Розвиваючи тему побудови викрійок для повних жінок, пропонуємо ще один варіант побудови основи сукні Якщо в першому варіанті ми орієнтувалися на фігури середньої пишності і як приклад будували форму для то в цьому розділі будемо приділяти увагу жінкам з більш привабливими формами і, як приклад, побудуємо основу сукні для 60 розміру напівприлеглогосилует. Ця методика, як і будь-яка інша, не диктує будь-яких обмежень, а лише рекомендує себе для застосування в тих випадках, коли обхват грудей жінки авторитетно заявляє про себе своїми 120 сантиметрами і більше.

Для побудови креслення викрійки необхідно зняти такі мірки:

Щоб точніше зняти мірки, необхідно відзначити вихідні точки: сьомий шийний хребець, який добре визначається при нахилі голови, а також лінію плеча біля основи шиї і в місці зчленування руки з плечем.

Скористайтеся для цього шпильками або крейдою, якщо жінка одягнена. Якщо ж точку потрібно поставити на тілі, скористайтеся фломастером, який легко стирається рідиною, що містить спирт, після закінчення даної процедури.

Добре, якщо на людині, з якої ви знімаєте мірки, одягнена тонка сукня, а краще тільки спідня білизна. Він, а точніше вона, оскільки йдеться про жінку, має стояти прямо, без напруги, тобто. зберігати свою звичайну поставу. Саме на це звертаю вашу увагу. Тому що, нерідко жінка при знятті мірок або на примірці, особливо якщо бачить своє відображення в дзеркалі, бажаючи виглядати стрункішою, підтягує живіт, вирівнює спину та ін. Бажання виглядати краще – гарне прагнення, але при знятті мірок воно може спотворити реальний стан речей. І сукня, що добре сидить на примірці, у звичайному житті виявиться не таким комфортним, як хотілося б, і як має бути.

Тому, враховуючи вищезазначене, відверніть клієнта від дзеркала, відверніть мирною бесідою, пов'яжіть на талії шнурок, позначте вихідні точки і приступайте до обмірювання.

Ми для прикладу взяли мірки, що відповідають 60 розміру і при побудові всі розрахунки будуть ґрунтуватися на вимірах, наведених нижче в таблиці.

Будьте уважні, у всі формули під час розрахунків ви підставляєте свої значення.

Досвід використання цієї методики побудови викройок говорить про те, що відмінного результату легко досягти за однієї умови: потрібно точно і старанно зняти мірки. Саме від цього залежить результат усієї подальшої роботи.

Найменування мірок та умовні позначення	см	Зняття мірок
Довжина виробу (Ді)		Вимірюють від шийної точки (сьомого шийного хребця), підводячи сантиметр до талії та до необхідної довжини.
Глибина пройми (Гпр)		Вимірюють від сьомого шийного хребця до горизонталі, проведеної за допомогою сантиметра через пахвові западини.
Довжина спинки до талії.		Вимірюють від сьомого шийного хребця до лінії талії з огляду на опуклості лопаток. Для цього до виступаючих точок лопаток можна прикласти тоненьку лінійку, сантиметрова стрічка повинна проходити поверх лінійки.
Ширина спинки (Шс)		Вимірюють горизонтально по лопатках, між верхніми кутами пахвових западин.
Напівобхват шиї (Сш)		Сантиметрова стрічка повинна проходити на підставі шиї, ззаду над сьомим шийним хребцем, спереду над яремною западиною (заглибленням).
Напівобхват грудей 1-й (СгI)		Сантиметрова стрічка проходить горизонтально, ззаду по точках лопаток, що виступають, спереду над основою грудей.
Напівобхват грудей 2-й (СгII)		Сантиметрова стрічка проходить горизонтально ззаду по точках лопаток, що виступають, спереду по виступаючих точках грудей.
Величина розчину виточення (Врв)		Вимірюється вертикально. Знімається одночасно з мірками напівобхват грудей. Це відстань від основи грудей до найвищої її точки.
Напівобхват талії (Ст)		Вимірюють горизонтально у найвужчому місці.
Напівобхват стегон (Сб)		Вимірюють горизонтально, ззаду по точках сідниць, що виступають, спереду з урахуванням опуклості живота.
Висота паростка (Вр)		Вимірюють по спинці від плеча біля основи шиї до лінії талії. Сантиметрова стрічка проходить паралельно хребту.
Висота плеча спинки (ВПС)		Вимірюють по спинці від точки зчленування руки із плечем до талії.
Ширина пройми (Шпр)		Вимірюють горизонтально під рукою: від місця зчленування руки з тулубом з боку спинки до зчленування руки з тулубом з боку переда. Можна обчислити за допомогою лінійки, розташованої горизонтально в пахвовій западині.
Довжина бока (Дб)		Вимірюють з боку спинки від верхнього краю лінійки, розташованої в пахвовій западині, до лінії талії.
Довжина плеча (Дп)		Вимірюють по плечу від основи шиї до точки зчленування руки із плечем.
Висота грудей (Вг)		Вимірюють від лінії плеча біля основи шиї до точки грудей, що виступає.
Висота плеча переда (ВПП)		Вимірюють від точки зчленування руки із плечем до талії.
Довжина переду до талії.		Вимірюють від плеча біля основи шиї до лінії талії.
Центр грудей (ЦГ)		Вимірюють горизонтально між точками грудей, що найбільш виступають.
Ширина переда (Шп)		Вимірюється горизонтально над основою грудей між кутами пахвових западин.
Ширина переда за виступаючими точками грудей (ШпII) Контрольна мірка		Вимірюється горизонтально між кутами пахвових западин по найбільш виступаючим точках грудей.
Довжина рукава		Вимірюється від місця зчленування руки із плечем до бажаної довжини.
Довжина рукава до ліктя.		Вимірюється від місця зчленування руки із плечем до ліктя.
Обхват руки (Ор)		Вимірюється горизонтально в найповнішій верхній частині руки (на рівні пахвових западин).
Охоплення зап'ястя (пензля) Оз		Вимірюють по променево-зап'ястковому суглобі з урахуванням кісточки.
Добавки на вільне облягання На вільне облягання до мірки другого напівобхвату грудей СгII додаємо 4-5 см, до мірки напівобхвату стегон Сб – 3 см та до мірки напівобхвату талії Ст – 2 см.

СУКНЯ НАПІВЛЕЖНЕ.

Спинка.

Чортимо у правому кутку приготовленого аркуша паперу прямий кут з вершиною в точці Р (Рис. 1).

Довжина плаття.

Від точки Рвниз відкладаємо зняту мірку довжини сукні Ді(102 см) і ставимо крапку Н. (Рис. 1).

Рис.1

Глибина пройми.

Від точки Рвниз відкладаємо зняту мірку глибини пройми Гпр (23см)і ставимо крапку р.

Рис.2

Довжина спинки до талії.

Від точки Рвниз відкладаємо зняту мірку довжини спини до талії Дст (40см)і ставимо крапку Т.

Рис.3

Довжина сукні до лінії стегон.

Від точки Твниз зазвичай відкладається 18 - 20см. Ми візьмемо середнє значення 19смі поставимо крапку Б.

З точок Г, Т, Б та Нліворуч проводимо горизонтальні лінії глибини пройми, талії, стегон та низу.

Рис.4

Середня лінія спинки.

