Franța este una dintre primele țări care a făcut o întorsătură în modă la începutul secolului al XIX-lea. Datorită renumitelor case de modă franceze precum Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Ungaro, Givenchy, Christian Lacroix, Hermes, Jean Paul Gaultier și altor nume cunoscute, proiectarea și crearea de haine a încetat să mai fie un meșteșug și a devenit o artă. . În plus, o mare parte din ceea ce folosim acum, ceea ce purtăm și ceea ce ni se pare atât de natural și obișnuit, a apărut pentru prima dată tocmai datorită creatorilor de modă francezi celebri.

dominaţie moda franceza a început la mijlocul secolului al XVII-lea, pe vremea lui Ludovic al XIV-lea. Atunci s-a născut fenomenul „modei mondiale”. Îmbrăcămintea a început treptat să respecte anumite legi dictate de curtea regală franceză. Chiar și atunci, Franța și-a adus contribuția la dezvoltarea modei: corset, umbrelă, tocuri, dantelă pe corset, lorgnette, pălărie cocoșă.

Numele Coco Chanel este înscris cu litere de aur în istoria modei moderne. Prima ei descoperire a fost stilul clasic englezesc pentru bărbați pentru femei. Tunsori scurte, jachete, pulovere tricotate și fuste în carouri, geantă de mână pe o curea subțire peste umăr și un mic rochie neagra, care a devenit un simbol al eleganței secolului al XX-lea... Toate acestea au fost inventate și create de Coco Chanel. Ea a fost prima care a reflectat secolul al XX-lea în modă, combinând confortul și eleganța în lucrările ei.

Spiritele ei necesită o poveste separată Chanel #5 care au devenit legenda. În trecut, în parfumuri predomina mirosul unei flori - trandafiri, violete, iasomie, liliac, lacramioare, amestecuri de diverse arome din parfumurile de femei erau considerate indecente. V Chanel nr. 5 parfumul unei grădini înflorite de primăvară era parfumat. Apropo, Chanel însăși și-a folosit parfumul doar în oraș, în natură a preferat aromele naturale.

Secretul succesului Christian Dior stă într-o nouă imagine a unei femei, radical diferită de moda anilor 40. Femeile, obosite de război, își doreau să fie feminine și grațioase. Dior a creat rochii pentru doamnele cu talie aspen și umeri înclinați, iar fustele lui umflate au ocupat până la 40 de metri de țesături luxoase. Designul intern al modelului, care îi permite să mențină o formă rigidă chiar și pe un cuier, rămâne un mister până în prezent.

În plus, deja în anii 50, Christian Dior a creat mai multe linii de stil vestimentar sub „H”, „X”, „Y” și „A”. Astăzi, aproape nicio colecție nu este completă fără siluetele „Dior”.

Senzația de parfumerie de la sfârșitul secolului al XX-lea a fost un set de „otrăvuri” de la Christian Dior - Otravă, Tendre Poisonși Otravă hipnotică. Un balon de sticlă închisă la culoare cu o poțiune magică este o moștenire a Evului Mediu. Un parfum senzual, picant și un buchet delicat de fructe de pădure au rămas pentru totdeauna proprietatea Dior.

Yves Saint Laurent a dedicat mai bine de 40 de ani artei haute couture. Niciunul dintre creatorii de modă nu a fost atât de inventiv, niciunul nu a creat atât de multe stiluri. Începutul carierei creatoare a geniului recunoscut al secolului a căzut în anii 60, perioada de glorie a mișcărilor hippie și a tinerilor care protestează împotriva tuturor tradițiilor consacrate.

Inovatorul și inventatorul Yves Saint Laurent a recunoscut că regretă doar că nu a inventat blugii. Dar în rest, moda ultimilor patruzeci de ani îi datorează aproape totul. Costume de pantalon celebru, rochii transparente și smoking, mini a devenit la fel de familiar ca maxi, iar negrul a devenit culoarea zilei. Yves Saint Laurent a prins noile tendințe în dezvoltarea societății și a transformat în mod rafinat spiritul acestei perioade rebele în haute couture.

Cel mai faimos parfum al lui poate fi numit și șocant. idee de nume și aspect flacon Opiu deținut de Yves Saint Laurent. Ca toate marile parfumuri, această compoziție a fost creată în opoziție cu parfumurile la modă atunci: Saint Laurent i-a provocat pe parfumierii laboratorului Ruhr să creeze „ceva potrivit pentru o împărăteasă chineză”.

Cardin este standardul gustului și șicului parizian. În creațiile sale, principiile clasicismului sunt împletite cu ideile și inovațiile moderne. Pierre Cardin și-a găsit rapid propriul stil: silueta devenea din ce în ce mai dreaptă și mai îngustă, cu contururi foarte clare. Acesta a devenit un semn distinctiv al îmbrăcămintei de la Cardin.

În 1949, Cardin a făcut o mișcare revoluționară prin proiectarea unei colecții de prêt-à-porter pentru replicare industrială. Sindicatul haute couture l-a exclus pe designer din rândurile lor, dar în curând a recunoscut astfel de colecții, dându-le numele de „ready-to-wear”. În 1958, a creat prima linie „unisex”, care a unit bărbații și femeile pe principiul unui stil de viață comun.

Pierre Cardin a reacționat cu entuziasm la apariția din anii 60. mini moda. Talentul maestrului a fost foarte în concordanță cu stilul ei: constructivitate, interconectarea părților și dragoste pentru linii geometrice. În plus, Cardin a fost cel care a inventat și a adus la modă colanții care se potrivesc cu culoarea fustei mini. Cardin a venit, de asemenea, cu multe forme și modele care, în timp diferit a cucerit lumea: rochii drepte și conice „de geantă”, fuste „lalele”, decorațiuni metalice, aplicații și modele, bordură de vinil dur pe tiv și crinoline - „abajururi” sub rochii strâmte.

John Galliano este un tânăr spaniol care a trăit în Anglia, dar a devenit celebru ca creator de modă francez, surprinde prin originalitate, curaj și un cocktail de tot felul de stiluri, trăgând toate acestea din imaginația, emoțiile și fanteziile sale. Este designerul principal al Casei de Modă Dior. Rochie sirena, decupata in partial, cu trena pictata cu crini. Și tocuri de înălțime amețitoare - așa este acum femeia Dior. Sau mai bine zis, femeia Galliano.

