Burk (șapcă) ocupă un loc special în etnocultura Karachai-Balkarian. Există o unitate frazeologică specializată care desemnează un reprezentant de sex masculin: „bashyna burk kiygen” - „om”; traducerea literală a acestei expresii este „cel care poartă pălăria”.

O pălărie nu este doar o haină pentru un bărbat, ci și un simbol al demnității sale. În mod tradițional, se credea că o pălărie este purtată nu pentru căldură, ci pentru onoare. Conform regulilor etice, nimeni nu are dreptul să atingă cofața unui bărbat dacă aceasta este purtată. În vremuri străvechi, încălcarea acestei reguli putea duce chiar la vâlvă de sânge.

Nu degeaba se folosește următoarea afirmație în societate: „Bashyngda birkyung bar ese, zat aytyp bir ker” - „Încearcă să spui ceva dacă ai o pălărie pe cap”.

Există o astfel de expresie: „Bireunyu berkyun alsang, borkyune sak bol”. Literal înseamnă: „Dacă iei pălăria cuiva, ai grijă de a ta”. Sensul acestui proverb este: „Dacă te joci cu onoarea cuiva, ai grijă de cinstea ta”.

Luați în considerare alte proverbe, care codificau legătura dintre o coafură și un bărbat în cultura Karachai-Balkarian.

O pălărie este un indicator al respectabilității unui bărbat:„Berkyu amanny beti aman” - „Cine are o pălărie rea, are o privire proastă”.

Pălăria poate servi drept consilier:"Sorur adamyng zhok ese, borkynge sor" - "Dacă nu este pe cine să întrebe, întreabă șapca."

Pălăria este, de asemenea, o măsură a priceperii:„Böryu ataryk burkünden belgili” - „Îl poți vedea pe cel care poate trage în lup lângă șapcă”.

Alte:„Myyysyz bashha burk akyl bermez” - „O cap de minte nu va da un cap fără creier”.

Conform etichetei din Karachai-Balkaria, bărbații nu și-au scos pălăriile nici măcar în interior, cu excepția coșului. Uneori, scoțându-și pălăria, își puneau o căciulă de pânză ușoară. Au existat și pălării speciale „de noapte” – „kechegi burk”, în principal pentru bătrâni.

O pălărie este o modalitate de a-ți exprima încrederea. A împărți pălăriile cu cineva însemna să arăți cea mai mare prietenie și încredere.

Pălăria este o moștenire scumpă. Conform tradițiilor Karachais și Balkars, atunci când un bărbat moare, hainele și bunurile sale erau înmânate rudelor apropiate, dar pălăriile nu erau date nimănui dacă era cineva să poarte în familie și dacă acest lucru nu se dovedea. pentru a fi, au fost prezentați celui mai respectat bărbat din familie.

Tipuri de pălării pentru bărbați

Karachais și Balkars au un număr suficient de ei. De exemplu: bashlyk (bashlyk), kalpak (pălărie), burk, bokka (copii) (pălărie), bukhar burk (pălărie astrahan), kechegi burk (pălărie de noapte), kiyiz burk (pălărie de pâslă), câine burk (fes), chyrpa burke (papakha), june burke (de lână pălărie tricotată), kulakly burk (pălărie cu clapete pentru urechi), salam kalpak / goten burk ( pălărie de paie). Și, de asemenea, teppa burk (lit. - „șapcă pentru coroană”), care corespundea pe deplin numelui său: era purtat în vârful capului de bătrâni, iar deasupra purtau și o pălărie de blană; teppe burk mai avea și un alt nume: „takya” (împrumutat din arabă).

Din punct de vedere etnocultural, pălăria este opusă baticului.

Dacă pălăria este pentru capul unui bărbat, atunci basma este pentru o femeie. În limba Karachai-Balkarian, prin intermediul unităților frazeologice, ea este definită ca „bashyna zhauluk kyskhan” - „femeie”; traducerea literală a expresiei este „cel care poartă basma”.

Eșarfa în lingocultura Karachai-Balkarian este marcată de o serie de caracteristici etnoculturale care sunt pozitive din punctul de vedere al societății.

Baticul este un simbol al păcii. Reprezintă un simbol al păcii, al reconcilierii. Acest lucru este dovedit de faptul că, dacă o femeie aruncă o batistă între bărbați care încearcă să afle între ei, atunci ei sunt obligați să pună capăt confruntării, adică batista este capabilă să împace dușmanii de sânge.