Від точки Рліворуч відкладаємо 1смі ставимо крапку Р1 (скіс спинки).Відрізок РГділимо навпіл і середину позначаємо буквою Л.Крапки Р1і Л Тліворуч відкладаємо 1,5смі ставимо крапку Т1.

Крапки Г, Т1і Бз'єднуємо плавною кривою, як показано на Рис.5.

Рис.5

Ширина спинки.

Від точки Гліворуч відкладаємо зняту мірку ширини спини Шсплюс 0,5см (додаток на вільне облягання)і ставимо крапку Г1:

ГГ1 = 21 + 0,5 = 21,5 див.

Через точку Г1вгору і вниз проводимо вертикальну лінію, на перетині з лінією талії ставимо крапку Т2.

Рис.6

Відстань до бічної лінії (до бічного шва).

Від точки Г1ліворуч відкладаємо 1/2 ширини пройми Шпр (14см)мінус 1смі ставимо крапку Г2:

Г1Г2 = 14: 2-1 = 6см.

Відстань до бічної лінії може змінюватися, вона залежить від фігури та фасону. Якщо фігура з виступаючим животом, то бічна лінія розташовується ближче до спинки, а якщо фігура з сідницями, що виступають, то ближче до переду. І, звичайно, бічна лінія може бути на середині пройми.

Від точки Г2вниз проводимо вертикальну лінію до лінії стегон і на перетині з лініями талії та стегон ставимо крапки Т3і Б1.

Рис.7

Від точки Р1ліворуч відкладемо 1/3 напівобхвату шиї Зш(21см)плюс 1смі ставимо крапку Р2:

Р1Р2 = 21:3 +1 = 8см.

мал.8

Від точки Р2вгору відкладаємо різницю між мірками висоти паростка Вр(42см)та довжини спинки до талії Дст(40см)і ставимо крапку Р3:

Р2Р3= 42-40 = 2см.

Крапки Р3і Р1з'єднуємо плавною кривою.

мал.9

Від точки Т2вгору відкладаємо зняту мірку висоти плеча спинки Впс (36 з м)і ставимо крапку П.

Рис.10

Допоміжна точка для оформлення пройми.

Від точки Г1вгору відкладаємо 1/3 відрізка ПГ1і ставимо крапку Про. З точки Проциркулюємо через точку П, Проводимо дугу.

Рис.11

Довжина плеча.

З точки Р3циркулем (радіусом рівний знятій мірці довжини плеча плюс 2,5 смна виточку) робимо мітку на раніше побудованій дузі і ставимо крапку П1:

Р3П1= 13,5 +2,5 = 16см.

Крапки Р3і П1з'єднуємо прямий.

Оформляємо лінію пройми спинки.

Крапки П1, Про та Г2 рис.12.

Рис.12

По лінії Р3П1, прот крапки Р3ліворуч відкладаємо 1/3 знятої мірки довжини плеча і ставимо крапку В:

Р3В= 13,5: 3 = 4,5 див.

Від точки Ввниз паралельно лінії РЛпроводимо пряму лінію завдовжки 9см і ставимо крапку В 1.

Рис.13

Від точки Вліворуч відкладаємо 2,5смі ставимо крапку В 2.Від точки В 1через точку В 2проводимо лінію завдовжки 9смі ставимо крапку У 3.

Крапку У 3з'єднуємо з точкою П1.

Рис.14

Від точки Т3праворуч відкладаємо 2смі ставимо крапку Т4,яку з'єднуємо з точкою Г2.

Рис.15

Від точки Т4вгору відкладаємо 1смі ставимо крапку Т5.Крапки Т5і Т1з'єднуємо плавною кривою.

Рис.16

Від точки Б1ліворуч відкладаємо половину різниці між мірками напівобхвату стегон Сбі напівобхват грудей другого СгII

Б1Б2= (Сб+3см) -(СгII+4 cм): 2 =65-64: 2 = 0,5см.

І ставимо крапку Б2

Крапки Т5, Б2з'єднуємо плавною кривою. Від точки Б2вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині з лінією низу ставимо крапку Н1. (Це пряме плаття). Можна низ сукні трохи розширити до низу. Як це зробити дивись розділ Ширина низу спинки рис.18.

Рис.17

Від точки Г1праворуч відкладаємо 1/3 ширини спинки (7см)і ставимо крапку Г3(цевідстань може змінюватись).Від точки Г3вниз проводимо пряму і на перетині її з лініями талії та стегон ставимо відповідно крапки Т6і Б3.Від точки Г3вниз відкладаємо 4смі ставимо крапку В 4, А від точки Б3вгору - 3смі ставимо крапку Б4.

Рис.18

По лінії талії від точки Т6ліворуч і праворуч відкладаємо по 1смі ставимо крапки Т7і Т8,які з'єднуємо з точками В 4і Б4.

Рис.19

Рис.20

Побудова спинки завершена.

Від точок Г2, Т3, Б1і Н1 вліво проводимо горизонтальні лінії: глибини пройми, талії, стегон та низу, відкладаємо на них приблизно по 50 смі ставимо відповідно крапки Г4, Т9, Б5 та Н2.

Через ці точки вгору та вниз проводимо вертикальну пряму.

Рис.21

Від точки Г4вправо відкладаємо відстань, яку отримаємо в результаті наступного розрахунку: зняту мірку напівобхвату грудей другого СгII(60см)плюс 4смна вільне облягання, мінус ширина спинки за кресленням (21,5 см)і мінус знята мірка ширини пройми Шпр (14 см)обставляємо крапку Г5:

Г4Г5 = 64-21,5- 14 = 28,5 див.

Через точку Г5вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині її з лінією талії ставимо крапку Т10.

Ширину переда перевіряємо знятою міркою ширина переда по точках грудей, що виступають (ШпII). Ширина переда на кресленні повинна бути більшою, ніж знята мірка, щоб не виявилося, що виріб завужений.

Рис.22

Від точки Г5праворуч відкладаємо половину знятої мірки ширини пройми Шпр(14см)плюс 1сміставимо крапку Г6,від якої вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині її з лініями талії та стегон ставимо крапки Т11і Б6.

Г5Г6=14:2+1=8см

Рис.23

Від точки Т9вгору відкладаємо зняту мірку довжини переду до талії ДПТ (47см)і ставимо крапку Р4.Від точки Р4.праворуч проводимо горизонтальну лінію.

Рис.24

Від точки Р4праворуч відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Зш (21см)плюс 1 смі ставимо крапку Р5:

Р4Р5 = 21:3 +1 = 8см.

Рис.25

Від точки Р4вниз відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Зш (21см)плюс 1,5 смі ставимо крапку Р6:

Р4Р6 = 21:3 +1,5 = 8,5см.

Крапки Р5 і Р6 з'єднуємо прямий, ділимо її навпіл і середину відзначаємо крапкою О1.Від точки О1під прямим кутом вниз відкладаємо 1,5смі ставимо крапку О2.

Крапки Р5, О2та Р6з'єднуємо плавною кривою та отримуємо лінію горловини.

Рис.26

Від точки Р5праворуч відкладаємо 1/3 знятої мірки довжини плеча ДПЛ(13,5)і ставимо крапку Р7:

Р5Р7 = 13,5:3 = 4,5 див.