Printre invențiile lui Galliano se numără multe haine care anterior erau considerate nepotrivite pentru a fi purtate, iar acum prea tradiționale. Acestea sunt, de exemplu, fuste decupate de-a lungul oblicului sau croiala originală a mânecii, inventată de el încă de la facultate.

Iubește ciudateniile, îngrămădește bijuterii, broderii, franjuri, aplicații - și, în același timp, poate croi o rochie simplă în așa fel încât să fie visul suprem. Showman înnăscut, poate descrie cu ochii închiși toate detaliile tehnice ale croiului unei veste din secolul al XVIII-lea.

Galliano este unul dintre puținii designeri contemporani care chiar știe să coase haine. Chiar și în vremea noastră, când este greu să surprinzi societatea modernă cu ceva, el, în cele mai bune tradiții ale designerilor de modă francezi, continuă să șocheze publicul.

Atașamentul:

În septembrie 1939 A început al Doilea Război Mondial, care a avut impact asupra modei nu mai puțin decât Primul.

Pentru prima dată, femeile nu numai că au lucrat în spate pe picior de egalitate cu bărbații, ci au luptat și pe front. Și la fel ca bărbații, femeile au îmbrăcat uniforme militare.

În toate țările participante la război s-au luat măsuri de raționalizare a consumului - alimente, combustibil, țesături și îmbrăcăminte au fost distribuite pe carduri și cupoane.

Lipsa necesităţilor de bază şi condiţiile dure de viaţă au dus la simplificarea costumului, apariţia unor forme multifuncţionale de îmbrăcăminte, economii de materiale şi moda „de casă”.

Modelele combinate au intrat în modă, când unul nou a fost făcut din mai multe rochii vechi. În modelele din timpul războiului, au apărut multe detalii structurale - cochete, pene plug-in, care au fost realizate dintr-o țesătură diferită.

Unul dintre simbolurile modei militare a fost turbanul, care a fost realizat dintr-o mare varietate de materiale. A fost extrem de ușor de fabricat și a ascuns lipsa părului.

Ciorapii erau cel mai rar articol de îmbrăcăminte pentru femei în timpul războiului (în acea vreme modul de a purta pantofi de vară pe picioarele goale, fără ciorapi și șosete,)

În același timp, fustele au fost scurtate semnificativ, umerii au devenit mai largi, iar talia a fost strânsă cu o curea. Silueta rochiilor și costumelor din timpul războiului avea forma literei X, iar paltonul avea forma unui dreptunghi.

În ciuda tuturor dificultăților, moda de război încă se supune cerințelor ansamblului. O rochie sau un costum trebuie purtate cu o toală adecvată și mănuși.

Reviste de modă au creat imaginea unei iubite energice, îngrijite, frumoase și credincioase, care trebuia să întărească moralul soldaților._

În timpul războiului, aproape toate casele de modă au continuat să lucreze. Colecțiile de couturieri francezi erau modele extravagante, concepute în principal pentru exportul în Statele Unite.

Planul de „utilitate” a raționalizat consumul de țesături și materiale, întreprinderile de cusut controlate, calitatea și prețurile îmbrăcămintei. La început, guvernul a controlat 50%, iar apoi toate cele 85 de întreprinderi textile și îmbrăcăminte. În cadrul acestui plan au fost introduse cupoane de îmbrăcăminte.

Au fost emise decrete suplimentare care controlau cantitatea de țesătură, interziceau broderia și decorațiunile cu paiete.

Lipsa de țesături și îmbrăcăminte i-a forțat pe mulți să se coasă singuri. În timpul războiului, au fost publicate multe pamflete și reviste cu recomandări detaliate cum să treci peste haine vechi, upgrade la o pălărie sau tricotează un pulover, sub sloganul „te descurcă-te cu ce ai și repară-l”

„Teatrul modei” Cele mai grele vremuri pentru înalta modă au venit după Eliberare. Case de înaltă modă cu experiență timpuri grele- nu erau suficiente țesături, modelele s-au epuizat prost..

„Moda de eliberare” nu a oferit nimic nou. Și în aceste condiții nefavorabile, pentru a atrage din nou atenția asupra modei pariziene, a fost realizat proiectul „t.m”, la care au participat toate casele de modă.

Atunci s-a născut ideea de a crea o colecție la scară - pe păpuși.

Colecția de primăvară/vară 1945 a fost realizată și expusă pe 200 de păpuși cu înălțimea de 68,5 cm.Păpușile aveau un corp din sârmă și un cap de ipsos.

Schițele păpușilor au fost realizate de artista Eliana Bonabelle, au fost realizate de artistul Jean Saint-Martin, iar capetele au fost turnate în atelierul său de sculptorul catalan Joan Reboul. Pentru aceste păpuși, fiecare casă de modă a cusut modele de paltoane, costume, rochii de zi și de seară; în aceste scopuri s-au folosit rămășițele de țesături din colecțiile anterioare și s-au țesut țesături speciale.

Pentru fiecare păpușă s-a cusut lenjerie de corp de mătase, s-au realizat pălării, pantofi, genți și bijuterii (de celebrele firme de bijuterii Cartier și Van Cleef și Arpel). Peisajul a fost proiectat de Jean Cocteau și Christian Berard.

această expoziție a fost vizitată de aproximativ 100 de mii de oameni, apoi a plecat într-un turneu prin Europa și Statele Unite.

Pierre Balmain

Aproape toți couturierii din anii 1950. a lucrat în stilul New Look.

Deja în 1947, toate casele de modă, după Dior, au schimbat silueta și au lungit fustele.

Tendințele modei au fost dezvoltate de casele de înaltă modă cunoscute înainte de război (Lanvin, Nina Ricci, Jacques Fat) și casele nou deschise (Pierre Balmain, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Ted Lapidus ”, „Madame Carvin”, specializate în modele pentru clienți. de statură mică).

În ciuda situației economice favorabile, unele dintre „vechile” case haute couture și-au încheiat activitățile: „Worth” (în 1953), „Pa-ken” (în 1956), „Edward Molinet” (în 1950), „Robert Piguet” (în 1951), „Schiaparelli” (în 1954).

Una dintre cele „mari” case de modă din anii ’50. a devenit Casa lui Pierre Balmain. Creatorul său P. Balmain s-a născut în 1914 în Savoia. P. Balmain a manifestat încă din copilărie un interes pentru artă, a studiat arhitectura la Școala de Arte Frumoase din Paris și a desenat schițe de modele de vânzare (pentru R. Piguet).

