТРІЗНОГО БОЧКА

Сума розчинів виточок на талії дорівнює Т 1 Т 2 -(С т + П т) = 51-(38 +4) = 9.

Розчин виточки до бокового зрізу спинки і до бокового зрізу підлоги дорівнює:

Ширина бочка по лінії грудейдорівнює ширині пройми плюс 2-3 см:

Р 3 Р 9 =Р 3 Р 4 +2=12+3=15 див.

Ширина по лінії таліїдорівнює ширині по лінії грудей мінус 2 см:

Т 8 Т 6 = Р 3 Р 9 -2 = 15-2 = 13 см.

Загальна ширина виробу по лінії стегон дорівнює: С б + П б = 53 +2 = 55 см. Розмір розширення виробу по лінії стегон складе:

55-Б 1 Б 2 = 55-51 = 4 см;

Ширина бочка по лінії стегондорівнює ширині лінії грудей плюс 4 див: Б 8 Б 6 =Г 3 Р 9 +4=15+4=19 див.

Ширина по лінії низу дорівнює ширині по лінії стегон плюс 4-5 см:

Н 8 Н 6 = Б8 Б6 +4 = 19 +4 = 23 см.

Оформити лінії бічних зрізів відрізного бочка та підлоги згідно з отриманими розрахунковими розмірами.

Покрокова побудова викройки сукні - будуємо основу

Якщо ви вирішите пошити собі, перше, з чого слід почати - зняти мірки та побудувати викрійку-основу, за якою можна моделювати будь-який фасон. Сьогодні ми дамо вам покрокову побудову викрійки основи сукні.
Але для початку – знімемо мірки.

Для побудови креслення викройки-основи жіночої сукні (розмір 48) необхідно зняти такі мірки:

1. Довжина сукні 100 см

2. Довжина спини до талії 38 см

3. Довжина плеча 13 см

4. Напівобхват шиї 18 см

5. Напівобхват над грудьми 44 см

6. Напівобхват грудей 48 см

7. Напівобхват талії 37 см

8. Напівобхват стегон 50 см

9. Глибина пройми 20,5 см

ВАЖЛИВО!Всі розрахунки, що виконуються при побудові викройки сукні, дійсні при Окружності Груди (ОГ) більше 80 см.

З чого почати?

Перш, ніж ви приступите до побудови викрійки-основи сукні, визначтеся з силуетом. Важливо для себе визначити, яке плаття ви хочете пошити: сильно облягаюче, облягаюче або вільне. Виходячи з цього будемо робити збільшення на свободу облягання виробу.

Ми будуємо сукню прилеглого силуету і збільшення свободи облягання до напівобхвату грудей беремо 1,5 см.

Покрокова побудова викройки сукні - розрахунок допоміжних значень

Розрахуємо допоміжні значення, які нам знадобляться при побудові форми:

Ширини Спини (ШС). Формула для обчислення: 1/8 ОГ +5,5 см = 17,5 см

Ширини Пройми (ШПр). Формула для обчислення: 1/8ОГ -1,5см = 10,5

Ширини Груди (ШГ). Формула для обчислення: 1/4ОГ -4см = 20 см

Глибина пройми (ГПр). Її вимірюємо або, щоб перевірити вимірювання, обчислюємо за формулою ГПр = 1/10ОГ + (10,5-12см) = 20-21,5. Якщо розрахункове значення не співпадає з виміряним значенням, беріть середнє між ними.

Покрокова побудова форми сукні рис. 1-2

Відступіть від верху паперу 10-15 см вниз і в лівому куті поставте точку А. Вниз від точки А проведіть вертикальну лінію завдовжки 100 см (довжина сукні за міркою). Вправо від точки А проведіть горизонтальну лінію довжиною, що дорівнює 1/2 обхвату грудей за міркою +1,5 см (додаток на свободу облягання) – отримані точки D та В – провести відрізки DC та ВС.

Лінія пройми.Від точки А вниз відкласти Глибину пройми за міркою + 0,5 см – отримані точки Г та Г1. Провести горизонтальну лінію.

Покрокова побудова форми сукні рис. 3-4

Від точки Г вправо відкласти Ширину спини +0 см (на свободу облягання) та Ширину пройми + 0,5 см (на свободу облягання), ширину грудей + 1 см. Усього ми зробили збільшення 0+0,5+1=1,5 см - це збільшення, яке ми заклали вище. Від отриманих точок нагору провести вертикальні лінії до перетину з АВ.