Рис.27

Від точки Г4праворуч відкладаємо зняту мірку центру грудей ЦГ (12 см)і ставимо крапку Г7. Крапки Р7 та Г7з'єднуємо.

Рис.28

Від точки Р7вниз відкладаємо 1смі ставимо крапку П2.Крапки Р5і П2з'єднуємо.

Рис.29

Від точки Р7 вниз відкладаємо зняту мірку висоти грудей Вг (33см)і ставимо крапку Ц.

Рис.30

Від точки Цвгору відкладаємо 2,5смі ставимо крапку Ц 1.

Рис.31

Від точки Цвгору відкладаємо зняту мірку величини розчину виточки Врв (14см)і ставимо крапку У.

З точки Цчерез точку Увправо проводимо дугу .

Рис.32

Від точки Уза проведеною дугою відкладаємо різницю між мірками напівобхват грудей другий СгII (60см)мінус напівобхват грудей перший СгI (53см)обставляємо крапку У1 .

УУ1= 60 - 53 = 7див.

Цю побудову зручно зробити за допомогою циркуля. Для цього проводимо дугу з точки радіусом 7см до перетину з раніше побудованою дугою.

У місці перетину ставимо крапку У1.

З точки Ц 1через точку У1проводимо пряму, де відкладаємо відрізок рівний відрізку Ц1П2,і ставимо крапку П3:

Ц1П3 = Ц1П2.

Рис.33

На прямий Т10Г5, продовжуючи її вгору відкладаємо зняту мірку висоти плеча ВПП(35,5)і ставимо крапку П4.

Рис.34

Від точки Г5вгору відкладаємо 1/4 відрізка Г5П4(4,65см)і ставимо крапку О3.Точка, крапка О3є контрольною міткоюпри вкиданні рукава в пройму. З точки О3циркулюємо через точку П4праворуч проводимо дугу радіусом О3 П4.

Рис.35

З точки П3проводимо дугу радіусом рівним: знятою міркою довжини плеча ДПЛ(13,5см)мінус відстань Р5П2 (4,5см)до перетину з раніше побудованою дугою. У місці перетину ставимо крапку П5.

П3П5 = 13,5-4,5 = 9см.

Крапки П3і П5з'єднати прямий .

Рис.36

Крапки П5, О3і Г6з'єднуємо плавний кривою як показано на рис.37.

Бічна лінія.

Від точки Т11ліворуч відкладаємо 1,5смі ставимо крапку Т12.Крапки Т12і Г6з'єднуємо.

Рис.37

Від точки Т12вгору відкладаємо 1смі ставимо крапку Т13.Крапки Т13і Т9з'єднуємо плавною кривою.

Рис.38

Від точки Б6праворуч відкладаємо половину різниці між мірками напівобхвату стегон Сбі напівобхват грудей другого СгIIіз надбавками на вільне облягання:

Б6Б7= (Сб+3см) -(СгII+4 cм): 2 =65-64: 2 = 0,5 см,і ставимо крапку Б7:

Крапки Т13і Б7з'єднуємо плавною кривою. Від точки Б7, вниз проводимо вертикальну пряму і на перетині з лінією низу ставимо крапку Н3.

Від точки Н2вниз відкладаємо 2смі ставимо крапку Н4.

Крапки Н4 іН3з'єднуємо плавною кривою, таким чином оформляємо лінію низу (Це пряме плаття).

Можна низ сукні трохи розширити до низу. Як це зробити дивись розділ «Ширина низу переда» мал.39.

Рис.39

Побудова виточення.

Відрізок Г5Г7ділимо навпіл і ставимо крапку Г8,від якої вниз проводимо пряму і на перетині з горизонтальними лініями ставимо крапки Т14 та Б8.

Від точки Г8вниз відкладаємо 6см,а від точки Б8вгору - 3 смі ставимо крапки В 5і Б9.Від точки Т14праворуч і ліворуч відкладаємо по 1,25смі ставимо крапки Т15і Т16, які з'єднуємо з точками В 5і Б9.

Рис.40

Для повних фігур, починаючи з 60-го розміру та вище необхідно на викройці провести лінію відхилення (відведення) переда. Для цього від точки Б5ліворуч відкладаємо 1-1,5см (залежно від опуклості живота)і ставимо крапку Б10. Крапки Р6і Б10з'єднуємо прямий, подовжуючи її до лінії низу. Проведена лінія є серединою переда.

Рис.41

Побудова закінчена.

Але перш, ніж приступати до розкрою, не полінуйтеся взяти сантиметр і ще раз перевірити основні мірки. Особливо зверніть увагу на обхват талії, так як у цій методиці при побудові виточок по лінії талії застосовується не розрахункова величина, а постійна. Якщо під час перевірки ви виявите суттєві розбіжності між фігурою та кресленням (саме в обхватах талії)їх легко усунути, зменшуючи або збільшуючи розчин виточок по лінії талії.

Рис.42

Це креслення форми основи сукні – основа для створення найрізноманітніших моделей. Перш ніж приступати до моделювання, необхідно перевірити форму, посадити її на фігуру, при необхідності внести корективи. І лише після повної впевненості, що все гаразд, можна сміливо починати творити.

Щиро бажаю Вам успіхів!

Цей розділ присвячений жінкам із пишними формами. Ми розглянемо та навчимося будувати викройки за декількома методиками, які застосовуються при пошитті одягу для повних жінок. Тут, як і в попередніх уроках, використовуються покрокові інструкціїпобудови креслень основи сукні, рукава та ін.

Як приклад у першому варіанті ми візьмемо мірки, які відповідають 54 розміру (обхват грудей 108см), так би мовити, жінкам середньої пишноти. У другому варіанті ми використовуємо, як приклад, мірки, що відповідають 60 розміру (обхват грудей 120см), для жінок з більш пишними формами. В обох випадках будуємо форми основи для сукні напівприлеглогосилуету, відповідно до цього враховуємо надбавки на вільне облягання по лініях грудей, талії та стегон.
Ви знімаєте мірки зі своєї фігури або з фігури людини, якій шитимете сукню.
У будь-якому випадку рекомендуємо після побудови креслення та виготовлення викройки перевірити її на чомусь простенькому. Наприклад, пошийте халатик із дешевої тканини. Якщо зовсім не впевнені - використовуйте для пошиття старе простирадло або інше, що відслужило свій вік, річ.

Як напуття: бажаю вам сміливості у своїх починаннях, наполегливості, посидючості та терпіння у досягненні своєї мети. Крок за кроком, просуваючись уперед, ви подолаєте шлях до досконалості.
Ми використовуємо саме покрокові інструкції побудови креслень, щоб продемонструвати і переконати вас у тому, що насправді не так все складно, як може здатися на перший погляд. Коли ви дивитеся на готове креслення форми основи і до цього ні з чим подібним не стикалися, може скластися враження, що все це складно і практично неможливо. Однак зауважу, що неможливе – це найчастіше те, що ми ще не пробували робити. Успіхів!

