Parisul este unul dintre cele mai faimoase orașe de modă, cu o istorie bogată, arhitectură maiestuoasă și o aură de dragoste și romantism. Milioane de turiști se grăbesc să viziteze Parisul, să se bucure de originalitatea lui, să inspire aroma parfumului francez și, bineînțeles, să participe la săptămâna modei. Nu este un secret pentru nimeni că Parisul a fost mult timp considerat capitala modei.

Săptămânile modei la Paris

A patra săptămână principală a modei - ultima dintre cele mai importante la nivel mondial - are loc la Paris. Organizatorii acestui eveniment sunt Federația Franceză de Haute Couture.

Prima prezentare de modă a avut loc în 1973. Un număr mare de actori, designeri, stiliști, politicieni și alte celebrități se grăbesc să participe la Săptămâna modei de la Paris - acesta este un spectacol atât de încântător încât acest eveniment este de mult timp în natura artei, nu a comerțului.

Case de modă din Paris

Casele de modă formează baza săptămânii modei și, prin urmare, doar orașul în care aceste case de modă se dezvoltă cu succes o poate ține. Casele de modă pariziene, celebre în întreaga lume, își expun colecțiile publicului.

Parisul este un model de tendințe și își dictează pe bună dreptate canoanele întregii lumi. Iată casele Ninei Ricci, Louis Vuitton, Chloe, Balmain, Celine, Chanel, Elie Saab, Cristian Dior, într-un cuvânt, un număr imens de designeri talentați lucrează pe podiumul parizian. De două ori pe an prezintă noi colecții care uimesc și impresionează prin șic, calitatea materialelor, țesăturile, originalitatea modelelor prezentate (de la clasic la futurist).

Parisul este un oraș al modei perfecte, un oraș al artei, al fanteziei, un oraș al oamenilor stilați. Parisul este de neuitat, are un farmec aparte, unic, care atrage și atrage oameni din toată lumea!

Dior (Dior) Christian Dior nu și-a putut găsi scopul în viață de mult timp.

A studiat la Academia Diplomatică din Paris, a încercat să-și păstreze propria galerie de artă, în casele de modă „Robert Piguet” (Robert Piguet) și Lucien Lelong. În cele din urmă, în 1946, Christian Dior și-a deschis propria casă de modă.

La nici un an mai târziu, a devenit celebru în întreaga lume: pe 12 februarie 1947, colecția Dior „new look” (new look) a făcut o adevărată revoluție culturală.

Interesant este că istoricii modei consideră Dior nu atât de mult un designer talentat, cât un bun stilist și un antreprenor competent care a ghicit ce să ofere publicului și cum să-l vândă în mod competent. Deci, silueta clepsidra cu fusta pufoasa iar talia de viespe, care a stat la baza stilului New Look, nu a fost inventată deloc de Dior: acest stil era cunoscut mult mai devreme. Dar Dior a propus aceste proporții clasice „la momentul potrivit și la locul potrivit”: la sfârșitul anilor 40, doamnele obosite de asceza militară doreau să se simtă din nou fragile și elegante.

După moartea lui Dior în 1957, Casa a fost condusă de tânărul său asistent Yves Saint Laurent. Astăzi, directorul de creație al casei este John Galliano.

GIVENCHY

Givenchy. Hubert de Givenchy este considerat un aristocrat al lumii modei, nu atât din cauza originilor sale, cât datorită stilului elegant căruia i-a fost fidel de-a lungul carierei.

S-a spus că acest stil este prea sofisticat, iar designerul a fost comparat cu un „mic prinț” care își creează propriile lumi.

Cu toate acestea, în general, el nu a creat niciun stil de Givenchy.
Principala sa invenție este imaginea cinematografică a lui Audrey Hepburn, pe care a cunoscut-o în 1953. Hepburn se pregătea atunci să joace în filmul Sabrina. Conceput pentru rochiile „Sabrina” i-a adus lui Hubert de Givenchy primul „Oscar” pentru costume și a transformat-o pe Audrey într-o „icoană a modei”.

De atunci, ea a devenit muza permanentă a designerului. Așa că, în 1957, Givenchy îi dedică lui Audrey primul parfum - L „lnterdit: în viitor, Casa Givenchy va deveni un jucător activ pe piața parfumurilor.

În 1988, Hubert de Givenchy și-a vândut casa lui LVMH, dar și-a păstrat funcția de art director.

În 1996, „micul prinț” părăsește pentru totdeauna lumea modei. Astăzi, tradiția Casei este continuată de britanicul Ozwald Boateng.

Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent.

Urmaș al unei familii aristocratice, Yves Saint Laurent îi datorează multe mamei sale, Lucien. Ea a fost cea care a observat la un băiat bolnăvicios o înclinație pentru profesia de designer și a cultivat-o în toate felurile posibile.

La vârsta de 19 ani, Yves Saint Laurent a intrat în competiția pentru tineri designeri și a devenit câștigătorul acesteia - alături de tânărul Karl Lagerfeld. După această victorie, multe uși s-au deschis în fața lui: în special, Christian Dior însuși i-a oferit postul de asistent.

Yves Saint Laurent a fost pe deplin la înălțimea așteptărilor Dior, dar misiunea sa în modă a fost cu totul alta: dacă moda Dior a fost matură și elegantă, atunci Yves Saint Laurent a fost întotdeauna un rebel, un inovator care a adus în modă ceva ce nu exista înainte. El a fost primul care a oferit doamnelor smoking, costume cu pantaloni, rochii transparente și stil safari. A pozat gol pentru o reclamă pentru parfumul său pentru bărbați (1971) și a dat parfumului de femei numele provocator Opium (1977).

Fiind un creator 100%, Laurent cu greu și-ar fi putut crea Casa fără sprijinul unui manager talentat - Pierre Berger. Colaborarea lor a început în 1961 și a continuat până la moartea marelui couturier: Yves Saint Laurent a murit la 1 iunie 2008.

LANVIN

Lanvin.
La inceput activitate profesională Jeanne Lanvin a făcut căptușeli. Pălăriile de la sfârșitul secolului al XIX-lea erau principalele accesorii ale doamnelor, așa că lucrurile mergeau bine în atelierul ei de pălării, deschis în 1890.

Jeanne Lanvin a trecut curând la producție Îmbrăcăminte pentru femei iar până în 1909 își dobândise deja propria casă de modă, faimoasă rochii de seara: romantic si bogat decorat cu broderii "a la XVIII century" si extravagant - in stil oriental. Tema orientală era la apogeul modei la acea vreme, iar Jeanne Lanvin, care poseda nu numai talentul de designer, ci și un fler antreprenorial, nu a pierdut niciodată din vedere tendințele cheie.

Așadar, în anii 30, când pantalonii largi tocmai apăruseră în moda feminină, Casa Lanvin producea celebrele „pijamale” de seară pentru ieșiri. Iar după cel de-al Doilea Război Mondial, a trecut la stilul New Look propus de Christian Dior.