Лінія талії.Від точки А вниз відкласти довжину спинки до талії за міркою – точка Т. Провести відрізок ТТ1.

Лінія стегон.Від точки Т вниз відкласти 20 см – висота стегон за міркою – точка Л. Провести відрізок ЛЛ1.

Покрокова побудова форми сукні рис. 5-6

Лінія боків.Ширину пройми зі збільшенням розділити навпіл, від точки поділу провести вниз вертикальну лінію до перетину з DC - отримали лінію бока. Ліву та праву допоміжні вертикальні лінії пройми розділити хрестиками на 4 рівні частини.

Виріз горловини спинки. Від точки А відкласти вправо 6,5 см (1/3 напівобхвату шиї за міркою + 0,5 см) і вгору 2 см (для всіх розмірів). Побудувати вигнуту лінію вирізу горловини спинки.

Покрокова побудова форми сукні рис. 7-8

Пліч спинки.На лівій допоміжній лінії пройми відкладіть від верху вниз 1,5 см. З'єднайте точки 2 (виріз горловини спинки) та 1,5 (нахил плеча) прямою лінією. Довжина плеча помірки – 13 см.

Лінія пройми спинки.З лівого нижнього кута (ширина пройми) проведіть бісектрису кута завдовжки 2 см (для всіх розмірів) і по лекалу або від руки накресліть виріз пройми спинки, спираючись на контрольні точки: точка 13, середня допоміжна точка поділу, точка 2 до бічної лінії.

Покрокова побудова форми сукні рис. 9-10

Підйом полички.Від точки Г1 вгору відкласти 24,5 см (1/2 Напівобхват грудей за міркою +0,5 см) - точка Ш. Від точки Ш провести горизонтальну лінію. Підняти допоміжну вертикальну лінію пройми (див. мал. 9).

Виріз горловини переда.Від точки Ш вліво відкласти 6,5 см (1/3 напівобхвату шиї за міркою +0,5 см) і вниз 7,5 см (1/3 напівобхвату шиї за міркою +1,5 см). Побудувати за лекалом (або від руки) виріз горовини переда.

Покрокова побудова форми сукні рис. 11-12

Плече переда до виточки.Від точки 6,5 (горловина) відкласти 4 см вліво та 1 см вниз (для всіх розмірів). Провести коротку лінію похилу.

Від точки 1 донизу провести пунктиром допоміжний перпендикуляр до лінії пройми ГГ1. Вправо відкласти 1 см і з'єднати точки 1-1 прямою лінією (побудовано праву сторону нагрудної виточки).

Покрокова побудова форми сукні рис. 13-14

Нагрудна виточка.Праву сторону нагрудної виточки розділити навпіл і від точки розподілу провести горизонтальну лінію завдовжки 4 см (Напівобхват грудей мінус напівобхват над грудьми: 48-44 = 4 см). Через точку 4 провести ліву сторону нагрудної витачки завдовжки = довжині правої сторони нагрудної витачки (рис. 13).

Лінія плеча переда.Допоміжну пунктирну лінію провести від верху лівого боку нагрудної виточки до верхньої точки поділу допоміжної лінії пройми спинки.

Покрокова побудова форми сукні рис. 15-16

По допоміжній пунктирній лінії відкласти 8 см (13см (довжина плеча за міркою) мінус 4см (довжина плеча до правої сторони нагрудної виточки) мінус 1см) та вниз під прямим кутом 2см (для всіх розмірів). Провести лінію плеча перед.

Від крайньої точки плеча переда провести допоміжну пунктирну лінію до нижньої точки поділу допоміжної лінії пройми, обробити її навпіл (рис. 16). З правого нижнього кута (пройма) провести бісектрису завдовжки 2 см.

Покрокова побудова форми сукні рис. 17-18

Від точки поділу допоміжної пунктирної лінії відкласти під прямим кутом 1 см праворуч (рис. 17). По лекалу або від руки провести виріз пройми переду по контрольних точках: точка плеча, точка 1, точка 2 до боку.

Розрахунок витоків:

Виточки розраховуємо таким чином: 1/2 обхвату грудей мінус 1/2 обхвату талії = 48-37 = 11 см. Це надлишок тканини по талії, який нам необхідно прибрати у виточки. 1/3 від отриманого значення прибираємо в бічні виточки і 2/3 - у спинку і перед - трохи більше в спинку і трохи менше в перед.