СУКНЯ НАПІВПРИЛІГАЮЧА ДЛЯ ЖІНОК СЕРЕДНЬОЇ ПОВНОТИ (для прикладу розмір 54)

Для побудови креслення викрійки необхідно зняти такі мірки:
Рекомендація: Зніміть правильні мірки. Від цього залежатиме весь результат ваших старань.
Щоб точніше зняти мірки, необхідно відзначити вихідні точки: сьомий шийний хребець, який добре визначається при нахилі голови, а також лінію плеча біля основи шиї і в місці зчленування руки з плечем. Скористайтеся для цього шпильками або крейдою, якщо жінка одягнена. Якщо ж точку потрібно поставити на тілі, скористайтеся фломастером, який легко стирається рідиною, що містить спирт, після закінчення даної процедури.
Добре, якщо на людині, з якої ви знімаєте мірки, одягнена тонка сукня, а краще тільки спідня білизна. Він, а точніше вона, оскільки йдеться про жінку, має стояти прямо, без напруги, тобто. зберігати свою звичайну поставу. Саме на це звертаю вашу увагу. Тому що, нерідко жінка при знятті мірок або на примірці, особливо якщо бачить своє відображення в дзеркалі, бажаючи виглядати стрункішою, підтягує живіт, вирівнює спину та ін. Бажання виглядати краще – гарне прагнення, але при знятті мірок воно може спотворити реальний стан речей. І сукня, що добре сидить на примірці, у звичайному житті виявиться не таким комфортним, як хотілося б, і як має бути.
Тому, враховуючи вищезазначене, відверніть клієнта від дзеркала, відверніть мирною бесідою, пов'яжіть на талії шнурок, позначте вихідні точки і приступайте до обмірювання.

У запропонованих методиках є деякі відмінностіу способах зняття мірок, у кількості обмірів, у найменуванні мірок та ін. У цій методиці порядок зняття мірок наступний:

Найменування мірок та умовні позначення	см	Зняття мірок
Довжина виробу (Ді)		Вимірюють від шийної точки (сьомого шийного хребця), підводячи сантиметр до талії та до необхідної довжини.
Глибина пройми (Гпр)		Вимірюють від сьомого шийного хребця до горизонталі, проведеної за допомогою сантиметра через пахвові западини.
Довжина спинки до талії.		Вимірюють від сьомого шийного хребця до лінії талії з огляду на опуклості лопаток. Для цього до виступаючих точок лопаток можна прикласти тоненьку лінійку, сантиметрова стрічка повинна проходити поверх лінійки.
Ширина спинки (Шс)		Вимірюють горизонтально по лопатках, між верхніми кутами пахвових западин.
Напівобхват шиї (Сш)		Сантиметрова стрічка повинна проходити на підставі шиї, ззаду над сьомим шийним хребцем, спереду над яремною западиною (заглибленням).
Напівобхват грудей 1-й (СгI)		Сантиметрова стрічка проходить горизонтально, ззаду по точках лопаток, що виступають, спереду над основою грудей.
Напівобхват грудей 2-й (СгII)		Сантиметрова стрічка проходить горизонтально ззаду по точках лопаток, що виступають, спереду по виступаючих точках грудей.
Величина розчину виточення (Врв)		Вимірюється вертикально. Знімається одночасно з мірками напівобхват грудей. Це відстань від основи грудей до найвищої її точки.
Напівобхват талії (Ст)		Вимірюють горизонтально у найвужчому місці.
Напівобхват стегон (Сб)		Вимірюють горизонтально, ззаду по точках сідниць, що виступають, спереду з урахуванням опуклості живота.
Висота паростка (Вр)		Вимірюють по спинці від плеча біля основи шиї до лінії талії. Сантиметрова стрічка проходить паралельно хребту.
Висота плеча спинки (ВПС)		Вимірюють по спинці від точки зчленування руки із плечем до талії.
Ширина пройми (Шпр)		Вимірюють горизонтально під рукою: від місця зчленування руки з тулубом з боку спинки до зчленування руки з тулубом з боку переда. Можна обчислити за допомогою лінійки, розташованої горизонтально в пахвовій западині.
Довжина бока (Дб)		Вимірюють з боку спинки від верхнього краю лінійки, розташованої в пахвовій западині, до лінії талії.
Довжина плеча (Дп)		Вимірюють по плечу від основи шиї до точки зчленування руки із плечем.
Висота грудей (Вг)		Вимірюють від лінії плеча біля основи шиї до точки грудей, що виступає.
Висота плеча переда (ВПП)		Вимірюють від точки зчленування руки із плечем до талії.
Довжина переду до талії.		Вимірюють від плеча біля основи шиї до лінії талії.
Центр грудей (ЦГ)		Вимірюють горизонтально між точками грудей, що найбільш виступають.
Ширина переда (Шп)		Вимірюється горизонтально над основою грудей між кутами пахвових западин.
Ширина переда за виступаючими точками грудей (ШпII) Контрольна мірка		Вимірюється горизонтально між кутами пахвових западин по найбільш виступаючим точках грудей.
Довжина рукава		Вимірюється від місця зчленування руки із плечем до бажаної довжини.
Довжина рукава до ліктя.		Вимірюється від місця зчленування руки із плечем до ліктя.
Обхват руки (Ор)		Вимірюється горизонтально в найповнішій верхній частині руки (на рівні пахвових западин).
Охоплення зап'ястя (пензля) Оз		Вимірюють по променево-зап'ястковому суглобі з урахуванням кісточки.
Добавки на вільне облягання На вільне облягання до мірки другого напівобхвату грудей СгII додаємо 4-5 см, до мірки напівобхвату стегон Сб – 3 см та до мірки напівобхвату талії Ст – 2 см.

Приступаємо до побудови.
Чортимо у правому кутку приготовленого аркуша паперу прямий кут з вершиною в точці Р(Рис. 1).

Довжина плаття.
Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку довжини сукні Ді(100 см) і ставимо крапку Н.

Глибина пройми.
Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку глибини пройми ( Гпр=21 см) і ставимо крапку Г.

Лінія талії.
Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку довжини спинки до талії (Дст = 39см) і ставимо крапку Т.

Лінія стегон.
Від точки Твниз зазвичай відкладається 18 - 19 см. Ми візьмемо середнє значення 18,5 см і поставимо крапку Б.

Від точок Г, Т, Б та Нліворуч під прямим кутом проводимо горизонтальні лінії: глибини пройми, талії, стегон та низу.

Ширина спинки.
Від точки Г ліворуч відкладаємо зняту мірку ширини спинки Шс(19,5) плюс 0,5 см (додаток на вільне облягання) і ставимо крапку Г1:
ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20див.

Відстань до бічної лінії.
Від точки Г1ліворуч відкладаємо половину знятої мірки ширини пройми Шпр (12,5) мінус 1 см і ставимо крапку Г2:
Г1 Г2 = Шпр: 2 - 1 = (12,5: 2) -1 = 5,25див.
Від точки Г2вниз проводимо пряму і на перетині її з лініями талії та стегон ставимо крапки Т2 та Б1.

Ширина паростка.
Від точки Рліворуч відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Зш(19см)плюс 1 смі ставимо крапку Р1:
РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3 див.

Висота паростка.
Від точки Р1 вгору відкладаємо різницю між мірками висоти паростка Вр(41см)та довжини спинки до талії ДСТ (39см)і ставимо крапку Р2:
Р1Р2 = Вр - Дст = 41 - 39 = 2 см.
Крапки Рі Р2з'єднуємо увігнутою плавною кривою. Отримуємо лінію горловини спинки (лінію паростка).

Висота спинки.
Від точки Т1вгору відкладаємо зняту мірку висоти плеча спинки Впс(36 см)) і ставимо крапку П.