Modă, printre altele, îi datorează lui Jeanne Lanvin o descoperire extrem de utilă: ea a împărțit îmbrăcămintea pentru femei în „adult” și „copii”. Madame Lanvin a fost primul designer care a creat o colecție cu drepturi depline pentru copii, care nu seamănă cu hainele pentru femeile adulte. Prima care a încercat-o a fost fiica lui Jeanne Lanvin - Marie Blanche. Ea a moștenit Casa Lanvin după moartea mamei sale în 1946. Alber Elbaz este în prezent proiectantul șef al Casei.

CHANEL

Chanel (Chanel).
Gabrielle Bonheur Chanel a fost o mare inventatoare toată viața ei: nu a venit doar cu un mic rochie neagra(1926), primul parfum sintetizat din istorie care nu a repetat mirosul nici unei plante naturale (Chanel No. 5, 1921), genți matlasate pe lant și costume largi din tweed (1954).

De asemenea, a „lucrat” temeinic la biografia ei: a adăugat ceva, a ascuns ceva și, ca o femeie adevărată, și-a amânat data nașterii cu zece ani.

Și-a început cariera într-un magazin de pălării pentru femei. Și prima ei casă de modă „cu drepturi depline” s-a deschis în stațiunea Deauville, unde „bogații și faimoșii” și-au petrecut vacanțele.

În 1919, își putea permite deja un butic în Paris - acesta s-a deschis pe strada Cambon (unde se află și astăzi).

Ca designer, Coco Chanel nu a avut niciodată capul în nori. Dimpotrivă, ea era prea „în afara acestei lumi”, iar ideile ei erau în primul rând practice. Principalul ei talent a fost capacitatea de a „regândi” lucruri cunoscute și de a le găsi noi utilizări. Așa că, la sugestia ei, un pulover pentru bărbați a intrat în garderoba femeilor, bijuterii ieftine și o rochie neagră „orfană” s-au transformat într-un clasic de seară, iar tweedul liber a devenit un simbol al eleganței.

Gabrielle Chanel a murit pe 10 ianuarie 1971. Este de remarcat faptul că în dulapul ei au fost găsite doar trei costume: o privire practică asupra lucrurilor extinsă la propria garderobă.

Istoria uneia dintre cele mai exotice case de modă din Franța începe în 1939, când un băiat pe nume Kenzo Takada se naște în provincia japoneză Kanzaki, pe coasta insulei Honshu, la umbra străvechiului castel din " Stârc alb" - Himeji. Al cincilea copil din familia proprietarului ceainăriei este dislexic încă din copilărie, iar lectura sau exprimarea coerentă a gândurilor sale este o problemă întreagă pentru el.

Evitând compania altor copii, el petrece mult timp singur uitându-se la revistele surorii sale mai mari și se îndrăgostește de modă. Cu toate acestea, părinții respectă restricțiile tradiționale pentru societatea japoneză: în țară soarele răsare numai femeile lucrează în industria de îmbrăcăminte și este imposibil să se rupă ordinea stabilită.

În 1957, supunând voinței tatălui său, Kenzo intră la universitatea din orașul Kobe la Facultatea de Literatură Japoneză. Doar un an mai târziu, el se rupe și, în ciuda furiei părintelui său, renunță și se mută la Tokyo. Acolo, adunându-și tot curajul, se înscrie la Institutul de Design și Moda (Colegiul de Moda Bunka din Tokyo). După ce a trecut toate examenele de admitere, Takada devine primul om admis la studii.

După antrenament, tânărul designer este angajat în vitrine într-un mare magazin universal, apoi trece la o revistă de modă. Dar visează la Paris... Un vechi profesor de institut a spus odată că locul lui Kenzo este în cel mai la modă oraș din lume, capitala eliberată și deschisă către tot ce este noua capitală a Franței. Nu sunt suficienți bani pentru bilet, iar părinții refuză să acorde ajutor financiar fiului lor, care a acționat împotriva voinței lor.

Dar soarta este de partea lui Kenzo. În 1964, guvernul japonez a început pregătirile pentru Tokyo jocuri Olimpiceși demolează locuințe care interferează cu construcția. Lista include și casa în care locuiește Takada. După ce a primit o compensație de 350.000 de yeni, el cumpără un bilet de vapor spre Marsilia. În ianuarie 1965, o navă de marfă cambodgiană, după o călătorie de o lună, intră în cel mai mare port al Franței cu un singur pasager la bordul Kenzo Takada.

Prins într-o țară străină, fără cunoștințe de franceză și bani, este nevoit să apeleze la mama lui pentru ajutor. Și este respins din nou. În realitate, viața la Paris este departe de ceea ce și-a imaginat în imaginația sa. Fără să-și piardă inima, Kenzo preia totul: tunderea și plimbarea câinilor, lumina lunii ca pictor și designer independent într-o editură. Și nu realizează că sărăcia și singurătatea lui sunt o binecuvântare deghizată.

În timpul liber, el creează pentru el însuși, dar singurul material disponibil sunt cele mai ieftine rămășițe de țesături. Neavând altceva, el amestecă cu îndrăzneală diverse texturi și culori, inspirație pariziană și tradiții japoneze și, treptat, își formează propriile sale și diferite de orice altceva. Stilul Kenzo.

Influența japoneză este inconfundabilă în fiecare model. „Toate acestea sunt amintiri ale mamei. Am fost fascinat de energia ei și de grația incredibilă a chimonoului ei.” La începutul anilor șaptezeci în Japonia, existau două tipuri de kimono: simplu și strict de zi cu zi și festiv colorat, acoperit cu modele magice. Acesta din urmă îl inspiră în special pe noul designer franco-japonez.

Până la sfârșitul anului 1967, în micuța cameră închiriată a lui Kenzo, schițele umplu întreg spațiul și, după ce și-a adunat curajul, pleacă la casa de modă Louis Féraud în căutarea de lucru. Nu sunt locuri libere, dar mai vinde câteva desene. Încurajat de acest mic succes, Takada trimite schițe la toate revistele de modă, iar aproape zece dintre ele sunt acceptate de ELLE. Așa că, treptat, pas cu pas, ieri încă necunoscute nimănui japonezi, apar primii clienți, cuceriți de culoarea și energia neobișnuită a modelelor sale. „Este o perioadă nebună: munca ziua și petrecerile nesfârșite noaptea”.

În februarie 1970, Kenzo decide să-și deschidă propriul magazin. Aceasta este doar o mică cameră abandonată din Galeria Vivien, dar pentru el este creația lui preferată, viața lui. El însuși este angajat în reparații (aici abilitățile unui pictor i-au fost utile) și chiar pictează pictura sa preferată de Henri Rousseau „Visul” pe pereți, tavan și trepte. Magazinul din junglă japonez își deschide porțile în aprilie 1970.