Бічні виточки: 11см / 3 = 3,6 см (округлюємо до 4см) (рис. 18). ВАЖЛИВО! Лінії бока зміщуються вліво та вправо від початкової лінії (контроль обхвату стегон: 1/2 напівобхвату стегон за міркою + 1 см). Нестачу об'єму по стегнах + 1 см розділити навпіл і додати до спинки та полички з боків (від лінії стегон до низу виробу).

Тальова виточка по спинці 4см, по переду - 3 см. Разом 11 см.

Покрокова побудова форми сукні рис. 19-20

Тальова виточка спинки:розділіть ширину талії спинки до бока навпіл і від точки поділу проведіть вертикальну лінію до пройми та стегон. Накресліть виточку як показано на рис. 19.

Тальова виточка переда.Від вершини нагрудної виточки накресліть допоміжний перпендикуляр до лінії талії. Накресліть виточку як показано на рис. 20.

Покрокова побудова форми сукні рис. 21-22

ПОРАДА!Якщо у вас вузька талія і "перегинається" спина, надлишок тканини можна прибрати в середній шов по спинці та додаткову виточку (див. рис. 21 лінії синього кольору).

Рис. 22. Форма в готовому вигляді. Перезніміть окремо викрійку переду та викрійку спинки сукні та переходьте до моделювання.

Примітка:

Якщо ви вирішите пошити сукню, перше, з чого слід почати - зняти мірки і побудувати, за якою можна моделювати будь-який фасон. Сьогодні ми дамо вам покрокову побудову викрійки основи сукні.
Але для початку - .

Для побудови креслення викройки-основи жіночої сукні необхідно зняти мірки (розмір 48):

1. Обхват грудей 96 см
2. Обхват над грудьми 88 см
3. Обхват талії 76 см
4. Обхват стегон 102 см
5. Висота стегон 20 см
6. Довжина переда до талії 47 см
7. Довжина спинки до талії 43 см
8. Довжина плеча 12 см
9. Обхват шиї 38 см
10. Центр грудей (відстань між високими точками грудей) 22 см
11. Глибина пройми 20,5 см
12. Довжина сукні 100 см

ВАЖЛИВО!Всі розрахунки, що виконуються при побудові викройки сукні дійсні при обхваті грудей (ОГ) більше 80 см.

Школа Шиття Анастасії Корфіаті
Безкоштовна підписка на нові матеріали

З чого почати?

Перш, ніж ви приступите до побудови викрійки-основи сукні, визначтеся з силуетом. Важливо для себе визначити, яке плаття ви хочете пошити: облягаюче, напівоблягаюче або вільне. Виходячи з цього зробіть збільшення на свободу облягання виробу.

Ми будуємо сукню прилеглого силуету і збільшення свободи облягання до напівобхвату грудей беремо 1,5 см (див. ).

Розрахунок допоміжних значень

Розрахуємо допоміжні значення, які нам знадобляться при побудові форми:

Ширини Спини (ШС). Формула для обчислення: 1/8 ОГ +5,5 см = 17,5 см

Ширини Пройми (ШПр). Формула для обчислення: 1/8ОГ -1,5 см = 10,5

Ширини Груди (ШГ). Формула для обчислення: 1/4ОГ -4 см = 20 см

Глибина пройми (ГПр). Її ми вимірюємо або, щоб перевірити виміри, обчислюємо за формулою ГПр=1/10ОГ +10,5=20,5 см. Якщо розрахункове значення не збігається з виміряним значенням, беріть середнє між ними.

Відступіть від верху листа вниз 10-15 см і в лівому верхньому куті поставте точку А. Вниз від точки А проведіть вертикальну лінію завдовжки 100 см (довжина сукні за міркою). Вправо від точки А проведіть горизонтальну лінію довжиною, що дорівнює 1/2 обхвату грудей за міркою +1,5 см (додаток на свободу облягання) – отримані точки D та В – проведіть відрізки DC та ВС.

Лінія пройми.Від точки А вниз відкладіть Глибину пройми за міркою + 0,5 см (добавка на свободу облягання з ) – отримана точка Г. Проведіть горизонтальну лінію ГГ1.