Від точки Г1вгору відкладаємо 1/3 відстані відрізка Г1Пі ставимо крапку Про. Циркулем з точки Пропроводимо вліво через точку Пдугу.

Довжина плеча.
З точки Р2 як із центру, радіусом рівним 15см(знята мірка довжини плеча Дп (13см)плюс 2смна виточка), проводимо дугу до перетину з раніше побудованою дугою (див. рис. 12). У місці перетину двох дуг ставимо крапку П1.
Р2 П1 = 13 +2 = 15див.
Крапки Р2 і П1 з'єднуємо.

З'єднуючи точки П1,О та Г2плавної кривої, як показано на малюнку 12, завершуємо побудову пройми спинки.

Виточення по плечу спинки.
Від точки Р2 ліворуч на лінії Р2 П1 відкладаємо 1/3 знятої мірки довжини плеча Дп і ставимо крапку;
Р2В = 13: 3 = 4,3см.
Від точки В вниз проводимо вертикальну лінію завдовжки 8 см і ставимо крапку В1.

Від точки Ввліво по лінії Р2П1відкладаємо 2 смі ставимо крапку В 2. З точки В 1через точку В 2проводимо лінію завдовжки 8 смі ставимо крапку У 3. Крапки В3П1з'єднуємо прямою лінією та отримуємо лінію плеча спинки.

Бічна лінія спинки.
Від точки Т2праворуч відкладаємо 2 смі ставимо крапку Т3. Крапки Т3і Г2з'єднуємо.

Оформлення лінії талії.
Від точки Т3вгору відкладаємо 1 смі ставимо крапку Т4, точки Т4 і Тз'єднуємо плавною кривою (див. мал. 16).

Від точки Б1ліворуч відкладаємо 1/2 С6 (60 +3 = 63 см)і другим напівобхватом грудей СгIIзі збільшенням на вільне облягання (54 +4 = 58см)і ставимо крапку Б2:
Б1, Б2 = (63-58): 2 = 2,5см.Крапки Г4і Б2з'єднуємо плавною кривою.

Ширина низу спинки.
Від точки Нліворуч відкладаємо величину, яка дорівнює ширині спинки по лінії стегон (дивись креслення, ця відстань ББ2) плюс 2-3 смі ставимо крапку Н1. Крапки Н1і Б2 Н1вгору відкладаємо 1смі ставимо крапку Н2. Крапки Н2і Нз'єднуємо плавною кривою.

Виточення спинки.
Відстань ГГ1 Г3.Від точки Г3вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині її з лінією талії ставимо крапку Т5, з лінією стегон - крапку Б3. Від точки Г3вниз відкладаємо 4 смі ставимо крапку В 4,а від точки Б3вгору - 3 смі ставимо крапку Б4.

Глибина виточення.
Від точки Т5вправо та вліво по лінії талії відкладаємо по 1 смі ставимо крапки Т6і Т7 В 4і Б4(Диви рис. 20).

Побудова спинки завершена.

Перед
Лінію низу спинки ПН1продовжимо вліво. Від точки Н1відкладаємо приблизно 45-50 смі ставимо крапку Н3. З точки Н3нагору проводимо вертикальну лінію. Від точок Г2, Т2, Б2ліворуч проводимо горизонтальні лінії до перетину з вертикаллю. Точки перетину з вертикальною лінією позначаємо відповідно Г4, Т8, Б5.

Ширина переда.
Від точки Г4 праворуч відкладаємо зняту мірку напівобхвату грудей другого СгIIзі збільшенням на вільне облягання (54 + 4) мінус ширина спинки із збільшенням (За кресленням ГГ1 = 20 см)та мінус ширина пройми (знята мірка 12,5 см)і ставимо крапку Г5:
Г4Г5 = 58-20-12,5 = 25,5см.
Через точку Г5вниз проводимо вертикальну лінію, на перетині якої з лінією талії ставимо крапку Т9.

Відстань до бічної лінії.Від точки Г5праворуч відкладаємо половину ширини пройми Шпр(12,5)плюс 1 смі ставимо крапку Г6:
Г5Г6 = 12,5: 2 +1 = 7,25см.
Від точки Г6вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині її з горизонтальними лініями ставимо крапки Т10 та Б6.

Висота переда.
Від точки Т8вгору відкладаємо зняту мірку довжини переду до талії ДПТ (44 см)і ставимо крапку Р3

Ширина горловини.
Від точки Р3вправо проводимо горизонтальну лінію та на ній відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Сш!(19см)плюс 1 смі ставимо крапку Р4:
Р3 Р4 = 19:3 +1 = 7,3 див.

Глибина горловини.
Від точки Р3вниз відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Зш (19см)плюс 1,5 смі ставимо крапку Р5:
Р3Р5 = 19:3 +1,5 = 7,8см.
Крапки Р4 і Р5з'єднуємо прямий, ділимо її навпіл і середину позначаємо крапкою О1. Від точки О1вниз під прямим кутом відкладаємо 1,25 смі ставимо крапку 02 . Крапки Р5, 02 та Р4з'єднуємо плавною кривою і отримуємо лінію горловини полички.

Центр грудей.
Від точки Г4праворуч відкладаємо зняту мірку центру грудей Цг (11 см)і ставимо крапку Г7. Крапки Р4і Г7 з'єднуємо.

Висота грудей.
Від точки Р4вниз, продовжуючи лінію Р4Г7, відкладаємо зняту мірку висоти грудей Вг (29,5 см)і ставимо крапку Ц.

Кінець виточки.
По цій же лінії від точки Цвгору відкладаємо 2,5 смі ставимо крапку Ц 1. У цій точці закінчується нагрудна виточка.

Розмір розчину виточки.
Від точки Цвгору відкладаємо зняту мірку величини розчину виточення Врв (12 см)і ставимо крапку У.З точки Ц, як із центру, через точку Управоруч проводимо дугу.

Розкриття виточки.
Від точки Уна проведеній дузі відкладаємо різницю між мірками напівобхвату грудей другого СгII (54см)і напівобхват грудей першого CгI (49см)і ставимо крапку У1.
УУ1 = СгІІ - СгІ = 54 - 49 = 5смМожна цю побудову зробити за допомогою циркуля. З точки У, як із центру, радіусом 5смпровести дугу до перетину з раніше побудованою дугою. Точку перетину позначити У1.
Через крапки Ц1 та У1проводимо пряму, продовжуючи її вгору на величину, що дорівнює відстані Ц1Р4і ставимо крапку П2:
Ц1П2 = Ц1Р4.

Висота плеча переда.
На прямий Т9Г5, продовжуючи її вгору, від точки Т9відкладаємо зняту мірку висоти плеча переда Впп (35 см)і ставимо крапку П3.

Допоміжна точка пройми.
Від точки Г5вгору відкладаємо 1/4 відстані Г5П3 (4,5 см)і ставимо крапку 03 . Точка, крапка 0 3 - контрольна точка. При вкиданні рукава в пройму, вона з'єднується з міткою на рукаві в точці Про
З точки 0 3 циркулюємо через точку П3 проводимо праворуч дугу.

Довжина плеча.З точки П2 , як із центру, радіусом рівним знятій мірці довжини плеча ДПЛ, (У нашому випадку 13см)проводимо дугу до перетину з раніше побудованою дугою і ставимо крапку П4 . Крапки П4 , 0 3 і
Г6 з'єднуємо плавний кривою, завершуючи цим побудова пройми переда .