Spectacolul de debut are loc în august. În ciuda faptului că totul este cât se poate de simplu și modelele se pângăresc într-un mic studio, redactorul-șef al revistei franceze ELLE, cea mai mare publicație de modă, se numără printre cei douăzeci de invitați. Ținutele unice pline de viață și culoare fac impresie, iar aceeași „jungla japoneză” apare pe coperta numărului din noiembrie.

La începutul anilor 70, designerii de modă de înaltă clasă au căzut sub influența ideilor antitradiționale și a noilor valori. Dior, Yves Saint Laurent și Chanel, care domină cu genul lor bon chic bon și fac „haine pentru damă” elegante, dar plictisitoare, cad în dizgrație. Fustele mini și pantalonii evazați câștigă popularitate în rândul populației. Takada cu culorile sale încântătoare, modelele florale bogate și siluetele confortabile formează o nouă paradigmă a modei pariziene.

Începe vremea ready-to-wear, iar hainele gata făcute, în care culoarea tărâmului necunoscut al gheișelor și samurailor amestecată cu principiile modei occidentale, s-a dovedit a fi ca o revoluție. Brandul poartă numele oficial Kenzo, iar în următorul deceniu, succesul său uriaș seamănă cu o explozie de meteori în puterea sa.

Kenzo se joacă perfect cu paleta. Verdele intens, violetele vibrante, roșul sângelui, galbenul însorit, toate se reunesc fără a fi vulgare sau provocatoare. Și florile lui preferate ajută perfect la exprimarea purității, pasiunii și caracterului. Această abilitate nu este disponibilă pentru toată lumea.

Kenzo devine un pionier al designului vestimentar tăiere liberă- oversize - reusind sa creeze un spatiu estetic intre corp si material. Siluetele amintesc de același kimono: linii drepte, fără săgeți, săgeți și fermoare. Într-o perioadă în care publicul s-a săturat de haine prea sexy, munca sa stabilește noi standarde pentru moda anilor 70: volum, plasticitate și stratificare.

În 1977, vine momentul adevăratului triumf pentru Takada. Îi arată pe a lui colecție nouăîn infamul club din New York Studio 54. Sub discoteca interpretată de magnifica Grace Jones, modele, printre care și celebrul Jerry Hall, merg pe un podium improvizat. Pentru sfârșitul anilor 70, aceasta este o adevărată provocare! Nimeni nu a susținut vreodată o prezentare de modă într-un club de noapte, iar publicul american a fost cucerit de japonezii creativi și îndrăzneți.

Gândindu-se să creeze o imagine armonioasă, în 1978 Takada a început să lucreze la un parfum. După doi ani de experimentare, parfumul oriental, picant, extraordinar King Kong apare ca o continuare a temei sale preferate „jungla japoneză”. Notele strălucitoare de banană și mentă sunt uimitoare și completează pe deplin conceptul capricios al mărcii. După câțiva ani de succes, parfumul dispare de pe rafturi. Și în 1988, ca parfum oficial al mărcii, mai puțin exotic, dar încă atractiv, floral-fructat, Ca sent beau este introdus în lume. Apropo, linia de parfumuri de la Kenzo încă „explodează” -.

În 1983, Takada a lansat prima colecție pentru bărbați, Around the World in 80 Days. Același mesaj, energie și chiar flori, dar într-o interpretare diferită. Un japonez care trăiește la Paris este inspirat de culturi din afara Occidentului tradițional și elemente ale acestuia costume populare tari diferiteși continente: modele scandinave, fuste țărănești românești, poșete portugheze, tunici nord-africane, poncho peruvieni.

În anii 90, brandul rămâne orientat spre tineret și extrem de popular. Insesizabil, excesul de volum dispare, iar mini-rochiile si topurile vin sa-l inlocuiasca. Dar chiar urmând tendințele modei, Takada nu se schimbă și rămâne la fel ca acum douăzeci de ani, când visa doar să cucerească Olimpul la modă - deschis, plin de bucurie, libertate și individualitate.

Veselos, poetic și relaxat, Kenzo își creează colecțiile extraordinare de la sezon la sezon. Ceea ce este aprobat de stiliști și critici de frunte se pune în vânzare, iar cele mai creative lucrări merg în arhivă. Cele mai populare motive - plante, animale și apă - capătă o formă bizară în interpretarea maestrului.

Nu numai că ținutele contrastează cu tot ce a apărut înainte, dar afișarea lor este izbitor de diferită de cea tradițională. Aranjează un spectacol la circ, el însuși a mers în public pe un elefant, întinde corturi neobișnuite în Bordeaux, strânge piața din Paris cu țesături. Și în 1994, în cinstea primei zile de vară, Podul Pont Neuf a fost căptușit cu zece mii de begonii colorate. Așa cum a fost conceput de designer, „firul” floral este menit să aducă bucurie și zâmbete. Cetăţenii plăcut şocaţi au apreciat cadoul şi au zâmbit fericiţi în toate cele trei zile cât a existat instalaţia.

În 1993, marca a fost cumpărată de conglomeratul multinațional de produse de lux LVMH Group. Din acel moment, Takada seamănă cu un general care a pierdut o bătălie. De două ori pe an, cu greu creează colecții, precum miticul Sisif, făcând muncă inutilă, nesfârșită. Îi place ceramica, desenează, face sport - într-un cuvânt, se comportă ca un pensionar.

În Ajunul Crăciunului 1999, Kenzo Takada își anunță oficial retragerea și pleacă în Japonia. Un alt vis - de a face artă - începe să devină realitate. După ce a abandonat totul, începe să scrie, admirând picturile lui Matisse, Gauguin și Rousseau, ia lecții de pian, studiază arhitectura și călătorește.

În 2000, a fost lansat parfumul Flower by Kenzo, care a devenit parfumul emblematic. Simbolul parfumului este un mac strălucitor. Urmează linia cosmetică Kenzoki, care este populară. Aceste produse devin principala sursă de venit pentru o perioadă lungă de timp.

În 2003, italianul Antonio Marras preia funcția de designer creativ. Marras începe prin a studia cu atenție toate arhivele casei. El explică astfel: „Când m-am alăturat lui Kenzo, Takada părăsise deja compania de aproape zece ani. Este necesar să completați golurile, să returnați valorile mărcii, dar în același timp să o dați viață nouă. Aceasta este o casă specială, cu un ADN unic și cred că ar trebui să-i continui istoria, nu să o șterg. Marras aduce istoria europeană, religia și moștenirea italiană în estetica japoneză a lui Kenzo.

Lowe Dillon, fiica lui Jane Birkin, cea în onoarea căreia Hermesși-a creat faimoasa geantă, a spus odată: „Stilul francez este inerent aroganței. Franțuzoaica are mult respect de sine și este atât de încrezătoare în simțul ei al stilului încât să-i dicteze ce să poarte sau nu în acest sau acel sezon este, în primul rând, inutil. În opinia mea, cuvintele ei reflectă foarte exact cele trei calități principale ale unei franțuzoaice: nedorința de a face compromisuri, încrederea în sine și detașarea de realitate.