În 1934-1939. P. Balmain a lucrat la E. Molinet, la începutul războiului a servit în armată.

După ce s-a predat, a găsit un post de asistent la Casa Lucien Lelong. În 1945, a părăsit Lelong și și-a deschis o casă haute couture pe cheltuiala sa. La prima prezentare de modă, Balmain a arătat rochii lungi cu talie accentuată și fuste evazate, asemănătoare New Look-ului Dior.

Acest stil feminin și elegant i-a adus succesul. În 1951 a deschis o casă de modă în New York.

În 1952-1953 Colecția Sweet Madam a fost un mare succes, plăcută în special de clienții americani.

Casa Pierre Balmain a îmbrăcat vedete de film de la Hollywood și milionari americani.

Lui Balmain nu-i plăceau experimentele cu forma și silueta, concentrându-se pe decorul luxos - stilul său se distingea de modelele Dior printr-o cantitate mare de broderie, decorațiuni și texturi complexe.

Jacques Fat, fondat în 1937, a fost un succes și în rândul clienților americani.Jacques Fat s-a născut în 1912 la Maisons-Lafitte.

A avut o educație comercială și a lucrat ca broker la Bursa din Paris. După ce a servit în armată, J. Fat a început să modeleze pălării (meșteșugul unui modărist i-a ajutat pe mulți în anii 1930 - cererea de pălării era mare, deoarece o coafură era un element indispensabil al unui costum).

În 1937, în apartamentul său cu două camere, J. Fat a organizat primul spectacol al colecției haute couture.

În 1939, a oferit modele cu talie strânsă și fuste umflate, anticipând New Look.

J. Fat a devenit unul dintre cei mai mari couturieri parizieni în timpul războiului, continuând să lucreze în Parisul ocupat și a participat la proiectul Theatre of Fashion.

După război, „Jacques Fat” a devenit o celebră casă haute couture. În 1948, J. Fat a introdus linia haine gata facuteîn SUA.

Modelele de voal se distingeau prin forme sculpturale și siluete expresive.

Era imposibil să nu observi o femeie îmbrăcată într-o toaletă originală și elegantă de la Veil, așa că vedetele de cinema s-au îndrăgostit de stilul lui.

J. Fat a murit de leucemie în 1954.

„New Look” de K. Dior

Nou stil s-a născut pe 12 februarie 1947, când a avut loc primul spectacol al colecției proaspăt deschise Case Christian Dior.

Creatorul colecțiilor acestei case haute couture a fost K. Dior, în vârstă de 42 de ani. Christian Dior s-a născut în 1905 în Normandia, în Granville.

Tatăl său, Maurice Dior, deținea o fabrică de îngrășăminte chimice, iar mama lui era o doamnă elegantă Belle Epoque.

Mama pentru Dior a rămas întotdeauna standardul frumuseții și eleganței. Din copilărie a fost interesat de artă, a inventat pentru el și surorile sale rochii de lux, dar tatăl a vrut să-l vadă drept succesorul afacerii sale.

La începutul anilor 1910 familia s-a mutat la Paris, unde K. Dior a studiat la cererea părinților săi la Academia Diplomatică, dar și-a petrecut tot timpul în studiourile artiștilor.

Prin urmare, s-a găsit o soluție de compromis - tatăl său i-a permis să deschidă o galerie de artă.

În 1928, K. Dior, împreună cu J. Bolzhan, au deschis o galerie în care erau picturi de S. Dali, J. Miro, J. de Chirico, J. Braque, M. Utrillo, K. Berar, P. Chelishchev și alții. expuse.

Dar a început „Marea Depresiune” - tatăl lui Dior a intrat în faliment, pierzându-și fabrica și moșia din Granville.

Lipsit de sprijin financiar, Dior a fost nevoit să-și închidă în curând galeriile (în 1932, împreună cu P. Kohl, a deschis o alta), a rămas fără mijloace de existență și s-a îmbolnăvit de tuberculoză.

În 1934, cu ajutorul prietenilor, a putut să plece în Spania și a fost tratat acolo aproximativ un an.

Când s-a întors la Paris în 1935, prietenul său K. Berard, care a lucrat cu succes ca ilustrator de modă în acei ani, l-a sfătuit pe Dior să încerce să schițeze pentru casele de modă.

În mod neașteptat pentru Dior însuși, această ocupație frivolă a început să aducă un venit regulat.

A desenat schițe de pălării pentru celebrii modărești Agnes și K. Saint-Cyr, a colaborat cu departamentul de modă al ziarului Le Figaro. În 1938, K. Dior a primit un loc de muncă la Casa de modă Robert Piguet. La începutul războiului, Dior a fost mobilizat și a servit aproximativ un an ca soldat de categoria I - a săpat tranșee.

După capitulare, a plecat în sudul Franței, unde locuia tatăl, sora și fosta menajeră, care i-a adăpostit în casa ei.

În 1941, s-a întors la Paris, unde s-a angajat la Casa Lucien Lelong și a lucrat cu P. Balmain.

Modelele sale au avut succes, dar L. Lelong nu i-a permis lui Dior să se abată prea mult de la direcția generală a modei militare.

Neînțelegerile cu proprietarul au dus la faptul că în 1945 casa „Lucien Lelong” l-a părăsit pe P. Balmain și și-a fondat propria casă de haute couture.

Istoria uneia dintre cele mai exotice case de modă din Franța începe în 1939, când un băiat pe nume Kenzo Takada se naște în provincia japoneză Kanzaki, pe coasta insulei Honshu, la umbra străvechiului castel din " Stârc alb" - Himeji. Al cincilea copil din familia proprietarului ceainăriei este dislexic încă din copilărie, iar lectura sau exprimarea coerentă a gândurilor sale este o problemă întreagă pentru el.

Evitând compania altor copii, petrece mult timp singur, uitându-se la revistele surorii sale mai mari și se îndrăgostește de modă. Cu toate acestea, părinții respectă restricțiile tradiționale pentru societatea japoneză: în țară soarele răsare numai femeile lucrează în industria de îmbrăcăminte și este imposibil să se rupă ordinea stabilită.

În 1957, supunând voinței tatălui său, Kenzo intră la universitatea din orașul Kobe la Facultatea de Literatură Japoneză. Doar un an mai târziu, el se rupe și, în ciuda furiei părintelui său, renunță și se mută la Tokyo. Acolo, adunându-și tot curajul, se înscrie la Institutul de Design și Moda (Colegiul de Moda Bunka din Tokyo). După ce a trecut toate examenele de admitere, Takada devine primul om admis la studii.