Бокова лінія переда.
Від точки Т10ліворуч відкладаємо 1,5 смі ставимо крапку Т11. Крапки Г6 та Т11з'єднуємо прямий.

Оформлення лінії талії.
Від точки Т11вгору відкладаємо 1 смі ставимо крапку Т12. Крапки Т8 та Т12з'єднуємо плавною кривою.

Оформлення бічної лінії в області стегон.
Від точки Б6праворуч відкладаємо 1/2 різниці між мірками напівобхвату стегон Сбзі збільшенням на вільне облягання (60 +3 = 63 см)і другим напівобхватом грудей СгIIзі збільшенням на вільне облягання (54 +4 = 58см)і ставимо крапку Б7:
Б6 Б7 = (63-58): 2 = 2,5см.
Крапки Т12 та Б7з'єднуємо плавною кривою.

Ширина низу переда.
Від точки Н3праворуч відкладаємо величину, яка дорівнює ширині переда по лінії стегон (дивись креслення, ця відстань Б5Б7), плюс 2-3 смі ставимо крапку Н4. Крапки Б7 і Н4 з'єднуємо прямою лінією. Від точки Н4вгору відкладаємо 1 смі ставимо крапку Н5.

Подовження переда.
Від точки Н3вниз відкладаємо 2 смі ставимо крапку Н6. Крапки Н6 та Н5 з'єднуємо плавною кривою.

Побудова виточки.
Відстань Г7Г5ділимо навпіл і ставимо крапку Г8. Від точки Г8вниз проводимо вертикальну лінію, і на перетині з лініями талії та стегон ставимо крапки Т13 та Б8. Від точки Г8вниз відкладаємо 6 см, А від точки Б8вгору - 2 смі ставимо крапки В5 та Б9.

Глибина виточення.
Від точки Т13праворуч і ліворуч відкладаємо по 1,25 смі ставимо крапки Т14 та Т15, які з'єднуємо з точками В5 і Б9. (Див. мал.42)

Побудова закінчена.
Але перш, ніж приступати до розкрою, не полінуйтеся взяти сантиметр і ще раз перевірити основні мірки. Особливо зверніть увагу на обхват талії, так як у цій методиці при побудові виточок по лінії талії застосовується не розрахункова величина, а постійна. Якщо під час перевірки ви виявите суттєві розбіжності між фігурою та кресленням (саме в обхватах талії), їх легко усунути, зменшуючи чи збільшуючи розчин виточок по лінії талії.

Це креслення форми основи сукні - керівництво для створення найрізноманітніших моделей. Перш ніж приступати до моделювання, необхідно перевірити форму, посадити її на фігуру, при необхідності внести корективи. І лише після повної впевненості, що все гаразд, можна сміливо починати творити.

І пам'ятайте, дорогу здолає той, хто йде!

Щиро бажаю Вам успіхів!

Завантажити одним файлом Turbobit | | |

Незабутнє додавати собі в закладки. Кнопки додавання до закладок знаходяться нижче.

Права на цю статтю належать лише автору. Повне або часткове використання матеріалів цієї статті в електронних виданнях мережі Інтернет можливе лише за таких умов:
Інформація про автора повинна бути збережена. У заголовку або наприкінці опублікованого передруку має бути зазначене джерело www.сайт інтернет-ресурс "Швейних справ майстер" з прямим, активним, видимим користувачем, не закритим від індексування пошуковими системами гіперпосилання на цю статтю.
Републікація текстів газетними, журнальними виданнями або іншого тиражування поза мережею Інтернет можлива лише за письмовою згодою автора.

Сьогодні ми навчимося моделювати дві з них: сукня та жакет:

Викройка сукні

Давайте уважно розглянемо фотографію сукні, форму якої нам належить зробити. Відрізне під грудьми, з рукавом 7/8 та широкою спідницею, яка прилаштована у місці з'єднання з ліфом. Низ рукава прилаштований куліскою з гумкою або тасьмою. Горловина розширена, кругла, оброблена косою бейкою. Нагрудна виточка з бокового шва під проймою. На спідниці оброблені кишені-вхід у кишені можна виконати в бічному шві, а можна «у рамку». Т.к. плаття вільне - застібка не буде потрібно. Тканина для пошиття - льон, хоча за бажання можна використовувати і вовняний креп і суміші для холодної пори року.

Для моделювання моделі нам знадобитьсяЇї можна легко згенерувати на нашому сайті за вашими власними індивідуальними мірками. Це дуже легко і швидко, просто введіть у форму свої мірки, він все інше зробить за вас. Роздрукувати можна на будь-якому принтері, навіть у домашніх умовах, або зберегти на флеш-карту та роздрукувати у копі-центрі. Технологічні надбавки на свободу облягання вже закладені у побудову та мають мінімально необхідні значення. Ступінь облягання нашої моделі відкоригуємо трохи згодом у процесі моделювання за рахунок відведення бічних швів. Отже, ось що вийшло.

Роздруковуємо на будь-якому принтері і вирізаємо. Виточки по талії проігноруємо. Далі моделюємо на папері.

1 крок. Випрямляємо бічні шви, трохи відводячи їх у бік для більшого обсягу в районі талії і навіть вище під проймою. Подовжуємо майбутню форму сукні, відповідно до ескізу або за вашим бажанням.

2 крок. Підняти лінію талії на 5 см нагору. Перевести нагрудну виточку в бічний шов під пройму.

3 крок. Розширити та поглибити лінію горловини. Відрізати ліф від спідниці на деталях викрійки спинки та переда, далі моделювання проходитиме на деталях спідниці.

4 крок. На деталях викройки спідниці намітити поздовжні лінії, по яких розрізати і розсунути деталі, для збільшення обсягу спідниці. На передній деталі полотнища спідниці розмітимо місце розташування кишені і форму самої мішковини. Вхід до кишені розташований у боковому шві і починається в 12 см вниз від лінії приєднання спідниці до деталі ліфа див. рис.

5 крок. Моделювання рукава. Розширити рукав по низу до ширини рукава під проймою, розрізати посередині вздовж, розвести згідно зі схемою так, щоб форма вийшла трапецієподібною (рукав внизу -ширше ніж під проймою). Підкоригувати лінію низу злегка кривою. Низ рукава у сукні прибитий гумкою.

Форма сукні готова. Зшиєте - похвалитеся на нашому )

Викройка жакета

Жакет без підкладки, виконаний з щільної тканини типу лоден, варений трикотаж або будь-якої іншої схожої з зрізами, що не осипаються. Рукав цільнокроєний, комір типу «апаш», без застібки, на поличці накладні кишені з клапанами.

Для моделювання скористаємося , яку ви можете згенерувати за допомогою нашого сайту. У генератор автоматично закладено надбавки на вільне облягання.

1 крок. Для початку проведемо допоміжні прямі від вищих точок горловини переда і спинки через точки, що лежать на 2 см вище кінцевих точок плеча, довжиною, що дорівнює довжині рукава+довжина плеча. Зазначимо поглиблення проймів на 4-5 см поперечними мітками. див. рис.