Pentru a înțelege cum să obțineți efectul dorit - pentru a arăta la modă și în același timp în largul său, să vorbim despre ceea ce oferă clienților lor astăzi. adevărate mărci franceze de haine, pantofi și accesorii. Cel mai probabil, designerii și stiliștii lor știu, și la nivel subconștient, ce haine, pantofi și accesorii să le ofere fashionistelor.

Lista mea de branduri franceze de îmbrăcăminte pentru femei arată așa (pentru a nu jigni pe nimeni, am aranjat mărcile în ordine alfabetică):

1. Balenciaga
2. Balmain
3. Ba&sh
4. Celine
5. Chanel
6. Christian Dior
7. Claudie Pierlot
8. Conexiune de credință
9. Givanchy
10. Hermes
11. Isabel Marant
12. Kenzo
13. Maison Margiela
14. Moncler
15. Morgan
16. Nina Ricci
17. Yves Saint Laurent

În acest articol voi vorbi despre zece mărci franceze de îmbrăcăminte premium pentru femei, în următorul - despre democratic sau, așa cum se numesc, prietenos cu bugetul.

Balenciaga

Fondat: 1919

Director de creație: Demna Gvasalia

De fapt, fondatorul brandului – Cristobal Balenciaga – provine din Spania. Din cauza izbucnirii războiului civil spaniol, Cristobal s-a mutat la Paris și și-a deschis primul magazin acolo în 1937. Christian Dior l-a numit „un exemplu pentru noi toți”, iar Coco Chanel a susținut că este singurul designer care știe cu adevărat să taie și să coase.

Sfârșitul anilor 1940 și 1950 sunt considerați „era Balenciaga”: couturierul a creat multe piese vestimentare care sunt încă folosite în designul vestimentar și astăzi. Acestea sunt rochii fluture, și o rochie geantă și o haină scurtă fără nasturi și guler.

După moartea maestrului, ideile lui Balenciaga au fost dezvoltate de André Courrège și Emanuel Ungaro, dar vânzările au început să crească abia odată cu sosirea lui Nicolas Ghesquière în 1997.

Brandul este în prezent Balenciaga renumit pentru soluțiile sale stilistice avangardiste. Balenciagaîntotdeauna cu un pas înaintea celorlalți; acest brand este considerat un fel de predictor al modei viitorului.

haine Balenciaga purtat de celebritățile Sienna Muller, Emmanuelle Alt, Stephanie Seymour, Caroline Trinity, Hilary Rhoda și alții.

Potrivit publicației afacerea modei, în 2017 marca Balenciaga a devenit al doilea cel mai popular brand de îmbrăcăminte, al doilea după Gucci.

Balmain

Fondat: 1946

Director de creație: Olivier Rousteing

Couturierul francez Pierre Balmain și-a deschis primul butic la Paris. Clienții acestei case de modă din ani diferiti au fost Vivien Leigh, Katharine Hepburn, Jal-Paul Belmondo, Sophia Loren, Marlene Dietrich și Jennifer Jones.

Liniile de parfumuri si accesorii au fost lansate in anii 70, in 1998 brandul Balmain a lansat primul cronograf miniatural pentru femei, iar din 2001, ceasurile elvețiene pentru femei sunt produse sub același nume.

Pe site-ul oficial al companiei Balmain puteți cumpăra o geantă originală de la 661 EUR la 1993 EUR.

Celine

Fondat: 1945

Director de creație: Hedy Slimane

Brand din 1996 Celine parte a unui holding internațional LVMH. Inițial, Celine Vipiana și soțul ei Richard au lansat o linie de pantofi de lux pentru copii, dar din 1960 compania produce genți și accesorii pentru femei. Haine, pantofi si accesorii Celine vândute în peste o sută de buticuri din întreaga lume, precum și în numeroase magazine online.

Pretul minim al gentii originale Celine este de 720 EUR, maximul este de 3400 EUR.

Chanel

Fondat: 1910

Director de creație: Karl Lagerfeld

Coco Chanel a contribuit cu multe elemente îmbrăcăminte pentru bărbațiîn îmbrăcămintea femeilor. Ea a fost prima care a sugerat înlocuirea corsetelor strâmte și incomode cu costume cu pantaloni largi și rochii drepte. Mulțumită Chanel femeile au început să se îmbrace mai puțin pretențios, dar mai confortabil, liber și eliberat. Schimbările externe au dus la schimbări interne - femeile au luat o poziție activă în viață și s-au angajat în realizarea de sine.

În ciuda faptului că au existat suișuri și coborâșuri în cariera lui Coco Chanel, în ciuda faptului că a colaborat cu Gestapo și a participat la o conspirație împotriva lui Winston Churchill, contribuția ei la dezvoltarea modei în secolul al XX-lea este neprețuită. Cu ea mana usoara Costumele din tweed, șiraguri de perle, parfumurile au devenit simboluri ale bunului gust Chanel #5și Coco Chanel, precum și matlasate genti de piele pe lanțuri din aur sau argint 2,55, introduse în februarie 1955.

Haine și accesorii Chanel nu se vinde in magazinele online. Atenție la falsuri!

Haine, pantofi si accesorii de la Chanel purtat de Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, Audrey Tatu, Keira Knightley, Nicole Kidman și alții.

Gențile Chanel originale din colecția 2018 pot fi achiziționate din magazinele marca Chanel la prețuri nu mai mici de:

Geantă Chanel PVC/Iridiscent Patent Boy Water Small Flap Bag - $4,500.00
Chanel Piele de miel împletită băiat Chanel Old Medium Flap Bag - $5,100.00
Mini geantă cu clapă Chanel din denim/tweed brodat - $5,800.00
Geantă Chanel Tweed/PVC Gabrielle Hobo - $5,000.00
Geantă Chanel Cascada cu paiete - $2,800.00
Geantă Chanel PVC Coco Splash Mediu cu clapă - $3,000.00
Geantă Chanel cu mâner mediu Coco - $4,300.00
Geantă mare Coco Bucket PVC imprimată Chanel - $3,700.00

Christian Dior

Fondat: 1946

Director de creație: Maria Chiuri

Prima colecție Christian Dior, a fost prezentată în 1947 și a avut un succes atât de mare încât, deja în 1949, trei sferturi din exporturile industriei modei franceze proveneau din Christian Dior.

Pe acest moment Christian Dior produce îmbrăcăminte pentru femei și bărbați, pantofi, accesorii, produse cosmetice, ceasuri și lenjerie intimă.

Brandul este în prezent Christian Dior aparține LVMH.

Givenchy

Fondat: 1952

Director de creație: Clare Waight Keller

În 1953, designerul francez Hubert de Givenchy a început un parteneriat cu Audrey Hepburn, care a durat 39 de ani. Odată cu începutul carierei sale artistice, Audrey, au creat un stil care îmbină eleganța cu frumusețea naturală. Hubert Givenchy a creat ținutele lui Audrey Hepburn pentru Funny Face, Breakfast at Tiffany's, How to Steal a Million și Charade.