După antrenament, tânărul designer este angajat în vitrine într-un mare magazin universal, apoi trece la o revistă de modă. Dar visează la Paris... Un vechi profesor de institut a spus odată că locul lui Kenzo este în cel mai la modă oraș din lume, capitala eliberată și deschisă la tot ce este noua capitală a Franței. Nu sunt suficienți bani pentru bilet, iar părinții refuză să acorde ajutor financiar fiului lor, care a acționat împotriva voinței lor.

Dar soarta este de partea lui Kenzo. În 1964, guvernul japonez a început pregătirile pentru Tokyo jocuri Olimpiceși demolează locuințe care interferează cu construcția. Lista include și casa în care locuiește Takada. După ce a primit o compensație de 350.000 de yeni, el cumpără un bilet de vapor spre Marsilia. În ianuarie 1965, o navă de marfă cambodgiană, după o călătorie de o lună, intră în cel mai mare port al Franței cu un singur pasager la bordul Kenzo Takada.

Prins într-o țară străină, fără cunoștințe de franceză și bani, este nevoit să apeleze la mama lui pentru ajutor. Și este respins din nou. În realitate, viața la Paris este departe de ceea ce și-a imaginat în imaginația sa. Fără să-și piardă inima, Kenzo preia totul: tunderea și plimbarea câinilor, lumina lunii ca pictor și designer independent într-o editură. Și nu realizează că sărăcia și singurătatea lui sunt o binecuvântare deghizată.

În timpul liber, el creează pentru el însuși, dar singurul material disponibil sunt cele mai ieftine rămășițe de țesături. Neavând altceva, el amestecă cu îndrăzneală diverse texturi și culori, inspirație pariziană și tradiții japoneze și, treptat, își formează propriile sale și diferite de orice altceva. Stilul Kenzo.

Influența japoneză este inconfundabilă în fiecare model. „Toate acestea sunt amintiri ale mamei. Am fost fascinat de energia ei și de grația incredibilă a chimonoului ei.” La începutul anilor șaptezeci în Japonia, existau două tipuri de kimono: simplu și strict de zi cu zi și festiv colorat, acoperit cu modele magice. Acesta din urmă îl inspiră în special pe noul designer franco-japonez.

Până la sfârșitul anului 1967, în micuța cameră închiriată a lui Kenzo, schițele umplu întreg spațiul și, după ce și-a adunat curajul, pleacă la casa de modă Louis Féraud în căutarea de lucru. Nu sunt locuri libere, dar mai vinde câteva desene. Încurajat de acest mic succes, Takada trimite schițe tuturor reviste de moda, iar aproape zece dintre ele sunt acceptate de ELLE. Așa că, treptat, pas cu pas, ieri încă necunoscut nimănui japonez, apar primii clienți, cuceriți de culoarea și energia neobișnuită a modelelor sale. „Este o perioadă nebună: munca ziua și petrecerile nesfârșite noaptea”.

În februarie 1970, Kenzo decide să-și deschidă propriul magazin. Aceasta este doar o mică cameră abandonată din Galeria Vivien, dar pentru el este creația lui preferată, viața lui. El însuși este angajat în reparații (aici abilitățile unui pictor au fost de folos) și chiar pictează pictura sa preferată de Henri Rousseau „Visul” pe pereți, tavan și trepte. Magazinul din junglă japonez își deschide porțile în aprilie 1970.

Spectacolul de debut are loc în august. În ciuda faptului că totul este cât se poate de simplu și modelele se pângăresc într-un mic studio, redactorul-șef al revistei franceze ELLE, cea mai mare publicație de modă, se numără printre cei douăzeci de invitați. Ținutele unice pline de viață și culoare fac impresie, iar aceeași „jungla japoneză” apare pe coperta numărului din noiembrie.

La începutul anilor '70, designerii de modă de înaltă clasă au căzut sub influența ideilor anti-tradiționale și a noilor valori. Dior, Yves Saint Laurent și Chanel, care domină cu genul lor bon chic bon și fac „haine de damă” elegante, dar plictisitoare, cad în dizgrație. Fustele mini și pantalonii evazați câștigă popularitate în rândul populației. Takada cu culorile sale încântătoare, modelele florale bogate și siluetele confortabile formează o nouă paradigmă a modei pariziene.

Începe vremea ready-to-wear, iar hainele gata făcute, în care culoarea pământului necunoscut al gheișelor și samurailor amestecată cu principiile modei occidentale, s-a dovedit a fi ca o revoluție. Brandul poartă numele oficial Kenzo, iar în următorul deceniu, succesul său uriaș seamănă cu o explozie de meteori în puterea sa.

Kenzo se joacă perfect cu paleta. Verdele intens, violetele vibrante, roșul sângelui, galbenul însorit, toate se reunesc fără a fi vulgare sau provocatoare. Și florile lui preferate ajută perfect la exprimarea purității, pasiunii și caracterului. Această abilitate nu este disponibilă pentru toată lumea.

Kenzo devine un pionier al designului vestimentar tăiere liberă- oversize - reusind sa creeze un spatiu estetic intre corp si material. Siluetele amintesc de același kimono: linii drepte, fără săgeți, săgeți și fermoare. Într-o perioadă în care publicul s-a săturat de haine prea sexy, munca sa stabilește noi standarde pentru moda anilor 70: volum, plasticitate și stratificare.

În 1977, vine momentul adevăratului triumf pentru Takada. Îi arată pe a lui colecție nouăîn infamul club din New York Studio 54. Sub discoteca interpretată de magnifica Grace Jones, modele, printre care și celebrul Jerry Hall, merg pe un podium improvizat. Pentru sfârșitul anilor 70, aceasta este o adevărată provocare! Nimeni nu a susținut vreodată o prezentare de modă într-un club de noapte, iar publicul american a fost cucerit de japonezii creativi și îndrăzneți.

Gândindu-se să creeze o imagine armonioasă, în 1978 Takada a început să lucreze la un parfum. După doi ani de experimentare, parfumul oriental, picant, extraordinar King Kong apare ca o continuare a temei sale preferate „jungla japoneză”. Notele strălucitoare de banană și mentă sunt uimitoare și completează pe deplin conceptul capricios al mărcii. După câțiva ani de succes, parfumul dispare de pe rafturi. Și în 1988, ca parfum oficial al mărcii, mai puțin exotic, dar încă atractiv, floral-fructat, Ca sent beau este introdus în lume. Apropo, linia de parfumuri de la Kenzo încă „explodează” -.