2 крок. Від точок, що підвищують лінію плеча, провести похилі лінії верхніх зрізів рукава. див. рис. Ширина рукава внизу дорівнює Обхват зап'ястя + збільшення на волю (7-10 см) Оформити нижні зрізи рукавів, що переходять у бічні шви, враховуючи точки поглиблення пройми, згідно з малюнком.

3 крок. Розширимо та поглибимо горловину. Проведемо лінію борту паралельно середньої лінії полички з відривом 6 див.

4 крок. Побудова коміра «Апаш».

Через вищу точку та середню (що лежить на перетині середньої лінії полички та лінії горловини) точку провести допоміжну пряму, продовжити її вгору і на ній відкласти відрізок, що дорівнює довжині горловини спинки. Цей відрізок оформити вигнутою лінією. Це лінія втачення коміра в горловину спинки. Підлога прямим кутом до неї, праворуч, відкласти ширину коміра 8-9 см і з'єднати лекальною опукло-увігнутою лінією, див. рис., з точкою, що обмежує комір «апаш». Відповідно до ескізу/фото моделі, кінець коміра лежить на рівні глибини пройми, а ширина його приблизно дорівнює 20-25 см. Для найбільш точного визначення радимо зробити макет з недорогої тканини.

5 крок. Побудова накладної кишені.

Викрійка оригінального жакета готова. Успіхів вам у пошитті! Будьте гарними!

На умовно-типову фігуру. Така форма ідеально підходить для жінок зі стандартними фігурами. Сьогодні на ваші численні прохання ми розповімо як побудувати викрійку-основу сукні/блузки на великий розмір – для жінок з красивими рубенсівськими формами.

Перш ніж приступити до побудови форми сукні, необхідно з фігури. При знятті мірок стійте прямо, руки тримайте вільно вздовж тулуба. При знятті мірок не намагайтеся зменшити обсяги: якщо є невеликий животик, не втягуйте його сильно, тому що постійно, у звичайному житті ми цього не робимо і готове плаття при носінні може виявитися вузьким.

Добавки на свободу облягання слід взяти з , відповідно до обраного силуету. У статті побудова показана на прикладі сукні прилеглого силуету із додаванням на свободу облягання 3 см (до напівобхвату грудей). З них 0,5 см додамо до ширини спинки, 1 см – до пройми та 1,5 см до ширини переду сукні.

Для побудови використовуємо мірки стандартного розміру 56:

1. Ширина спини 42 см
2. Ширина пройми 12,5 см
3. Ширина грудей 48 см
4. Ширина над грудьми 38 см
5. h = 12 см
6. Центр грудей 22 см
7. Висота грудей 33 см
8. Глибина пройми 22 см
9. Довжина до талії спинки 1 (ДТС1) 45 см
10. Довжина до талії спинки 2 (ДТС2) 47 см
11. Висота плеча коса 48 см
12. Висота плеча коса переда 50 см
13. Довжина плеча 13 см
14. Довжина до талії переда (ДТП) 51 см
15. Висота стегон 20 см
16. Обхват шиї 42 см
17. Довжина плеча 13 см
18. Обхват талії 96 см
19. Обхват стегон 122 см
20. Довжина виробу по спинці 100 див.

Рис. 1. Викройка сукні на великий розмір – мірки

Як точно виміряти ширину та глибину пройми?

Щоб виміряти ширину та глибину пройми, використовуйте смужку паперу шириною 4-5 см та довжиною близько 30 см.

• Ширина пройми: затисніть смужку паперу горизонтально під пахвою, ліворуч і правою рукою поставте засічки (мал. 2).
• Глибина пройми: Затисніть смужку паперу горизонтально пахвою, заведіть смужку на спину. Глибину пройми виміряйте від 7 шийного хребця до смужки паперу (рис. 3).

Рис. 2. Як зняти мірки

Порада! Щоб малюнки та креслення відкривалися на повний розмір, відкривайте кожен у новому вікні.

Рис. 3. Як правильно зняти мірки для викрійки

Побудова форми сукні на великий розмір

Побудова спинки

Побудова форми починаємо з побудови спинки. Від верху паперу відступіть вниз 10-15 см і в лівому куті поставте точку А. Проведіть вниз від точки А вертикальну та вправо горизонтальну лінії. АН = 100 см (довжина сукні за міркою).

Глибина заплави сукні. Від точки А відкладіть вниз довжину глибину пройми за міркою + 0,5 див на вільне облягання всім розмірів: АГ= 22 + 0,5 = 22,5 див.

Рис. 4. Побудова викройки сукні на великий розмір – спинка

Довжина спинки до талії. Від точки А відкладіть вниз довжину спинки до талії за міркою: АТ = 45 див.

Лінія стегон сукні. Від точки Т відкладіть вниз 20 см: ТБ = 20 см (висота стегон за міркою). Від одержаних точок проведіть вправо горизонтальні лінії.

Ширина спинки. Від точки Г відкладіть вправо по лінії 1/2 Ширини спини за міркою + 0,5 см (додаток на свободу облягання з ). ГГ1=21+0,5=21,5 см. Від точки Г1 проведіть вгору пряму лінію – отримана точка В.

Ширина пройми. Від точки Г1 відкладіть вправо 1/2 Ширини пройми за міркою збільшенням 1 см для всіх розмірів: Г1Г2 = (12,5 + 1)/2 = 13,5/2 = 6,75 см.

Лінія боки спинки. Від точки Г2 опустіть донизу перпендикуляр до лінії низу. Отримано точки Т1, Б1, Н1.

Виріз горловини спинки. Від точки А право відкладіть 1/6 обхвату шиї за міркою + 1 див всім розмірів: АА1= 42/6 + 1 = 8 див.

Від точки А1 вгору відкладіть різницю між мірками ДТС2 та ДТС1: А1А2 = ДТС2-ДТС1 = 47 см – 45 см = 2 см. Точки А та А2 з'єднайте увігнутою плавною лінією. Отримали виріз горловини спинки.

Пліч спинки. Від точки Т накресліть дугу радіусом R = 48 см (висота плеча коса за міркою).

Довжина плеча спинки сукні. Довжина плеча спинки розраховується за формулою Дпл = Довжина плеча за міркою + 2 см (на виточку) = 13+ 2 = 15 см. Від точки А2 поведіть лінію плеча завдовжки 15 см таким чином, щоб крайня точка плеча лежала на дузі – точка П.

Лінія пройми спинки. Розділіть відрізок ВГ1 навпіл – отримана допоміжна точка для побудови лінії пройми спинки. З'єднайте точки П, середню точку поділу ВГ1 та точку Г2 плавною лінією, як показано на рис. 1.

Виточення по плечу спинки. Від точки А2 вправо по плечу відкладіть 1/3 довжини плеча - точка В1, від отриманої точки опустіть перпендикуляр довжиною 8 см - точка В2.

Від точки В1 праворуч по лінії плеча відкладіть глибину виточки 2 см - точка В3. З'єднайте точки В2 та В3 прямою лінією. Права сторона виточки В2В3 = В1В2. Точки В3 та П з'єднайте прямою лінією – отримали лінію плеча спинки. Сторони виточки проведіть злегка увігнутими лініями.