Eșarfa este un simbol al purității.Şalul alb simbolizează puritatea. Scoaterea voalului alb de pe capul miresei - „bash ay
algan „- a fost unul dintre actele principale ceremonie de casatorie, iar celui care l-a scos i s-au oferit cadouri valoroase. Pentru multe popoare, schimbarea toaletei unei fete cu cea a unei femei căsătorite a fost programată să coincidă cu nunta.

Şalurile sunt o necesitate mireasa.

O eșarfă este un element al îmbrăcămintei calde. In sezonul rece, femeile in varsta isi pun un sal de lana calduros „ullu bota”, „auat bota”, „suu bota”. Printre coșcaturile prestigioase ale Karachais și Balkarienilor s-au numărat și „jun zhauluk” și „kerpe zhauluk” - pături de lână care erau purtate peste umeri. Acestea erau hainele femeilor adulte; fetele le purtau rar.

Baticul unei femei este adesea menționat în epopeea Karachai-Balkarian în descrierea lui Emegenshi: „Bashyna zhuz bla zhyrym k'arydan kendirash khalydan zhauluk kysyp” - „Ea avea o eșarfă pe cap, tricotată de o sută și jumătate de coți. (k'ary este o măsură veche a lungimii) fir de cânepă".

Pregătit de Hadis Tetuev

Candidat la istoria artei, specialist principal al Schitului de Stat, membru al Uniunii Artiștilor din Federația Rusă, membru al Rețelei Europene de Textile (ETN).

[Pentru ilustrații ale articolului, consultați versiunea pe hârtie a numărului]

Baticul în Rusia: drumul către revoluție

Statutul semiotic al basmului în cultura mondială a fost întotdeauna extrem de ridicat. Acest articol a fost redat rol importantîn complexele de costume tradiționale ale multor popoare din Rusia. I s-a atribuit un rol ritualic semnificativ, care a persistat de-a lungul secolelor. Baticul este utilizat pe scară largă în tradițiile de nuntă și memorială. Cu el i-au fost asociate diverse superstiții și a fost folosit în ghicire, a fost adesea menționat în cântece populare și vorbe. Baticulele cele mai scumpe au fost transmise de la mamă la fiică, de la soacră la noră.

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, șalurile de chintz tipărite au devenit larg răspândite în rândul țărănimii din Rusia, care au completat sau înlocuit vechile coafuri ale femeilor căsătorite - kichki, magpie, kokoshniks. Cantități mari de eșarfe au fost produse de fabricile textile din provinciile Moscova, Sankt Petersburg și Vladimir. Produsele lor se deosebeau prin modele și calitatea țesăturilor, dimensiuni și prețuri, întrunind cele mai variate gusturi ale clienților. Cu toate acestea, eșarfele se purtau nu numai la sate, ci și la oraș - țărănești care s-au mutat acolo pentru a locui. Pe străzile orașelor mari se puteau vedea „femei chintz” oferind batiste (Fig. 1). Comerțul, de regulă, a avut succes - la urma urmei, cea mai mare parte a populației ruse era țărănimea și clasa muncitoare, iar obiceiul de a acoperi capul fetelor tinere și al femeilor căsătorite în primele decenii ale secolului al XX-lea era încă păstrat. . Astfel, sute de mii de batiste erau vândute anual în toată Rusia, ajungând până și în cele mai îndepărtate colțuri ale vastei țări.

În același timp, primul război mondial și revoluțiile ulterioare din februarie și octombrie din 1917 au avut un impact semnificativ asupra industriei textile din Rusia. Unele fabrici au început să producă țesături exclusiv pentru nevoile de primă linie, dar majoritatea întreprinderilor au oprit producția din cauza dificultăților economice grave.

Cu toate acestea, în ciuda penuriei uriașe de produse textile care a fost observată în primele decenii ale puterii sovietice, a fost batistă a devenit o materie obligatorie Viata de zi cu zi, devenind unul dintre cele mai importante simboluri ale revoluției și un marker al apartenenței la noul sistem. Așa că, de exemplu, NN Berberova și-a amintit primii ani post-revoluționari: „Femeile purtau toate acum basma, bărbații șepci și șepci, pălării au dispărut: au fost întotdeauna un simbol rusesc general acceptat al domniei și leneviei, acum ar putea deveni o țintă. pentru un Mauser în orice moment.”...

Eșarfa roșie - un simbol al revoluției

Un batic roșu, care a fost purtat de cei mai revoluționari reprezentanți ai sexului frumos, a primit un statut special în Rusia postrevoluționară. Modul de a purta o eșarfă avea propria sa particularitate - în loc de legarea tradițională a unui nod în față, de regulă, se făcea din spate.