În 1983, Takada a lansat prima colecție pentru bărbați, Around the World in 80 Days. Același mesaj, energie și chiar flori, dar într-o interpretare diferită. Un japonez care trăiește la Paris este inspirat de culturi din afara Occidentului tradițional și elemente ale acestuia costume populare tari diferiteși continente: modele scandinave, fuste țărănești românești, poșete portugheze, tunici nord-africane, poncho peruvieni.

În anii 90, brandul rămâne orientat spre tineret și extrem de popular. Insesizabil, excesul de volum dispare, iar mini-rochiile si topurile vin sa-l inlocuiasca. Dar chiar urmând tendințele modei, Takada nu se schimbă și rămâne la fel ca acum douăzeci de ani, când visa doar să cucerească Olimpul la modă - deschis, plin de bucurie, libertate și individualitate.

Veselos, poetic și relaxat, Kenzo își creează colecțiile extraordinare de la sezon la sezon. Ceea ce este aprobat de stiliști și critici de frunte se pune în vânzare, iar cele mai creative lucrări merg în arhivă. Cele mai populare motive - plante, animale și apă - capătă o formă bizară în interpretarea maestrului.

Nu numai că ținutele contrastează cu tot ce a apărut înainte, dar afișarea lor este izbitor de diferită de cea tradițională. Aranjează un spectacol la circ, el însuși a mers în public pe un elefant, întinde corturi neobișnuite în Bordeaux, strânge piața din Paris cu țesături. Și în 1994, în cinstea primei zile de vară, Podul Pont Neuf a fost căptușit cu zece mii de begonii colorate. Așa cum a fost conceput de designer, „firul” floral este menit să aducă bucurie și zâmbete. Cetăţenii plăcut şocaţi au apreciat cadoul şi au zâmbit fericiţi în toate cele trei zile cât a existat instalaţia.

În 1993, marca a fost cumpărată de conglomeratul multinațional de produse de lux LVMH Group. Din acel moment, Takada seamănă cu un general care a pierdut o bătălie. De două ori pe an, cu greu creează colecții, precum miticul Sisif, făcând muncă inutilă, nesfârșită. Îi place ceramica, desenează, face sport - într-un cuvânt, se comportă ca un pensionar.

În Ajunul Crăciunului 1999, Kenzo Takada își anunță oficial retragerea și pleacă în Japonia. Un alt vis - de a face artă - începe să devină realitate. După ce a abandonat totul, începe să scrie, admirând picturile lui Matisse, Gauguin și Rousseau, ia lecții de pian, studiază arhitectura și călătorește.

În 2000, a fost lansat parfumul Flower by Kenzo, care a devenit parfumul emblematic. Simbolul parfumului este un mac strălucitor. Urmează linia cosmetică Kenzoki, care este populară. Aceste produse devin principala sursă de venit pentru o perioadă lungă de timp.

În 2003, italianul Antonio Marras preia funcția de designer creativ. Marras începe prin a studia cu atenție toate arhivele casei. El explică astfel: „Când m-am alăturat lui Kenzo, Takada părăsise deja compania de aproape zece ani. Este necesar să completați golurile, să returnați valorile mărcii, dar în același timp să o dați viață nouă. Aceasta este o casă specială, cu un ADN unic și cred că ar trebui să-i continui istoria, nu să o șterg. Marras aduce istoria europeană, religia și moștenirea italiană în estetica japoneză a lui Kenzo.

Primul couturierîn sensul modern a fost Charles Frederick Worth (Worth), care lucra în principal în Franța, dar avea rădăcini englezești. Se considera nu un croitor, ci un artist și și-a pus amprenta personală pe haine. El a decis cum ar trebui să arate ținuta, și nu clientul pentru care au fost făcute aceste haine. Acest lucru a dat imediat rolului couturierului un statut creativ, artistic. În același timp, a apărut și problema proprietății intelectuale. Worth a propus crearea unei asociații de croitori parizieni, care în 1868 a dus la formarea Chambre Syndicale de la Couture Francaise. Sarcina acestei organizații era să protejeze creațiile membrilor săi de copierea fără discernământ, precum și să coordoneze activitățile caselor de haute couture. Multe Case au fost membri ai acestui grup de-a lungul istoriei sale, și un număr inclusiv Jean Patouși Lucien Lelong, au fost președinți ai acestei asociații după Worth. Organizația face parte acum din Federația Franceză de Couture, du Pret-a-porter des Couturiers et des Createurs de Mode. Numai azi 12 case de modă au dreptul de a fi numit „Appellation Haute Couture”.

Balmain

Casa haute couture Balmain a fost fondată în 1945 Pierre Balmain. După ce a primit studiile, a devenit designer de modă și a lucrat într-o casă atât de faimoasă ca Christian Dior. La începutul anului 1953, când doamnele europene încă preferau haine la comandă, Balmain a creat o colecție de prêt-à-porter pentru promițătoarea piață americană. Sfera activităților sale a depășit piața haine de lux, a început să creeze haine pentru teatru și cinema, precum și uniforme pentru echipele de zbor. După moartea lui Pierre Balmain în 1982, asistentul său Eric Mortensen, care a lucrat mulți ani împreună cu couturierul, și-a asumat responsabilitatea de a conduce Casa. 10 ani mai târziu a fost succedat de Oscar de la Renta.

Chanel

Poveste Case de modă Chanel a început în 1909 când Gabrielle Chanel, cunoscută sub numele de Coco, și-a deschis magazinul la o casă de prieteni. În 1910 și-a mutat afacerea la 21 rue Cambon, iar nouă ani mai târziu s-a mutat la 31 Rue Cambon pe aceeași stradă, deoarece afacerea ei s-a extins datorită marelui ei succes. Această tânără independentă și încrezătoare și-a făcut rapid un nume cu ea neconvențională, moda modernă. Marșul său triumfal a încetinit doar din cauza crizei economice globale din anii 1930. În 1939, și-a închis salonul de haute couture și s-a concentrat asupra buticului ei și a promovării parfumeriei sale până la sfârșitul războiului. În 1954, s-a întors la faimosul ei salon (situat lângă Hotelul Ritz din Place Vendôme), unde a lansat o nouă colecție haute couture, de mare succes, mai întâi în SUA și apoi în Europa.