Лінія боки спинки по талії. Для того, щоб сукня комфортно облягала фігуру в області талії, необхідно розрахувати різницю між шириною сітки спинки і 1/4 обхвату талії за міркою: (1/2 Ширина спини з збільшенням + 1/2 Ширини пройми з збільшенням) мінус 1/4 ВІД за міркою = (21,5 + 6,75) - 24 ≈ 4 см. Ми збільшимо це значення на 2,5 см, взявши його з надбавки на вільне облягання. Таким чином, загальний надлишок тканини, який необхідно прибрати в виточки складе 6,5 см.

Навіщо це потрібно: щоб силует сукні був прилеглим лінією талії. Від точки Т1 ліворуч відкладіть 2 см – точка Т2. Точки Т2 та Г2 з'єднайте.

ТТ2 розділіть навпіл і опустіть вниз перпендикуляр до лінії стегон. Від точки перетину з лінією талії відкладіть ліворуч і праворуч по 1,5 см (глибина виточки = 3 см). Накресліть виточку не доходячи 4 см до лінії ГГ1 і 3 см до лінії ББ1.

Боковий шов спинки. Оскільки ширина сітки побудована за мірками грудей, а обхват стегон значно більше, розрахуємо недолік об'єму по стегнах: ББ1 = (Обхват стегон - обхват грудей) / 4 = (122-112) / 4 = 2,5 см. Відкладіть від точок Б1 і Н1 по 2,5 см та проведіть лінію бічного шва через точки Т2-Б2-Н2.

Середній шов спинки. При перегину спині, а також для створення більш облягаючого силуету від точки Т відкладіть вправо 1-1,5 см і проведіть середній шов спинки як показано на рис. 4.

Побудова переда

Усі горизонтальні лінії продовжіть праворуч. Від точки Н2 відкладіть праворуч 40-45 см і поставте точку Н3.

З точки Н3 проведіть вертикальну лінію. Отримано точки Б3, Т3, Г3.

Ширина переда сукні. Від точки Г3 вліво відкладіть 1/2 Ширини грудей за міркою (Ширина грудей по виступаючих точках) із додатком на вільне облягання Г3Г4 = 24 + 1,5 см = 25,5 см. Проведіть вгору перпендикулярну лінію довільної довжини.

Рис. 5. Викройка сукні на великий розмір - спинка та перед

Ширина пройми переда сукні. Від точки Г4 ліворуч відкладіть 1/2 ширини пройми з збільшенням 6,75 см (аналогічно спинці) - отримана точка Г5. Від точки Г5 донизу проведіть вертикальну лінію до лінії низу: отримані точки Т4, Б4, Н4.

Висота переда. Від точки Т3 вгору відкладіть 51 см (довжину до талії переда за міркою) - отримана точка Ш.

Ширина горловини переда. Від точки Ш вліво проведіть горизонтальну лінію довільної довжини і по ній відкладіть 1/6 обхвату шиї за міркою + 1 см для всіх розмірів: ШШ1= 42/6 + 1 = 8 см. Радіусом R = 8 см побудуйте виріз горловини переду - на перетині отримано точку Ш2.

Центр грудей. Щоб знайти розташування точки вершини нагрудної виточки С, використовуйте 2 мірки:

Висота грудей (ВГ) = 33 см
Центр грудей (ЦГ) = 22 см
Від точки Ш1 проведіть вниз прямий відрізок Ш1С довжиною 33 см (мірка Висота грудей), таким чином, щоб відстань СС1 дорівнювала 11 см (½ мірки Центр грудей).

Від точки С вгору відкладіть h = 12 см (мірка між рівнями Ширина грудей та Ширина над грудьми). З точки З допомогою циркуля проведіть дугу радіусом СС2 = 12 див.

Глибина нагрудної виточки. Від точки С2 по дузі відкладіть вліво ½ різниці між мірками Ширина грудей та Ширина над грудьми: (48 – 38)/2 = 5 см – отримана точка С3. З'єднайте точки С та С3 прямою лінією, продовжіть відрізок вгору. Довжина СШ1 = СШ3.

Плече перед сукні. Від точки Т3 накресліть дугу радіусом R = 50 см (висота плеча коса переда за міркою).

Довжина плеча перед сукні. Від точки Ш3 відкладіть 13 см (довжину плеча за міркою) таким чином, щоб крайня точка плеча лежала на дузі: Ш3П1 = 13 см.

Лінія пройми сукні. Відкладіть Г5Г6 ≈ 6,5 см (вм допоміжна точка для побудови пройми переда) і проведіть лінію пройми через точки П1-Г6-Г5.

Тальові виточки переда сукні. Зробимо розрахунок виточок: (Ширина сітки переда мінус ¼ обхвату талії за міркою = (25,5 + 6,75) - 24 = 8. Саме таке значення потрібно прибрати в бічну та в талеві виточки. Глибина бічної виточки – 3 см, глибина правої талевої витачки – 3 см, глибина лівої талевої витачки – 2 см. Від точки Т4 відкладіть вправо 3 см – точка Т5 З'єднайте точку Т5 з точкою Г5 Довжина та розташування талевих виточок показані на рис.

Лінія боків спинки по стегнах. Боковий шов перед. Розрахуємо недолік об'єму по стегнах аналогічно спинці: Б4Б5 = (Обхват стегон - Обхват грудей)/4 = (122-112)/4 = 2,5 см. Відкладіть від точок Б4 і Н4 вліво по 2,5 см і проведіть лінію бічного шва через точки Т5-Б5-Н5.

Форма сукні на великий розмір готова. Потім переходьте до побудови. Для цього вам потрібно буде зняти мірки (див. мал. 1-2):

1. Довжина рукава
2. Обхват плеча
3. Обхват зап'ястя.

Після того як форма побудована, її потрібно перевірити. Для цього зшийте з макетної тканини. Виконайте примірку і оцініть точність базової конструкції. За потреби внесіть зміни.

Тепер ви знаєте, як побудувати точну базову форму сукні – ділитеся цим з іншими! Ще більше оригінальних викрійок та цікавих ідей для творчості ви знайдете на сайті Школа шиття Анастасії Корфіаті. Оформіть безкоштовну підписку та першими отримуйте нові уроки!

Одяг. Вона може бути різною у своїх розмірах. Те, що може виглядати на одній жінці, інший зовсім не підійде. Так навіщо мучити себе одягом незрозумілого розміру, коли можна носити вишуканий вигляд одягу великих розмірів. Викроювання одягу великих розмірів не так і складно зробити. Просто потрібно трохи докласти зусиль. Можна зробити форми одягу великих розмірів таких видів: форма сукні або штанів. Адже сьогодні мода змінилася небагато. Адже якщо кілька років тому у моді був одяг модельних розмірів, то сьогодні у світі моди революція. Дедалі більше переваги чоловіки віддають жінкам, які не походи на ці «кістляві» моделі. Ці моделі мучать себе різними дієтами, а вигляд у них як у голодних кішок. Та в моду входять жінки у тілі. Тут можна згадати, що за старих часів на Русі чоловіки воліли жінок поповніше. Навіщо ви скажете? Та тому, що вони могли виносити здорове потомство. А худі не могли дати гарантії, що діти будуть здорові. От і шукали чоловіки жінок у «тілі». Напевно, чоловіки одумалися і зрозуміли, що здорове потомство важливіше, ніж ці «кісті». Так, що милі жінки не варто сумувати за своєю вагою, пам'ятаєте, що було на Русі? Так мода знову повертається, так що сміливо робіть форми одягу великих розмірів, і шлях інші вам заздрять.