Roșul a fost întotdeauna una dintre cele mai importante culori din cultura populară rusă, simbolizând fertilitatea și bogăția. În Rusia prerevoluționară, eșarfele cu fundal roșu erau larg răspândite, iar țărăncile le plăceau foarte mult. De obicei, astfel de șaluri erau decorate cu un model floral sau aveau un ornament sub formă de „castraveți” orientali. Cele mai strălucitoare șaluri, vopsite în culoarea roșie „Adrian-Nopol”, au fost produse de Parteneriatul de fabrică a lui Baranov din provincia Vladimir din districtul Arhangelsk din satul Karabanovo. Au fost foarte populare în rândul populației țărănești și au intrat organic în complexul de costume populare.

După instaurarea puterii sovietice atât în ​​oraș, cât și în mediul rural, s-a răspândit un șal roșu fără niciun model. Desigur, el a amintit de steagul revoluționar, pe care bolșevicii l-au făcut simbol al luptei pentru libertate. Roșul a căpătat un alt sens și a devenit personificarea sângelui claselor asuprite vărsat pentru eliberarea lor. La început, steagul bolșevic era o simplă pânză roșie sub forma unei bucăți dreptunghiulare de pânză. Uneori erau scrise sau brodate pe el sloganuri, precum și portrete ale lui V.I. Lenin și ale altor lideri revoluționari. După formarea URSS, în conformitate cu Constituția din 1924, steagul roșu a fost aprobat ca drapel de stat. În colțul de sus, la ax, a fost adăugată o imagine a unei seceri și a unui ciocan, iar deasupra ei a fost plasată o stea roșie cu cinci colțuri.

În plus, eșarfa roșie din mediul cultural sovietic a evocat asocieri cu șapca roșie frigiană din epoca Marii Revoluții Franceze (Lebina 2016: 133). Deci, de exemplu, V.V. Veresaev în romanul său „Sisters” a scris despre un tânăr muncitor de la fabrica de cauciuc „Krasny Vityaz”: „Basya ... se îmbrăca acum. Nu s-a îmbrăcat în mod obișnuit, ci foarte sârguincios, uitându-se cu atenție în oglindă. Bucle negre frumos scoase de sub batista stacojie legată pe cap ca o șapcă frigiană ”(Veresaev 1990: 198).

Istoria acestei coafuri este interesantă. A apărut chiar și printre vechii frigieni și era o șapcă moale, rotunjită, cu vârful atârnat înainte. În Roma antică, o pălărie similară era purtată de sclavii eliberați care au primit cetățenia romană. Se numea „pileus” (pileus). După ce Marcus Junius Brutus l-a ucis pe Cezar și a plasat pileus-ul pe reversul monedei între cele două lame, pălăria a devenit un simbol al răsturnării tiraniei. Acest lucru explică în mare măsură faptul că șapca frigiană a apărut în Franța revoluționară în 1789-1794. Datorită răspândirii cultului personalității lui Brutus, este probabil ca, în timpul Revoluției Franceze, șapca frigiană să devină un simbol general acceptat al libertății și, prin urmare, șapca roșie a început să fie folosită de iacobini pe post de coafură. Mai târziu, remarcabilul artist francez E. Delacroix, în faimoasa sa pictură „Liberty Leading the People”, a înfățișat o figură feminină personificând Franța într-o șapcă roșie frigiană.

De remarcat că în timpul revoltelor revoluţionare din tari diferite era nevoie de o anumită marcă de identificare a revoltăților, care să fie de înțeles și vizibil pentru ei. Exact asta a devenit șapca frigiană în Franța, iar mai târziu eșarfa roșie în Rusia.

Așadar, o mică bucată dreptunghiulară de material roșu aprins a devenit un atribut important al noului regim sovietic. De exemplu, E. Pylaeva, un operator de frezat la uzina Dinamo din Moscova, a amintit că în 1923 „cele mai la modă haine pentru un membru al Komsomolului erau o fustă neagră plisată, o bluză albă, o eșarfă roșie și o jachetă de piele” (Întotdeauna în luptă 1978: 105). Renumita poetesă sovietică O. Berggolts apărea adesea și în redacția ziarelor din Leningrad într-o batistă roșie.