Від точки Г вправо відкладіть Ширину спини +0 см (на свободу облягання) та Ширину пройми + 0,5 см (на свободу облягання), Ширину грудей + 1 см. Усього ми зробили збільшення 0+0,5+1=1,5 см - це збільшення, яке ми заклали вище. Від отриманих точок догори проведіть вертикальні лінії до перетину з АВ.

Лінія талії.Від точки А вниз відкладіть довжину спинки до талії за міркою - точка Т. Проведіть відрізок ТТ1.

Лінія стегон.Від точки Т вниз відкладіть 20 см – висота стегон за міркою – точка Л. Проведіть відрізок ЛЛ1.

Лінія боків.Ширину пройми з додатком розділіть навпіл, від точки поділу проведіть вниз вертикальну лінію бока до перетину з DC. Ліву та праву допоміжні вертикальні лінії пройми розділіть на 4 рівні частини (червоні хрестики).

Виріз горловини спинки.Від точки А відкладіть вправо 6,8 см (1/6 обхвату шиї за міркою + 0,5 см) і вгору 2 см (для всіх розмірів). Побудуйте вигнуту лінію вирізу горловини спинки.

Пліч спинки.На лівій допоміжній лінії пройми відкладіть від верху вниз 1,5 см. З'єднайте точки 2 (виріз горловини спинки) і 1,5 (нахил плеча) прямою лінією, відкладіть по ній Довжина плеча за міркою + 1 см = 12+1=13 см .В процесі пошиття виробу, довжину плеча спинки злегка присаджують.

Лінія пройми спинки.З лівого нижнього кута (ширина пройми) проведіть бісектрису кута довжиною 2-2,5 см і або від руки накресліть пройму спинки, спираючись на контрольні точки: точка 13, середня допоміжна точка поділу, точка 2 до лінії бока.

Підйом полички.Від точки Т1 відкладіть вгору 47 см (Довжина переду до талії за міркою) - отримана точка Ш. Від точки Ш проведіть горизонтальну лінію вліво. Продовжіть праву вертикальну лінію пройми вгору (див. мал. 7).

Виріз горловини переда.Від точки Ш ліворуч відкладіть 6,8 см (1/6 обхвату шиї за міркою +0,5 см) і вниз 7,8 см (1/6 обхвату шиї за міркою +1,5 см). Проведіть по лекалу (чи з руки) виріз горловини переда (рис. 8).

Плече переда до виточки.Від точки 6,8 (горловина) відкладіть 4 см вліво та 1 см вниз (для всіх розмірів). Проведіть короткий похилий відрізок (рис. 9).

Від точки 1 вниз проведіть відрізок 1-Г2 до лінії пройми (ГГ1) таким чином, щоб Г1Г2=11 см (1/2 мірки Центр грудей) — збудовано праву сторону нагрудної виточки.

Нагрудна виточка.Праву сторону нагрудної виточки розділіть навпіл і від точки розподілу проведіть горизонтальний відрізок довжиною 4 см (Напівобхват грудей мінус Напівобхват над грудьми: 48-44 = 4 см). Через точку 4 проведіть ліву сторону нагрудної виточки довжиною, що дорівнює довжині правій стороні нагрудної виточки (мал. 10).

Лінія плеча переда.Допоміжну пунктирну лінію проведіть від верхньої точки лівої сторони нагрудної виточки до верхньої точки поділу допоміжної лінії пройми спинки (рис. 11).

По допоміжній пунктирній лінії відкладіть 8 см (12 см (довжина плеча за міркою) мінус 4 см (довжина плеча до правої сторони нагрудної виточки)) і вниз під прямим кутом 2 см (для всіх розмірів). Проведіть лінію плеча переда (мал. 12) .

Від крайньої точки плеча переда проведіть допоміжну пунктирну лінію до нижньої точки поділу допоміжної лінії пройми, розділіть її навпіл (мал. 13). З правого нижнього кута (пройма) проведіть бісектрису завдовжки 2 см.

Від точки поділу допоміжної пунктирної лінії відкладіть під прямим кутом 1 см праворуч (рис. 13). По лекалу або від руки проведіть пройму переду по контрольних точках: точка 2 (плечо), точка 1, точка 2 (бісектриса кута) до лінії бока.

Розрахунок витоків:

Виточки розраховуються таким чином: 1/2 Обхват грудей мінус 1/2 Обхват талії = 48-38 = 10 см. Цей надлишок тканини по талії, який необхідно забрати в виточки. 1/3 від отриманого значення прибираємо в бічні виточки і 2/3 - у спинку і поличку - трохи більше в спинку (4 см) і трохи менше в поличку (3 см).