La înmormântarea lui John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy a purtat o rochie neagră din Givenchy.

În 1987, casa de modă Givenchy a fost cumpărat de un concern francez LVMH, care deține și case de modă pariziene precum Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroixși Celine.

În 1995, Hubert de Givenchy și-a părăsit casa de modă și s-a pensionat.

Pentru nunta cu Prințul Harry, actrița a purtat o rochie din Givenchy creat de Clare Waight Keller. A fost nevoie de sute de ore pentru a realiza voalul, care este brodat cu un model floral și simbolizează 53 de țări din Commonwealth of Nations. muncă manuală meșteri de marcă.

Hermes

Director de creație: Pierre-Alex Dumas

Fondat: 1837

Inițial Hermes a fost înființată ca atelier de fabricare a utilajelor pentru călărie și trăsuri trase de cai. Cu timpul Hermes a început să producă haine prêt-à-porter pentru bărbați și femei, parfumuri, accesorii, ceasuri și bijuterii.

Cele mai cunoscute produse Hermes- saci Kelly- în onoarea lui Grace Kelly și Birkin- în onoarea lui Jane Birkin.

saci Hermes cusute din pielea unui vițel, struț, crocodil sau șopârlă. Este nevoie de 14 până la 18 ore pentru a face o pungă.

În 2015, după ce PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) l-a acuzat pe Hermès de cruzime față de crocodili, Jane Birkin a interzis ca numele ei să fie folosit pe genți.

Colectare de genti Birkin Victoria Beckham are peste 100 de unități.

Unul dintre genți Birkin, realizată din piele de crocodil, încrustată cu aur de 18 carate și împodobită cu 245 de diamante, a fost vândută la o licitație în Hong Kong pentru 377.261 USD.

Isabel Marant

Fondat: 1994

Director de creație: Isabelle Maran

marca franceza Isabel Marant produce îmbrăcăminte, bijuterii, accesorii și încălțăminte. Lansați în 2011, adidașii cu toc au făcut brandul faimos în lume. Popularitatea adidașilor Isabel Marant comparabil cu popularitatea cizmelor de la marca australiană UGG.

Haine și pantofi Isabel Marant purtat de Kate Bortsoe, Katie Holmes, Anne Hathway și Hilary Duff.

Prețul adidașilor Isabel Marant variază de la 288 USD (dacă există o reducere de sezon) la 600 USD.

Marca franceza Louis Vuitton

Fondat: 1854

Director de creație: Nicolas Ghesquière

Acest marca franceza specializata in productia de valize, genti, curele, ceasuri si Bijuterii, precum și croirea hainelor de clasă premium pentru femei și bărbați. În prezent, Louis Vuitton face parte din holdingul internațional LVMH. CU lista completa pot fi găsite firme incluse în holding.

Ca și marca Hermes, Louis Vuitton cel mai faimos pentru valize și genți. Brandul le lansează încă de la începutul activității sale. În producția de genți, LV folosește piele și țesături. Țesăturile carouri, țesăturile cu monogramă sub forma logo-ului mărcii și țesăturile cu dungi roșii-bej sunt foarte populare printre cumpărători.

Brandul nu organizează vânzări ca o chestiune de principiu, și toate gențile nevândute Louis Vuitton arsuri. Aceasta înseamnă automat să cumpărați geanta originală Louis Vuitton la reducere nu este posibil decât dacă îl cumpărați într-un magazin second hand. Iată ce este scris pe site-ul oficial LV (captură de ecran pe care se poate face clic):

Maison Margiela

Fondat: 1988

Director de creație: John Galliano

În ciuda faptului că Martin Margiela este o casă de modă de lux belgiană Maison Margiela a fost fondată la Paris. Brandul produce articole de îmbrăcăminte prêt-à-porter și haute couture pentru femei și bărbați, precum și accesorii, bijuterii, parfumuri, pantofi și articole de interior. Maison Margiela este renumită pentru designurile sale avangardiste și deconstructiviste. Margiela a tăiat haine din afișe, șosete, pălării de blană și gene false.

Martin Margiela nu comunică cu fotografi și jurnaliști, nu iese niciodată în public după spectacol și răspunde la toate întrebările exclusiv prin fax. Ideea de invizibilitate este adusă lui Margiela la grotesc. De exemplu, fețele modelelor de la show-ul colecției de primăvară-vară 2009 au fost învelite în capron și ascunse sub peruci.

Cu toate acestea, marca Maison Margiela considerată una dintre cele mai influente în industria modei. Colecțiile de mărci au inspirat designeri Hermes, Mark Jacobs, Junya Watanabeși Prada. Maison Margiela colaborează adesea cu alte mărci, inclusiv Ceremonia de deschidere, Converse, Swarovski, L'Orealși H&M.

Designerii sunt acele autorități din industria modei care ne dictează standardele de modă și definesc tendințele. Fiecare designer este faimos și recunoscut pentru ceva propriu și fiecare are un scris de mână unic și special. Unii dintre acești oameni devin adevărate legende în lumea modei și stilului. Cum au făcut-o? Poate că sunt doar niște slujitori ai sorții - sau în spatele acestui lucru se află dorința de a-și realiza visul și o lucrare gigantică? Ce i-a făcut celebri?

Gabrielle Boner Chanel (Coco Chanel)

Probabil că toată lumea o cunoaște astăzi pe celebra Mademoiselle. Este citată, e căutată să imite. Ea a avut un impact uriaș asupra modei secolului al XX-lea, a fondat casa de modă Chanel, a oferit lumii parfumul ei semnătură sub numere. Coco și-a primit porecla când a cântat într-un cabaret. Era o personalitate extraordinară, îndrăzneață și strălucitoare, cu mare voință și gust impecabil. Îi datorăm modernizare moda feminina, împrumutând multe elemente de la garderoba bărbătească, popularitatea micii rochii negre versatile, perle, costume din tweed, pălării mici, bijuterii și bronzuri.

Coco Chanel a făcut luxul practic. Cel mai mult în haine, a apreciat confortul și a întruchipat acest principiu în colecțiile ei. Ea a spus că „luxul trebuie să fie confortabil, altfel nu este lux”. Printre clienții și cunoștințele Mademoiselle au fost multe celebrități mondiale. Într-unul dintre interviuri, întrebată despre ce evenimente din viața ei i-au trezit interesul pentru artă, ea a răspuns: „Trăind în orfelinat sub supravegherea maicilor am invatat sa coas. M-au învățat abilitățile de bază de croitoreasă și am fost suficient de deștept să înțeleg metoda. Chiar am pus mâna și m-am concentrat deja pe design vârstă fragedă, motiv pentru care am avut clienți celebri atât de repede.”