Christian Dior

Christian Dior aparținea unei generații de amatori talentați, care se pregătea pentru o carieră de diplomat. A debutat cu ai lui modele vestimentareînainte de a începe să lucreze ca designer în 1938. În 1945, Christian Dior a avut șansa când era un producător de textile Marcel Boussac a numit noul designer de modă al noii case haute couture de pe bulevardul Montaigne. Ea a contribuit, de asemenea, la reputația prestigioasă a lui Christian Dior însuși ca unul dintre cei mai influenți designeri de modă. anii postbelici. După moartea timpurie a creatoarei de modă în 1957, Dom un timp scurt condus de asistentul său foarte talentat Yves Saint Laurent, care a fost înlocuit în 1961 de Mark Boen. În 1989, spre disperarea multor tradiționaliști, sceptrul puterii uneia dintre cele mai cunoscute case franceze de haute couture a trecut la un italian. Gianfranco Ferre.

Christian Lacroix

Christian Lacroixși-a deschis casa de haute couture în 1987 la 73, rue du Fabourg Saint-Honoré, iar acum este adresa uneia dintre prestigioase case de haute couture. După ce a studiat arta și istoria, Christian Lacroix a făcut primii pași ca designer, lucrând pentru Hermes. Apoi, din 1981 până în 1987, a lucrat ca director artistic la Maison Haute Couture Patou. Lacroix iubește culorile bogate modele luminoaseși țesături somptuoase care reflectă dragostea lui pentru sudul Franței și Spaniei. Deși creațiile sale sunt caracterizate ca un mix stilistic îndrăzneț, folosind culori și modele neconvenționale care nu se potrivesc deloc cu imaginea tradițională haute couture, Christian Lacroix este considerat unul dintre cei mai buni couturieri parizieni. Motivul pentru aceasta a fost că creațiile sale bizare au reușit să-i intereseze pe tineri și să ridice interesul pentru înalta artă franceză în îmbrăcăminte. De asemenea, un mare succes a avut și afacerea sa de prêt-à-porter (începută în 1988), care a dovedit reacția pozitivă a experților și a publicului. Un an mai târziu, a lansat o linie de accesorii, în 1994 a prezentat o colecție de îmbrăcăminte sport iar în 1995 -. Christian Lacroix proiectează și costume pentru operă și balet.

Emanuel Ungaro

Fiind fiul unui croitor Ungaro a învățat arta de la tatăl său. Și-a dezvoltat abilitățile de designer la atelierele Balenciaga și Courreges. După ce a căpătat experiență în conducerea unui mic studio, în 1965, cu ajutorul financiar al actriței Sonia Knapp, și-a înființat propria casă haute couture la Avenue Montaigne 2. Spre deosebire de mulți dintre colegii săi, Ungaro nu își desenează modelele cu creionul pe hârtie. , dar le pune imediat în practică. Marca comercială a lui Ungaro este o combinație neobișnuită de culori și modele, dar publicului a durat câțiva ani să o aprecieze. După o politică de marketing de succes, Ungaro și-a vândut compania grupului Ferragamo în 1996, dar continuă să-și administreze casa de modă. Din 1997 este asistat de un designer în partea creativă a afacerii Robert Forrest.

Louis Feraud

Carieră Louis Edouard Feraud Cum designer de moda a fost foarte neașteptat, deoarece inițial a studiat pentru a fi brutar. Însă simțul său estetic remarcabil și simțul neperformant al modei l-au determinat să-și deschidă propriul butic la Cannes în 1945. Încurajat de succesul său în sudul Franței, a plecat la Paris în 1953 și a deschis un butic la 88 rue du Fabourg Saint-Honoré. Louis Feraud. La mijlocul anilor 1950, Feraud și-a prezentat prima colecție haute couture, bazată pe o alegere îndrăzneață de țesături și culori deschise. În ceea ce privește designul, el lucrează întotdeauna cu alți designeri pentru a crea împreună stilul tipic Louis Feraud: haine simple, drepte, cu accente populare. În 1965, a început să producă îmbrăcăminte prêt-à-porter alături de colecțiile sale haute couture, care au avut mare succes în SUA și Japonia.

Givenchy

Hubert de Givenchy a fost întotdeauna un gentleman printre couturieri și ca designer favorit Audrey Hepburn a devenit cunoscut și în afara lumii modei. La începutul carierei, a creat modele pentru Jacques Fath, Robert Piquet, Lucien Lelong, . În 1951 și-a deschis propria afacere de succes și, în 1956, s-a mutat într-o proprietate mare de pe Bulevardul George V. Acolo și-a creat propria „viziune couturier” care a atras multe femei tinere, deși minimalismul colecțiilor timpurii ale lui Givenchy ar fi putut reflecta și scopul lor limitat. . . Deoarece modelele sale erau la mare căutare în rândul clientelei haute couture, își putea permite să țină presa departe de prezentările sale. Acest lucru a durat zece ani, dar nu i-a redus în niciun fel popularitatea, dimpotrivă, produsele sale au devenit și mai apreciate în rândul publicului. În 1968, Givenchy a fondat și linii de prêt-à-porter și parfumuri, inclusiv faimosul L'Interdit. Mirosul trebuia să se numească „Audrey Hepburn”, dar ea l-a interzis, de unde și numele parfumului „Forbidden”. Givenchy a creat toate colecțiile Casei sale până în 1996, după care a fost transferat managementul creativ Ioan Galliano. Un an mai târziu a fost înlocuit Alexander McQueen.

Hanae Mori

Designer japonez Hanae Mori a fost unul dintre primii designeri asiatici care s-a impus pe scena modei pariziene. Mori a fost regina modei de necontestat a Japoniei de mulți ani. Debutul ei în lumea modei a fost neașteptat pentru că a studiat pentru prima dată literatura la Tokyo. În anii 1950, ea a început să modeleze haine pentru cinemași a deschis un butic de modă cinci ani mai târziu. Dragostea ei pentru lumea haute couture a început în 1960, după ce a cunoscut-o pe Coco Chanel. Și în curând visul lui Mori a fost realizat cu mare succes - în 1965 și-a prezentat prima colecție. Creațiile ei au apărut curând în multe buticuri de modă. În 1972, numele ei a devenit cunoscut în afara cercurilor haute couture când a creat costume de schi pentru echipa olimpică a Japoniei. Nu și-a uitat niciodată visul: propriul salon de couturier la Paris, iar în 1977 și-a deschis propria casă de modă la 17-19 avenue Montaigne. Recunoașterea primită în Franța a sporit și mai mult popularitatea ei în Japonia, unde a creat un imperiu al modei pe care îl conduce de la sediul ei din Paris. Clienții ei sunt oameni bogați și celebri din întreaga lume.