Бічні виточки: 10 см /3=3,3 см (округлюємо - по 1,5 см у спинку та в поличку) (рис. 14).

ВАЖЛИВО!Для розрахунку нестачі об'єму по стегнах застосуємо формулу: (Обхват стегон мінус Обхват грудей) /4 = (102-96)/4=1,5 см (відкладіть по лінії стегон від Лінії боку вліво та вправо по 1,5 см і проведіть лінії боки спинки та переда сукні.

Тальова виточка спинки:розділіть ширину талії спинки до бокового шва навпіл і від точки поділу проведіть вертикальну лінію до лінії пройми та лінії стегон. Накресліть виточку як показано на рис. 15: відстань Т-1,5 розділіть навпіл, поставте хрестик і через нього вгору та вниз проведіть вертикальну пунктирну лінію. Від лінії пройми відкладіть вниз 3-4 см, від лінії стегон нагору 2 см. Побудуйте талеву виточку спинки шириною 4 см.

Тальова виточка переда.Від вершини нагрудної виточки проведіть допоміжний перпендикуляр до лінії талії. Від точки Г2 відкладіть вниз 5-6 см і накресліть виточку глибиною 3 см, як показано на рис. 15.

ПОРАДА! Якщо у вас вузька талія і «перегнута» спина, надлишок тканини можна прибрати в середній шов по спинці та додаткову виточку (див. рис. 16 лінії синього кольору). Для побудови додаткової виточки переда від правого нижнього кута пройми відкладіть вправо 3 см і проведіть вниз вертикальну пунктирну лінію до лінії стегон. Від лінії пройми допоміжною вертикальною пунктирною лінією відкладіть вниз 7-8 см, від лінії стегон вгору — 1,5 см. Побудуйте виточку глибиною 2 см.

Для додаткового приталювання по середньому шву спинки збудуйте виточку глибиною 1-1,5 см і з'єднайте отриману точку з точками Л і Г плавною лінією.

Рис. 17. Базова форма спинки і переда в готовому вигляді

При необхідності, побудуйте або

Викройка основа сукні - це інструмент, за допомогою якого можна змоделювати сукню будь-якого фасону. У цій статті викладено покрокову інструкцію як побудувати основну форму, зробити модель рукава, а також наведено приклад моделювання, на основі отриманих креслень.

Мерки для сукні

Для створення викройки знадобиться:

• довжина виробу;
• довжина спинки до талії;
• довжина плеча;
• напівобхват по шиї;
• напівобхват вище грудей (знімається поверх грудей);
• напівобхват по грудях;
• напівобхват по талії;
• напівобхват по стегнах;
• розмір висоти пройми.

Побудова викрійки основи сукні

Ось так виглядає саме креслення, до якого додається справжня інструкція. Орієнтуйтеся на нього, якщо це буде потрібно.

Формули викрійки

• Для розрахунку ширини спини: 1/8 кола грудей +5,5 см (для всіх розмірів).
• Для розрахунку ширини пройми: 1/8 кола грудей – 1,5 см (для всіх розмірів).
• Для розрахунку ширини грудей: 1/4 кола грудей – 4 см (для всіх розмірів).

Є також формула для обчислення глибини пройми, але дані, одержувані через неї, здебільшого неточні. Тому, якщо ви хочете, щоб плаття село як влите, то вимірюйте пройму самостійно, без використання додаткових обчислень.

Перш ніж приступити до побудови сукні, потрібно зрозуміти, якого силуету воно буде: вільного, приталеного чи обтягуючого. Тому потрібно визначитися з надбавками на свободу облягання. Подивіться на таблицю, і беріть відповідні вам дані. Однак, варто пам'ятати, що для облягаючої сукні потрібно вибирати еластичні тканини, які сильно тягнуться. З матеріалів, що не тягнуться, отримати подібний силует не можна.