Chanel și-a deschis primul magazin în 1910 la Paris. Au vândut pălării. Mai târziu, în magazinele ei au apărut îmbrăcăminte. Interesant este că prima îmbrăcăminte creată de Chanel a fost o rochie făcută dintr-un pulover. Oamenii au acordat atenție ținutei ei și au întrebat-o de unde a luat-o, iar ca răspuns, Koko s-a oferit să facă aceeași ținută pentru cei interesați. Ea a spus mai târziu că starea ei se bazează pe un pulover vechi pe care l-am purtat pentru că era frig în Deville.

Karl Lagerfeld

Unul dintre cei mai influenți designeri de modă, un om cu o capacitate de muncă fenomenală, o fire polivalentă, posesor al multor talente. Acest designer de renume mondial de origine germană este șeful casei de modă Chanel din 1983. În plus, Karl este designer și fondator al propriului brand de modă, fotograf talentat, regizor, proprietar al unei edituri și al unei biblioteci personale de 300.000 de volume. Lagerfeld spune despre sine: „Sunt ca un cameleon, mai mulți oameni trăiesc în mine în același timp. A crea pentru mine este ca și cum aș respira. Nici nu mă gândesc la asta. Când stau în scaunul de director al Chanel, sunt Chanel. Când merg la Roma și sunt la Casa Fendi, sunt Fendi. Încep să lucrez la o nouă colecție cu o zi înainte ca cea anterioară să fie afișată.”

A lui Abilități creative apărut în copilăria timpurie. A studiat la Lycée Montaigne sub Sindicatul High Fashion, în același curs cu Yves Saint Laurent. Lagerfeld a colaborat cu un număr mare de case de modă celebre, creând parfumuri, linii haine gata facute, încălțăminte, accesorii. După ce a creat prima sa colecție de blănuri pentru Fendi în 1966, care a fost un succes uriaș, a fost remarcat de cei mai influenți oameni din lumea modei.

În anii 70, Lagerfeld a început să colaboreze cu regizori celebri și să creeze costume pentru actorii teatrului La Scala. El a dat o nouă viață casei de modă Chanel, devenind șeful și designerul acesteia, spunând: „Da, ea a spus că moda moare, dar stilul este nemuritor. Dar stilul trebuie să se adapteze, să se adapteze la modă. Chanel a avut propria ei viață. Mare carieră. S-a terminat. Am făcut totul pentru ca acesta să reziste și continui să fac totul pentru ca acesta să dureze pentru totdeauna. Sarcina mea principală este să încerc să transpun ceea ce a făcut ea în ziua de azi. Ghici ce ar face dacă ar trăi acum și aici, dacă Mademoiselle ar fi în locul meu.

Prietenii îl sună pe Karl Kaiser (Cezar, în germană) pentru capacitatea sa uimitoare de a face mai multe lucruri deodată. Își ascunde vârsta și își face griji că nu există suficientă viață pentru a-și realiza toate ideile creative. Lagerfeld iubește cărțile (a creat chiar și parfumul Paper Passion cu miros de carte proaspăt tipărită), desenează ilustrații pentru lucrări, nu își poate imagina viața fără fotografie, coase costume pentru cinema și teatru, produce parfumuri, își dezvoltă propriul brand, creează design hotelier. , filmează scurtmetraje și organizează expoziții, produce colecții pentru femei.

Elsa Schiaparelli

Celebrul designer italian din prima jumătate a secolului al XX-lea, care este considerat un suprarealist din lumea modei, principalul rival al lui Chanel, creatorul stilului prêt-à-porter. Elsa s-a născut într-o familie de aristocrați, din copilărie a studiat pictura, istoria artei și i-a plăcut teatrul. Lucrând cu jumătate de normă ca ghid turistic la Paris, Elsa a urmărit cum soțiile americanilor bogați erau cel mai puțin interesate de arhitectură și mai ales de magazinele de modă. Probabil că atunci i-a venit ideea să șocheze publicul cu haine neobișnuite.

După ce a cunoscut un emigrant din Armenia, al cărui pulover tricotat i-a plăcut atât de mult Elsei, ea a convins-o să creeze împreună modele neobișnuite haine. Fructul muncii lor a fost o rochie neobișnuită de lână neagră, cu o fundă în formă de fluture. Datorită muncii lor, au atras atenția și au primit o comandă mare de la magazinul de îmbrăcăminte sport Strauss. Acest ordin a dat faimă lui Schiaparelli și fabricii tricotaje diaspora armeană. Elsa și-a fondat propria casă de modă. După cum a fost planificat inițial, ea a șocat publicul cu colecțiile sale. Ei au întruchipat cele mai sălbatice fantezii și vise ale ei, au exprimat ceva irațional și de neînțeles. Fiecare articol era unic. Multe au fost create într-o singură copie. Inimi, constelații, mâini îmbrățișate, șerpi, muște uriașe, desene neobișnuite, broderii și accesorii bizare - toate acestea au atras atenția și au șocat.

Elsa a fost prima a inventat conceptul de „boutique” (un magazin care vinde serii mici de haine de designer). Multe vedete au colaborat cu Elsa și și-au cumpărat cu plăcere hainele. Schiaparelli avea un contract cu Hollywood. Era prietenă cu Salvador Dali (el a fost cel care i-a sugerat ideea unei rochii cu homar și pătrunjel și o geantă pentru telefon). Sub influența lui Dali, Elsa și-a creat cele mai neobișnuite lucruri: o pălărie sub formă de pantof sau călimară, mănuși cu buzunare pentru chibrituri. Bijuteriile au fost întruchiparea celor mai ciudate idei; ca materiale erau folosite acadele, medicamente, radiere, pixuri, creioane, gândaci uscati.

Elsa și-a numit adesea casa de modă nebună. Popularitatea colecțiilor Schiaparelli a fost uriașă, toată lumea dorea să aibă aceste haine ciudate, chiar și ducesa de Windsor însăși. Dar când a fost nevoită să plece în Statele Unite din cauza izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, părea să fie uitată de ea. La întoarcerea la Paris în 1944, stilul ei nu a mai fost solicitat. Chanel a dominat scena modei, iar Elsa a decis să părăsească lumea modei.

Ambele femei talentate au fost inovatoare în lumea modei, dar complet diferite. Chanel a creat în cadrul clasicilor, fără a se concentra pe luminozitate și atractivitate. Elsa era extravagantă, îi plăcea să șocheze și să provoace. Contribuția ambelor la modă este incontestabil neprețuită, deși brandul Schiaparelli nu există de mult. Ideile și descoperirile Elsei pot fi văzute întruchipate în moda modernă, de parcă ar fi fost înaintea timpului ei. Neobișnuit combinatii de culori, culoare „fucsia” (roz șocant – asta este și ideea lui Schiaparelli!), sticle sub formă de corp feminin, pantofi de blană, botine, genți neobișnuite - toate acestea sunt ideile talentatei Elsa, care a avut un impact uriaș asupra lumii modei și stilului.