Jean Paul Gaultier

Celebrul designer controversat al anilor 80 și-a început pregătirea în 1970 și a lucrat în mai multe Maison celebre, printre care Cardin, Patou, Goma, Tarlazz, înainte de a-și prezenta colecția în 1976. Cu toate acestea, succesul nu a venit imediat și Gaultier a avut probleme financiare. A reușit să le rezolve cu ajutorul unui producător japonez de țesături și și-a deschis propriul butic. Din acel moment, demonstrațiile colecțiilor sale au început să trezească un interes sporit. Prezentările de modă au devenit evenimente senzaționale și aproape l-au transformat pe excentricul couturier într-o vedetă pop. Amestecul neobișnuit de streetwear, uniforme, modele folclorice și avangardiste a depășit toate categoriile tradiționale de modă. Pentru cine sunt aceste haine, bărbați sau femei? Asta sau pantaloni? Astfel de întrebări sunt încă absolut indiferente pentru acest designer de modă. Nici măcar nu-l interesează idealurile existente de frumusețe. De aceea pune uneori pe podium oameni obișnuiți, cu siluete defecte, și nu modele ușoare. Una dintre clientele sale celebre este Madonna, care își poartă adesea ținutele pe scenă, făcându-l celebru pe Gaultier lume internațională muzica pop. În timp ce creațiile sale nu sunt nici clasice, nici feminine, casa sa de modă aparține cercurilor exclusive ale „Appellation Haute Couture”.

Jean-Louis Scherrer

Jean-Louis Scherrer este unul dintre cei mai de succes nespecialiști din lumea modei, pentru că a absolvit mai întâi școala de balet, apoi a devenit interesat de design vestimentar. A proiectat prima dată costumul de teatru înainte de a se alătura Școlii de la Chambre Syndicale de la Couture din Paris timp de doi ani, în 1956. Apoi a dobândit experienta practica, lucrând ca asistent pentru Christian Dior, Yves Saint Laurent și Louis Feraud. În 1963, Scherrer a găsit investitori care l-au ajutat să-și deschidă propriul magazin de modă pe rue du Fabourg Saint-Honoré. În 1972, s-a mutat pe Avenue Montaigne, 51-52. Moda lui Scherrer a fost întotdeauna luxoasă, reflectând adesea influențe orientale sau asiatice. Dar creațiile elegante au rămas întotdeauna inconfundabil franceze, motiv pentru care Scherrer este considerat un reprezentant clasic al haute couture. În 1992, l-a angajat pe Eric Montensen ca manager înainte de a părăsi casa de modă pe care o crease cu mulți ani în urmă.

Torrente

Când reprezentanții lumii modei se adună de două ori pe an pe podiumurile din Paris, Casa haute couture Torrente, fondată în 1969, este mereu în centrul atenției pentru că deschide în mod regulat prezentări de modă cu colecțiile sale elegante de lux. Dar Torrente este mai mult decât o etichetă populară printre experții și clienții în modă, este și cea mai recentă afacere de familie din cercul select al „Appellation Haute Couture” și, mai presus de toate, singura casă de modă condusă de o femeie. Astăzi, lumea modei franceze este dominată de bărbați, deși la început această prerogativă a aparținut femeilor designeri precum Madame Gres, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Augusta Bernard, Callot Soeurs, Louise Boulanger, Elsa Schiaparelli și Coco Chanel. Astăzi, Rose Torrente-Mette, care a lucrat ca asistentă a lui Ted Lapidus până când și-a fondat casa de modă în 1964, continuă să calce pe urmele acestor regine ale modei. Face și haine prêt-à-porter. După ce s-a stabilit independent, designerul a ales inițial rochiile de cocktail și hainele de seară ca obiectiv principal, dar mai târziu a început să includă îmbrăcăminte de zi în colecțiile ei.

Yves Saint Laurent

Haute couture ar fi putut înceta să mai existe în anii 60 dacă Yves Saint Laurent nu i-a dat o nouă vitalitate. Publicul a cunoscut pentru prima dată talentul tânărului designer atunci când i s-a acordat premiul I pentru un cocktail de către Secretariatul Internațional al Lânii. Un an mai târziu, Yves, în vârstă de 18 ani, a început să lucreze ca asistent al lui Christian Dior și a devenit succesorul său după moartea marelui designer. Prima colecție și-a prezentat în 1958 cu așa-numita linie „trapez”. In ciuda unui inceput promitator, colaborarea cu Casa Dior s-a incheiat in 1960 dupa ce Yves Saint Laurent a prezentat o colectie prea avangardista. De atunci, artistul a creat colecții doar sub nume propriu și de la bun început a avut succes. În anii 60-70, a emoționat și șocat publicul de fiecare dată, în același timp câștigând tot mai mulți adepți în lumea haute couture. În anii 80 și 90, acest fost designer rebel a ajuns să fie considerat un artist creativ respectat al cărui talent a fost confirmat de numeroase expoziții. În cele din urmă, s-a retras din afaceri în 2002.

Pe baza materialelor: Piras K., Rotzel B. „Doamna: ghid de modă și stil“

Dior (Dior) Christian Dior nu și-a putut găsi scopul în viață de mult timp.

A studiat la Academia Diplomatică din Paris, a încercat să-și păstreze propria galerie de artă, în casele de modă „Robert Piguet” (Robert Piguet) și Lucien Lelong. În cele din urmă, în 1946, Christian Dior și-a deschis propria casă de modă.

La nici un an mai târziu, a devenit celebru în întreaga lume: pe 12 februarie 1947, colecția Dior „new look” (new look) a făcut o adevărată revoluție culturală.

Interesant este că istoricii modei consideră Dior nu atât de mult un designer talentat, cât un bun stilist și un antreprenor competent care a ghicit ce să ofere publicului și cum să-l vândă în mod competent. Da, silueta clepsidră" Cu fusta pufoasa iar talia de viespe, care a stat la baza stilului New Look, nu a fost inventată deloc de Dior: acest stil era cunoscut mult mai devreme. Dar Dior a propus aceste proporții clasice „la momentul potrivit și la locul potrivit”: la sfârșitul anilor 40, doamnele obosite de asceza militară doreau să se simtă din nou fragile și elegante.