1. Накресліть прямокутник ABDC, де висота - це довжина виробу, а ширина - напівобхват грудей + збільшення облягання. Наприклад, напівобхват грудей 42 см, то при бажанні пошити вбрання напівприлеглого силуету потрібно брати збільшення від 1,5-2 см: 42+2=44 см. І так далі.
2. Від точки А відміряйте вниз висоту пройми, не забувши приплюсувати збільшення на свободу облягання, позначте місце точкою Г. Від неї перевірте пряму до торкання зі стороною ВС і поставте Г1.
3. Від точки Г у праву сторону відміряйте ширину спини, приплюсувавши збільшення на облягання по таблиці. Від позначки вправо відміряйте ширину пройми. Накресліть перпендикуляри до АВ.
4. Пройму поділіть навпіл. Від неї ж накресліть вниз пряму до самого основи. Це бічна лінія.
5. Кожну з двох ліній пройми поділіть на 4 рівних відрізки, наміривши хрестики.
6. Від точки А в праву сторону відміряйте: 1/3 напівобхвату по шиї + 0,5 см, і підніміть точку прямого кута на 2 см.
7. Точка А та 2 плавно з'єднується зігнутою лінією, формуючи горловину спинки.
8. На лінії пройми спинки, де було намічено хрестики, зверху відміряйте вниз 1 див, якщо плечі прямі, або 2 див, якщо похилі. Від точки 2 (горловина) через позначку 1 (2), прокресліть пряму, рівну плечовій лінії, з урахуванням збільшення 0,5 см.
9. Від нижнього кута пройми, по прямому куту відміряйте 2 см і вкажіть точку 2.
10. Промалюйте пройму, проходячи через: плечову точку, другу та третю допоміжні позначки, точку 2 та верхівку бічної лінії.
11. Тепер переходьте на перед сукні. Від точки Г1 вгору прокресліть пряму: 1/2 напівобхват по грудях (без добавок) + 0,5 см. Встановіть точку Ш. Від останньої в ліву сторону прокресліть лінію, при цьому збільште допоміжну лінію пройми, щоб остання лінія від точки Ш з'єдналися .
12. Від точки Ш ліворуч відміряйте: 1/3 напівобхвату по шиї + 0,5 см (цю ж мірку прокресліть від точки Ш усередину викрійки, розділяючи кут на рівні частини). Від наміченої точки відміряти 4 см. Від мітки 4 вниз відміряйте 1 см і з'єднайте із краєм горловини.
13. Від точки Ш вниз відміряйте: 1/3 напівобхвату шиї + 1,5 см. З'єднайте три позначки зігнутою плавною лінією, вимальовуючи передню горловину.
14. Від точки 1 (плечо полички) провести вниз пряму, рівня грудей, змістивши кінцеву точку на 1 див вправо. Це правий бік грудної виточки.
15. Викреслену лінію розділіть порівну, і від центру, під прямим кутом, проведіть різницю між напівобхват по грудях над грудьми.
16. Відсутня сторона грудної виточка проводиться від основи правої, через точку різниці напівобхвату грудей. Її довжина ідентична правій.
17. Вершину лівої виточки пунктиром з'єднайте з верхньою позначкою поділу пройми на спинці. На викресленій лінії від верхівки виточки відміряйте: довжина плеча — 4 см. Опустіть позначку нижче на 2 см і з'єднайте її з верхом лівої виточки.
18. Від точки плеча (2) опустіть пунктир, з'єднавши її з нижньою точкою поділу пройми полички. Розділіть пунктирний відрізок навпіл, і від місця поділу праворуч відміряйте 1 см.
19. У нижньому кутку пройми полички зробіть поділ навпіл, відкладіть 2 див.
20. Акуратною вигнутою лінією накресліть пройму полички, через точки: 2, 1, нижня точка поділу, 2, середина бока.

На цьому побудова верхівки сукні добігає кінця. Далі приступайте до побудови решти викрійки.