Imaginile artiștilor ruși din anii 1920 ne introduc în galeria strălucitoare imagini feminineîn eșarfe roșii. Una dintre cele mai vechi este „Portretul artistului TV Chizhova” de B. Kustodiev, 1924 (fig. 1 în insert), precum și pânza de K. Petrov-Vodkin, „Fata cu basma roșie” în 1925. (fig. 2 în insert). Artistul K. Yuon, care era faimos chiar înainte de revoluție, a pictat în 1926 tablourile „Tineri de lângă Moscova” și „Komsomolskaya Pravda”, unde tinerii activiști sunt înfățișați în batiste roșii. Tabloul „Ziua Internațională a Tineretului”, dedicat noii sărbători revoluționare a tinereții, a fost realizat de artistul I. Kulikov în 1929 (fig. 3 în insert). El a descris rândurile tinerilor care se plimbau în jungstur-movki. Capetele multor fete erau acoperite cu eșarfe roșii, care, împreună cu bannerele din mâinile tinerilor, erau deja simboluri tradiționale ale puterii sovietice și serveau drept accente strălucitoare în compoziția cu mai multe figuri a lucrării.

Pe afișele primilor ani revoluționari, puteți vedea adesea și imaginea unei eșarfe roșii, care a completat imaginea unei femei care apăra idealurile revoluției. Celebrul artist sovietic A. Samokhvalov a creat în 1924 afișul „Liderul nemuritor din octombrie. Lenin ne-a arătat calea spre victorie. Trăiască leninismul!” (fig. 4 din insert). Trei au fost alese ca principală soluție ideologică și compozițională. figuri feminine, dintre care două sunt reprezentate în eșarfe roșii.

Afișul a răspuns rapid la evenimente de actualitate și ar putea reflecta schimbări radicale în viața publică într-o formă inteligibilă, expresivă. Deci, de exemplu, în colecția Muzeului Rus de Stat există o schiță a afișului deja menționat A. Samokhvalov „Crește, cooperare!”, creat în 1924. Artista a prezentat o tânără muncitoare într-o rochie roșie, o eșarfă și ținând în mână un banner, făcând campanie pentru introducerea cooperării consumatorilor.

Artist necunoscut pe celebrul poster „Ajuți la eradicarea analfabetismului?” a creat una dintre cele mai expresive imagini feminine, în care basma roșie este un atribut important al noii puteri (Fig. 5 în insert). Activista este îmbrăcată într-o bluză cu buline roșii și o basma roșie - ea cere în mod amenințător și persistent să se îndeplinească „poruncile lui Ilici” și să se alăture „Societății Jos Analfabetismul”.

Eșarfă de propagandă constructivistă

Cu toate acestea, la începutul anilor 1920, au apărut eșarfele cu model de ciocan și seceră. Baticulele în sine nu au supraviețuit în muzee și colecții private, dar faptul că au existat și au fost purtate este dovedit de pictura lui N. A. Ionin „Femeie în batic” (fig. 6 din insert). Probabil că autorul a scris-o în 1926. Ea a fost prezentată publicului la expoziția „Pictură, stil, modă”, organizată de Muzeul de Stat al Rusiei în 2009. Fața feminină este încadrată cu o eșarfă în așa fel încât evocă o asemănare evidentă cu imaginea Maicii Domnului. Soția artistului, Ekaterina Nikolaevna Ionina (Samokhvalova), a servit drept model. Privirea pură, calmă și ușor detașată a femeii este întoarsă într-o parte, iar în spatele ei, artista a înfățișat colibe vechi de sat șubrede, care amintesc de trecutul prerevoluționar. Țesătura eșarfei și rochiile cu seceri și ciocane au acționat, fără îndoială, aici ca un nou simbol al vieții în Rusia sovietică.

După revoluție, ciocanul și secera încrucișate au fost unul dintre cele mai importante simboluri ale statului și trebuiau să personifice unitatea muncitorilor și țăranilor. Încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, organizațiile proletare au ales ciocanul ca semn de clasă. În ajunul primei revoluții ruse, el a devenit un atribut general acceptat în rândurile mișcării revoluționare ruse. La rândul său, secera era un instrument de muncă țărănesc general în masă, simbolizând recolta și recolta. A fost adesea folosit în heraldica pre-revoluționară din Rusia. În perioada sovietică, secera și ciocanul au devenit emblema principală a Uniunii Sovietice, precum și unul dintre simbolurile mișcării comuniste. În stema URSS, secera a fost întotdeauna înfățișată suprapusă pe ciocan. Aceasta însemna că ciocanul a precedat secera ca semn heraldic și era mai vechi prin proiectare. În modelul baticului și țesătura rochiei din tabloul „Femeie în batic” a lui N. Ionin sunt respectate aceste formalități importante ale stemei.