Christian Dior

Unul dintre cei mai cunoscuți designeri de modă francezi, căruia îi datorăm rochii New Look ultrafeminine. Avea talent artistic, iar în tinerețe visa să devină un mare artist. După ce galeria sa privată de artă a dat faliment, el a supraviețuit timpuri grele, sărăcia și șomajul, dar soarta părea că îi pregătește un alt drum. A început să creeze costume de teatru, să deseneze schițe pentru franceză reviste de moda. Și aceste schițe au devenit extrem de populare, a început să coopereze cu departamentul de modă al ziarului Figaro, a fost remarcat. Am decis să mă specializez în modele de modă, deși modelele de pălării erau mult mai populare. Diora observă celebru creator de modă Piguet, dar din cauza războiului, cariera lui Dior nu a început atunci.

La întoarcerea din armată, Christian a început să lucreze la celebra casă de modă Lucien Lelong, unde a învățat multe. În 1946, datorită finanțării unui magnat din textile, casa de modă Dior s-a deschis la Paris. La 42 de ani, a devenit celebru, prima sa colecție, numită de el însuși „The Crowned Line”, a fost recunoscută ca revoluționară și a avut un succes răsunător. Imaginează-ți doar perioada postbelică, când femeile tânjeau atât de mult după frumusețe și rafinament, după ținute feminine și luxoase. Dior, incredibil de sensibil și talentat, a simțit starea de spirit a societății, dorințele și visele ei. Parizienii erau atât de obosiți atunci de jachete masculine și fuste scurte care a salutat cu entuziasm colecția Dior. Siluete feminine, țesături luxoase și strălucitoare, talie strânsă, fuste până la glezne (fie umflate, fie drepte), umeri mici și rotunzi - totul din această colecție a fost întruchiparea însăși a feminității și a farmecului tradițional.

Dar nu totul era atât de roz. Feministe au criticat colecția, spunând că revenirea la crinoline și corsete indică opresiunea femeilor care lucrează. Mulți credeau că, după război, luxul și extravagantul erau deplasați și blasfemiante. Cu toate acestea, în ciuda criticilor, noul aspect a captivat publicul. Popularitatea lui Dior a fost copleșitoare, numele lui a devenit asociat cu luxul și bunul gust. Fiecare dintre colecțiile sale a fost așteptată cu răsuflarea tăiată și fiecare a fost un succes.

Abia în 1954 a existat un moment ușor periculos pentru cariera lui Dior, când Chanel a revenit pe scena modei, care nu a suportat „ororile anilor 50”, întrucât vorbea despre modelele Dior. Dar Dior a ieșit foarte inteligent din situație lansând o nouă colecție, ușoară și neconstrânsă. Altfel decât înainte, dar tot același feminin. Siluetele au fost mai naturale, liniile s-au înmuiat. Asistentul personal al lui Dior, după moartea marelui couturier, a spus odată că „dacă Dior ar fi în viață, moda nu ar fi într-o stare atât de deplorabilă în care se află acum”.

Yves Saint Laurent

Unul dintre cei mai importanți designeri de modă ai secolului XX, pe care Christian Dior l-a ales drept succesor. Din copilărie a desenat și a iubit teatrul, a făcut spectacole de păpuși acasă, a lipit costume și a pictat peisaje. Laurent a lucrat ca asistent la Dior și a fost fascinat de geniul său, iar Dior, la rândul său, a recunoscut imediat viitorul maestru în tânăr.

La 21 de ani, Laurent devine șeful uneia dintre cele mai cunoscute case de modă după moartea subită a lui Dior și salvează literalmente brandul de la ruina financiară. El și-a prezentat prima colecție pentru femei dintr-o versiune mai moale și mai ușoară a noului look cu o siluetă în formă de A. Laurent a fost primul care a introdus moda franceză în URSS (1959) zburând aici cu 12 modele de modă.

Părea că se așteaptă perspective strălucitoare ca un succesor care s-a ridicat la înălțimea așteptărilor regretatului Dior. Dar nu a fost, totuși, fără invidie și necazuri. Patronul casei de modă Dior (Marcel Boussac) se zvonește că ar fi insistat ca Saint Laurent să fie trimis la serviciu militarîn Africa, dorind astfel să scape de designer. Acolo află că a fost concediat de la casa de modă Dior.

În 1961, apare brandul Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent), prima sa colecție a avut un mare succes. Motive orientale, culori strălucitoare, inspirația vine din țările africane. Saint Laurent produce și parfumuri, lucrează ca designer de teatru, creează decoruri și costume.

Ideile colecțiilor ulterioare ale lui Laurent au primit și ele o mare recunoaștere și au devenit un fel de clasic al modei: smoking de damă (mai târziu au devenit trăsătura semnătură a mărcii), costume cu pantaloni, cizme înalte, pulovere cu gât, negru. geci de piele, rochii in stil safari, motive etnice. Laurent devine primul designer care a lansat o linie completă de prêt-à-porter și, de asemenea, primul designer care a avut o expoziție la Metropolitan Museum of Art în timpul vieții sale.

Giorgio Armani

Creatorul de modă italian este numit un pionier al modei al secolului al XX-lea, un maestru al croitoriei, un adept al calității și un mare estet. Giorgio din copilărie a iubit arta și teatrul, a pictat și a cusut haine pentru păpuși. Avea un vis să devină actor, dar părinții au insistat pe profesia de medic. După doi ani de studii, Giorgio a renunțat la universitate. S-a trezit în lumea modei. Armani și-a creat propriul brand în 1974, iar înainte de asta a lucrat ca vitrine într-un mare lanț de magazine universale și a proiectat, de asemenea, haine pentru bărbați pentru Nino Cerruti.

Abilitățile profesionale ale țesăturilor lui Armani au dus la faptul că, de fapt, datorită lui, abordarea croirii hainelor bărbătești s-a schimbat complet. A apărut ușurința și netezimea, care, împreună cu simplitatea și concizia, oferă produselor sale un șic și o comoditate deosebită. După succesul copleșitor al colecției pentru bărbați, Armani a început să prezinte colecții pentru femei, acordând o atenție deosebită femeilor care lucrează. În colecțiile sale, vederile tradiționale coexistă armonios cu cele mai multe tendințele actuale. A modernizat clasicii cu multă grație și gust. Materiale luxoase, experimente cu combinația de țesături, funcționalitate și versatilitate, eleganță casual sunt semnele distinctive ale colecțiilor Armani.