1. Від точки А відміряйте вниз довжину спини. Позначте точкою Т і прокладіть горизонтальну пряму до сторони ВС, поставивши мітку Т1. Це лінія талії.
2. Відміряйте 20-22 см вниз від точки Т і позначте точкою Л (показник є актуальним для всіх розмірів). Прокресліть горизонтальну пряму до сторони ВС та встановіть точку Л1. Це лінія стегон.
3. Розрахуйте виточки. Напівобхват грудей - напівобхват талії. Отриману різницю слід закрити у виточках. Робиться це за наступною схемою: 1/3 йде в бічні виточки, частина, що залишилася, ділиться між спинкою і передом, при цьому зі спинку завжди забирається трохи більше, ніж поличку.
4. На місці, де лінія боки перетинається з лінією ТТ1, вправо та вліво відміряйте межі витоків. Намічені точки з'єднайте з позначкою середини пройми прямою лінією. Від лінії талії закругліть стегна біля лінії бока, провівши її до основи. Таким чином, виникає лінія бічного шва.
5. Ширину спинки розділіть навпіл і прокресліть пряму вниз рівня стегна. На лінії талії на кожний бік відміряйте виточки. Від лінії пройми по лінії виточки відміряйте 3-4 см, а від лінії стегна відступіть вгору 2 см. З'єднайте мітки, що виникли, промальовуючи виточку спинки.
6. Побудуйте виток переду сукні. Від низу нагрудної виточки поведіть пряму до лінії стегна. На рівні талії по кожен бік відкладіть мірку виточки полички. Зверху по накресленій лінії відступіть 5-6 см. З'єднайте точки, утворивши виточку.

Основа форми сукні повністю готова! Тепер можете приступати до найприємнішого, до розкрою та пошиття самого виробу.

Викройка рукава для сукні

Деякі моделі сукні потребують наявності рукава. Побудувавши викройку рукава один раз, ви зможете моделювати різні фасони, у тому числі і популярний рукав-ліхтарик.

Для створення креслення знадобиться:

• довжина спини;
• довжина плеча;
• 1/2 кола шиї;
• 1/2 кола грудей;
• 1/2 кола над грудьми;
• 1/2 кола стегон;
• довжина рукава;
• 1/2 кола зап'ястя.

1. Накресліть прямокутник ABCD. Лінії AB та DC рівні: 1/3 півкола по грудях + 1 см х 2. Лінії AD та BC рівні довжині майбутнього рукава.
2. Від точки А відміряйте вниз 3/4 висоти пройми. Позначте точкою П і проведіть пряму до торкання сторони ВС, позначивши точкою П1.
3. Лінію АВ поділіть на чотири однакові частини та від виявлених точок прокладіть відрізки до сторони DC. Точки називайте так, як це показано на схемі.
4. Точку Про пунктир з'єднайте з П і П1. На лінії перетину О1Н поставте точку О3.
5. На відрізку О1Н точку перетину О3 підніміть на 1,5 см вище та позначте її як О5.
6. Відрізок ПО3 поділіть навпіл і відміряйте вниз 0,5 см, позначивши точкою 0,5.
7. Відрізок О3О поділіть навпіл і відміряйте вгору 2 см, позначивши точкою 2.
8. Відрізок ОО4 поділіть навпіл і відкладіть нагору 1,5 см, позначивши точкою 1,5 см.
9. О4П1 поділіть навпіл і відміряйте вниз 2 див.
10. З'єднайте позначені позначки зігнутою плавною лінією, як показано на зображенні.

Викрійка рукава готова. Якщо захочете зробити його коротшим, просто перенесіть лінію низу на необхідну відстань, як показано на схемі.

Щоб завузити рукав, з обох боків низу рукава відміряйте половину різниці ширини рукава та зап'ястя. А потім проведіть лінії від пройми до отриманих точок так, як видно на схемі.

Формування сукні: моделювання

Тепер обіцяний приклад моделювання. Багато хто вважає цей процес складним і підвладним виключно професіоналам, але це далеко не так, і зараз ви переконаєтеся в цьому.

Розглянемо, як будується форма сукні з рельєфними швами «Принцеса», на основі вже наявної .

1. Виточки необхідно змістити: на 3 см вправо на спинці, і на 2 см вліво на поличці.
2. На обох половинках по проймі відступити по 6 див.
3. Плавною лінією з'єднати точку 6 з вершинами виточок, а від кінців останніх провести лінії до подолу сукні.
4. Від вістря нагрудної виточки прокладіть відрізок, щоб він торкнувся вигнутої лінії 6-2. По цій лінії викроювання потрібно буде надрізати, щоб закрити велику нагрудну виточку.
5. Виріжте викрійку, а потім закрийте велику нагрудну виточку. Маленьку виточку, що утворилася, потрібно закрити вже при перенесенні деталей на тканину.

Вирізати деталі слід за таким принципом:

За допомогою такої сукні можна візуально підкоригувати фігуру, особливо якщо підібрати два контрастні за кольором матеріали. Наприклад, боковинки скроїть із чорної тканини, а центр спинки та переда з бежевої.