După moartea lui Dior în 1957, Casa a fost condusă de tânărul său asistent Yves Saint Laurent. Astăzi, directorul de creație al casei este John Galliano.

GIVENCHY

Givenchy. Hubert de Givenchy este considerat un aristocrat al lumii modei, nu atât din cauza originilor sale, cât datorită stilului elegant căruia i-a fost fidel de-a lungul carierei.

S-a spus că acest stil este prea sofisticat, iar designerul a fost comparat cu un „mic prinț” care își creează propriile lumi.

Cu toate acestea, în general, el nu a creat niciun stil de Givenchy.
Principala sa invenție este imaginea cinematografică a lui Audrey Hepburn, pe care a cunoscut-o în 1953. Hepburn se pregătea atunci să joace în filmul Sabrina. Conceput pentru rochiile „Sabrina” i-a adus lui Hubert de Givenchy primul „Oscar” pentru costume și a transformat-o pe Audrey într-o „icoană a modei”.

De atunci, ea a devenit muza permanentă a designerului. Așa că, în 1957, Givenchy îi dedică lui Audrey primul parfum - L „lnterdit: în viitor, Casa Givenchy va deveni un jucător activ pe piața parfumurilor.

În 1988, Hubert de Givenchy și-a vândut casa lui LVMH, dar și-a păstrat funcția de art director.

În 1996, „micul prinț” părăsește pentru totdeauna lumea modei. Astăzi, tradiția Casei este continuată de britanicul Ozwald Boateng.

Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent.

Urmaș al unei familii aristocratice, Yves Saint Laurent îi datorează multe mamei sale, Lucien. Ea a fost cea care a observat la un băiat bolnăvicios o înclinație pentru profesia de designer și a cultivat-o în toate felurile posibile.

La vârsta de 19 ani, Yves Saint Laurent a intrat în competiția pentru tineri designeri și a devenit câștigătorul acesteia - alături de tânărul Karl Lagerfeld. După această victorie, multe uși s-au deschis în fața lui: în special, Christian Dior însuși i-a oferit postul de asistent.

Yves Saint Laurent a fost pe deplin la înălțimea așteptărilor Dior, dar misiunea sa în modă a fost cu totul alta: dacă moda Dior a fost matură și elegantă, atunci Yves Saint Laurent a fost întotdeauna un rebel, un inovator care a adus în modă ceva ce nu exista înainte. El a fost primul care a oferit doamnelor smoking, costume cu pantaloni, rochii transparente și stil safari. A pozat gol pentru o reclamă pentru parfumul său pentru bărbați (1971) și a dat parfumului de femei numele provocator Opium (1977).

Fiind un creator 100%, Laurent cu greu și-ar fi putut crea Casa fără sprijinul unui manager talentat - Pierre Berger. Colaborarea lor a început în 1961 și a continuat până la moartea marelui couturier: Yves Saint Laurent a murit la 1 iunie 2008.

LANVIN

Lanvin.
La inceput activitate profesională Jeanne Lanvin a făcut căptușeli. Pălăriile de la sfârșitul secolului al XIX-lea erau principalele accesorii ale doamnelor, așa că lucrurile mergeau bine în atelierul ei de pălării, deschis în 1890.

În curând, Jeanne Lanvin a trecut la producția de îmbrăcăminte pentru femei și până în 1909 și-a achiziționat deja propria casă de modă, renumită pentru rochiile de seară: romantice și bogat decorate cu broderii „a la XVIII-lea” și extravagante – în stil oriental. Tema orientală era la apogeul modei la acea vreme, iar Jeanne Lanvin, care poseda nu numai talentul de designer, ci și un fler antreprenorial, nu a pierdut niciodată din vedere tendințele cheie.

Deci, în anii 30, când moda feminina Tocmai apăruseră pantalonii largi, Casa Lanvin producea celebrele „pijamale” de seară pentru ieșiri. Iar după cel de-al Doilea Război Mondial, a trecut la stilul New Look propus de Christian Dior.

Modă, printre altele, îi datorează lui Jeanne Lanvin o descoperire extrem de utilă: ea a împărtășit Îmbrăcăminte pentru femei pentru adulti si copii. Madame Lanvin a fost primul designer care a creat o colecție cu drepturi depline pentru copii, care nu seamănă cu hainele pentru femeile adulte. Prima care a încercat-o a fost fiica lui Jeanne Lanvin - Marie Blanche. Ea a moștenit Casa Lanvin după moartea mamei sale în 1946. Alber Elbaz este în prezent proiectantul șef al Casei.

CHANEL

Chanel (Chanel).
Gabrielle Boner Chanel a fost o mare inventatoare toată viața: nu a venit doar cu o rochiță neagră (1926), primul parfum sintetic din istorie care nu a repetat mirosul nici unei plante naturale (Chanel nr. 5, 1921), genți matlasate pe un lanț și costume de tweed liber (1954).

De asemenea, a „lucrat” temeinic la biografia ei: a adăugat ceva, a ascuns ceva și, ca o femeie adevărată, și-a amânat data nașterii cu zece ani.

Și-a început cariera într-un magazin de pălării pentru femei. Și prima ei casă de modă „cu drepturi depline” s-a deschis în stațiunea Deauville, unde „bogații și faimoșii” și-au petrecut vacanțele.

În 1919, își putea permite deja un butic în Paris - acesta s-a deschis pe strada Cambon (unde se află și astăzi).

Ca designer, Coco Chanel nu a avut niciodată capul în nori. Dimpotrivă, ea era prea „în afara acestei lumi”, iar ideile ei erau în primul rând practice. Principalul ei talent a fost capacitatea de a „regândi” lucruri cunoscute și de a le găsi noi utilizări. Așa că, la sugestia ei, un pulover pentru bărbați a intrat în garderoba femeilor, bijuterii ieftine și o rochie neagră „orfană” s-au transformat într-un clasic de seară, iar tweedul liber a devenit un simbol al eleganței.

Gabrielle Chanel a murit pe 10 ianuarie 1971. Este de remarcat faptul că în dulapul ei au fost găsite doar trei costume: o privire practică asupra lucrurilor extinsă la propria garderobă.