Ralph Lauren

Un cunoscut designer american, care este numit regele rochiilor gata făcute, care „a descoperit America pentru America”. Firma sa (Polo Ralph Lauren Corporation) produce accesorii, îmbrăcăminte, lenjerie intimă, textile, mobilier, tapet, parfumuri, vesela. Lauren a fost desemnată Designerul Anului de trei ori și a fost, de asemenea, numită Legenda modei de către Consiliul designerilor din SUA. Pentru mulți oameni, Ralph Lauren este un exemplu al modului în care o persoană dintr-un strat social scăzut poate atinge cote mari cu un vis și talent. Originar din Belarus (părinții lui s-au cunoscut și s-au căsătorit în SUA), dintr-un sărac familie mare, Ralph de mic și-a stabilit un obiectiv pentru a reuși. A fost lovit de garderoba unui coleg de clasă, care îi aparținea numai lui, și în care hainele erau atât de frumos așezate. În apartamentul lui Ralph, era un singur dulap pentru toată lumea. De atunci, viitorul designer a decis să lucreze și să economisească bani pentru visul său.

Interesant este că Lauren nu are o diplomă de designer de modă, dar în același timp este unul dintre cei mai buni designeri din lume. Nu coase singur haine, dar este un inspirator, un designer, gândește fiecare colecție până la cel mai mic detaliu. Designerul însuși spune asta: „Nu am fost niciodată la școala de modă - eram un tânăr care avea propriul stil. Nu mi-aș putea imagina că „polo” va deveni ceea ce este. Mi-am urmat doar instinctele.”

La început, Ralph a lucrat ca vânzător (a vândut haine, mănuși și cravate), apoi a devenit designer de cravate, a creat un model nou(inspirat din romanul Marele Gatsby): cravată lată de mătase (în timp ce cravatele subțiri erau în vogă atunci). Datorită unui investitor, Lauren și fratele ei și-au deschis un magazin și propriul lor brand Polo Fashion. Oamenii își doreau lucruri și accesorii de înaltă calitate și stilate, brandul câștiga din ce în ce mai multă popularitate. Lauren a lansat colecții prêt-à-porter (mai întâi pentru bărbați și apoi pentru femei) și accesorii. El a fost singurul care a produs cămăși sport în 24 de nuanțe.

Colecțiile Loren combină șic, rafinament și în același timp ușurință, simplitate și luminozitate. „Hainele mele sunt o viziune a ceea ce cred. Cineva mi-a spus odată că sunt scriitor. E adevărat – scriu prin haine. Ea întruchipează istoria, nu doar haine ”, a spus Lauren. Soția lui Ralph l-a inspirat să creeze colecții de îmbrăcăminte pentru femei: „Soția mea are bun gust și stil propriu. Când purta cămăși, pulovere și jachete cumpărate magazine pentru bărbați oamenii au întrebat mereu de unde l-a luat. Am asociat înfățișarea ei cu o tânără Katharine Hepburn - o fată rebelă pe un cal cu părul fluturând în vânt. I-am făcut cămăși.” Lauren a adus stilul occidental la modă. Și tricourile polo nu par să se demodeze niciodată.

Visele lui Boy Ralph devin realitate: este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, are o familie puternică, trei copii, deține o fermă și este unul dintre cei mai mari colecționari de mașini de epocă din lume.

Roberto Cavalli

Celebrul designer italian cere să fie numit „artist de modă” și este renumit pentru colecțiile sale exotice și spectaculoase de haine și accesorii. Casa sa de modă aderă la filozofia feminității, a temperamentului șic și luminos. Designerul însuși într-un interviu a spus că moda sa „a devenit de succes și relevantă, deoarece alți designeri au continuat să producă lucruri monotone... Multă vreme, designerii au încercat să îmbrace femeile în mod egal cu bărbații. Am schimbat acest trend. Încerc să subliniez partea feminină, sexy, care este prezentă în fiecare membru al sexului frumos.

O mare influență asupra dezvăluirii talentului lui Cavalli a avut-o bunicul său, faimosul artist Giuseppe Rossi, și mama sa, care era croitorie și designer. În copilărie, ajutându-și mama să coasă haine, Cavalli și-a dat seama că își dorește să lucreze în design și modă. A fost unul dintre cei mai buni studenți ai Academiei de Arte Frumoase din Florența, a studiat tehnologia imprimării pe textile. Chiar și atunci, a creat o serie de imprimeuri florale care au atras interesul marilor fabrici din Italia. Lui Cavalli i-a plăcut întotdeauna să experimenteze, în timp ce studia la Academie, a început să inventeze căi diferite vopsind pielea si tesatura, avea atunci doar 20 de ani.

Și astfel, aceste experimente au dus la faptul că, la începutul anilor 70, însuși Cavalli a inventat și brevetat un sistem de imprimare pe piele, care a permis vopsirea acesteia în șase culori diferite. Această invenție revoluționară a devenit instantaneu populară la diferite case de modă. Blugii din denim stretch sunt încă un succes al lui Cavalli care a făcut Maison prosperă și de succes.

Hainele strălucitoare și extravagante ale lui Roberto Cavalli sunt la mare căutare în rândul fashionistelor din întreaga lume, ele fiind purtate de cele mai glamour vedete de pe planetă. Cavalli crede că o femeie ar trebui să aibă un caracter și o personalitate puternică. Într-un interviu, el a spus: „Frumusețea vine din interior și este o reflectare a individualității fiecărei persoane... Frumusețea este o carte de vizită care ajută la prima întâlnire, dar este complet inutilă la a doua.”

Valentino Garavani

Fondatorul casei de modă Valentino, celebrul creator de modă italian i-a plăcut să deseneze încă din copilărie, în tinerețe iubea arta și era interesat de modă. A fost ucenic, a studiat la Școala de Arte Frumoase din Paris și la Școala Camerei de Haute Couture. A lucrat în mai multe case de modă, apoi și-a deschis propriul atelier. Lucrările sale s-au distins prin rafinament, croială excelentă, țesături scumpe, decor realizat manual și rafinament. În 1960 s-a născut brandul Valentino.

Datorită întâlnirii cu arhitectul Giametti, viitorul CEO casă de modă, Valentino are ocazia de a se angaja doar în creativitate, fără a se adânci în complexitatea afacerilor. El însuși a spus: „Știu doar să desenez rochii, să primesc oaspeți și să decorez o casă, dar nu înțeleg nimic în afaceri”. Într-una dintre colecțiile anilor 60 se aflau ținute roșii, care au devenit ulterior semnul distinctiv al casei de modă Valentino. Creatorul de modă spune: „Roșul este cea mai bună culoare. Se potrivește oricărei femei, trebuie doar să rețineți că există mai mult de 30 de nuanțe diferite ale acestei culori.

De-a lungul anilor, designerul a îmbrăcat vedete celebre, multe dintre ele au preferat să cumpere de la el rochii de mireasă rafinate. Printre clienții săi s-au numărat personalități legendare precum Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor. La premiile Oscar, multe actrițe au strălucit în ținute de la Valentino. În 2007, celebrul creator de modă și-a anunțat retragerea din lumea modei, iar în 2008, la Paris Haute Couture Week a avut loc un spectacol de adio, unde toate modelele au urcat pe podium în rochii roșii, iar publicul a ovație în picioare. .