Як бачите, моделювання зовсім не складний, а навпаки, досить цікавий творчий процес. Увімкніть свою фантазію на всі 100% і творіть унікальні, неповторні шедеври!

Задумала я пошити собі маленьку чорну сукню. Пропоную вам зробити це зі мною.

Для побудови базової форми сукні нам необхідні наступні мірки:

ОШ - обхват шиї ( ПОШ 18 см)
ОГ - обхват грудей ( ПОГ 46 см)
ОГ1 - сантиметрова стрічка проходить по лопатках, пахвових западинах і лягає по лінії вище грудей ( ПОГ1 43 см)
ВІД - обхват талії ( ПОТ 37 см)
ОБ - обхват стегон ( ПІБ 50 см)
ДТЗ - довжина спини ( 39 см)
ДР - довжина рукава ( 60 см)
ДТП - довжина талії переда ( 37 см)
ДПл – довжина плеча ( 13 см)
ШС – ширина спини (36 см)
ШП – ширина переда. Вимірюємо за опуклими точками переда від точки зчленування тулуба і лівої руки до точки зчленування тулуба і правої руки ( 37 см)
ЦГ – центр грудей. Вимірюємо по горизонтальній лінії між найвипуклішими точками грудей. Записуємо половину величини ( 9 см)
ВГ – висота грудей (25 см)
ДІ - довжина виробу, у разі довжина сукні. Вона вимірюється ззаду по спині від лінії талії хребтом до талії, і далі вниз до потрібної вам довжини (100 см).

Припуски на вільне облягання:
5 см – по лінії грудей
2 см - по лінії стегон
1 см – по лінії талії

Починаємо викрійку з побудови викрійки спинки

На аркуші паперу малюємо вертикальну лінію (центр спини) та під прямим кутом будуємо верхню горизонтальну лінію (лінія шиї).

Визначаємо лінію стегон. Вниз від т.т відкладемо 1/2 ДТЗ і позначимо нову точку буквою Б.
39/2 = 19,5 (см)

Проведемо лінію від т.б до лінії ВН1 і поставимо т.б1.

Намалюємо зріз горловини. Вправо від т.А відкладемо 1/3 плюс ПОШ 0,5 см і поставимо т.А3.
18/3 плюс 0,5 = 6,5 (см)

Вгору від т.А3 відкладемо значення 1/10 ПОШ плюс 0,8 і малюємо т.А4.
18/10 плюс 0,8 = 2,6 (см)

З т.А4 проведемо відрізок під кутом 45 градусів до лінії АВ. Довжина відрізка дорівнює 1/10 ПОШ-0,3 см. Ставимо т.А5.
18/10-0,3 = 0,5 (см)

Крапки А, А5, А4 з'єднуємо кривою.

Побудуємо плечовий зріз сукні. Вниз від т.А1 відкладемо відрізок, який дорівнює:
2,5 см - нормальні плечі
3,5 см - похилі плечі
1,5 см - високі плечі

У мене плечі нормальні, тому я вибираю значення - 2,5 см.

Відкладемо 2,5 см вниз від т.А1 і поставимо т.п.

Тепер з'єднаємо точки А4 і П. Від т.А4 у напрямку до т.п відкладемо вимір Дпл, додавши 2 см на майбутню виточку і ставимо т.п1.
13 плюс 2 = 15 (см)

Тепер від т.А4 лінії А4П1 праворуч відкладемо 4см і поставимо т.о. Вниз від цієї точки проведемо лінію, яка дорівнюватиме 8 см і поставимо т.О1.

На лінії А4П1 від т.Про право відкладемо 2 див і поставимо т.О2. З'єднаємо точки О та О2. Відрізок О2 Про повинен бути таким же, як і О1 О. Там, де відрізок, що вийшов, вийшов за т. О2, поставимо т.О3.

Поєднаємо т.о3 і т.п1.

Визначаємо глибину пройми. Вниз від т.п відкладемо 1/4 ПОГ плюс 7 см - для нормальної фігури (або 7,5 см - для сутулої фігури, або 6,5 см - для перегинається фігури) і поставимо т.г.
46/4 плюс 7,5 = 19 (см)

Через т.г. проводимо паралельну лінію лінії АВ, проставляємо точки Г1, Г2, Г3.

Перевіряємо ще раз отримане значення. Для цього сантиметрову стрічку потрібно прикласти до плечової лінії та виміряти вниз 19 см. Це має бути точка дотику руки до тулуба.