Fabricile din Moscova, Ivanov și alte orașe au început să producă textile cu modele sub formă de ciocan și seceră în prima jumătate a anilor 1920. Maestru faimos model de agitație pe țesături S. V. Burylin a inclus imaginile lor în compozițiile sale textile raport. Cu toate acestea, un model constând exclusiv dintr-un ciocan și seceră poate fi văzut pe o schiță de țesătură a lui L. Popova, un celebru artist de avangardă rus. Împreună cu un alt artist remarcabil al acelei epoci, V. Stepanova, au lucrat la prima fabrică de tipărire de bumbac din Moscova (fostă Tsindel) în 1923. Au dezvoltat un tip special de ornamentație geometrică, pe care criticul de artă F. Roginskaya a numit-o „prima modă sovietică”.

Trebuie amintit că la începutul anilor 1920, a început o revigorare a industriei textile, iar întreprinderile nou deschise aveau mare nevoie de noi modele pentru țesături. La 11 martie 1923, la Moscova s-a deschis prima expoziție de artă și industrie din toată Rusia. Concomitent cu expoziția a avut loc o conferință integral rusească dedicată problemelor industriei de artă. Printre organizatorii și participanții activi ai acestor evenimente s-a numărat și cunoscutul om de știință în artă rus J. Tugendhold, care a subliniat importanța ridicării nivelului calitativ al industriei de artă, deoarece, în opinia sa, aceasta este capabilă să îndeplinească cerințele. visul revoluției ruse - să introducă arta în viață. Analizând produsele departamentului industrial al expoziției, Tugendhold a evidențiat mostrele de textile, subliniind că acestea lipsesc crunt de ornamente și ritmuri noi. Profesorul P. Viktorov la 29 noiembrie 1923, pe paginile ziarului Pravda, a făcut apel la artiști să vină să lucreze în industria textilă și să dea noi desene pentru calici (Viktorov 1923). Această publicație a găsit un răspuns plin de viață din partea lui L. Popova și V. Stepanova, care în perioada 1923-1924 au creat modele pentru țesături imprimate.

În modelele lor originale strălucitoare, au predominat motivele geometrice, care reflectau căutările picturale ale artiștilor în domeniul designului și al culorii. Cu toate acestea, L. Popova în mai multe modele textile, în loc de forme geometrice, a folosit simboluri revoluționare deja răspândite la acea vreme - ciocanul și secera, precum și steaua cu cinci colțuri. Faptul că țesăturile lui L. Popova au fost cumpărate și din ele s-au cusut diverse costume a fost evidențiat de cuvintele lui Tugendhold: „Primăvara aceasta femeile din Moscova nu sunt Nepmen, ci muncitori, bucătari, birouri îmbrăcați. În loc de vechile flori burgheze, pe țesături au fulgerat noi modele neașteptat de mari și atrăgătoare. L. Popova a făcut o breșă în zidul chinez care exista între industrie și artă ”(Tugendhold 1924: 77). Ionin în pictura sa „Femeie cu basma” este reprezentată rochie de damași o eșarfă cu un model care amintește foarte mult de schița de țesătură a lui L. Popova cu ciocan și seceră. Ele s-au distins prin grafică rafinată în linie și un ritm clar al compoziției raportului.

Batice de campanie și simboluri ale erei sovietice

Totodată, la începutul anilor 1920, la fabricile de textile a început să se creeze un nou tip de eșarfă, care se numea „propaganda”. Au devenit un mijloc vizual de propagandă, ocupând un loc aparte în istoria textilelor artistice. Portretele liderilor revoluției, elementele simbolurilor statului, abrevierile, sloganurile și datele memorabile, precum și temele colectivizării agriculturii și industrializării economiei s-au reflectat cel mai direct în decorarea produselor eșarfelor din acei ani. Subiect și compoziții ornamentale ale șalurilor de campanie, soluția lor coloristică a demonstrat mai întâi aderarea la tradiția textilă. Totuși, treptat, noi tehnici artistice au început să fie introduse în producția industrială, arătând o strânsă legătură cu arta avangardei. Astfel, basma a devenit un simbol viu al epocii, devenind o armă puternică în lupta pentru idealurile revoluției.

Majoritatea basmurilor produse de fabricile din Moscova, Leningrad și Ivanov în primele decenii de după revoluție trebuie atribuite așa-numitelor produse comemorative. Produse similare în un numar mare au fost emise chiar înainte de revoluție și au fost dedicate diverselor date memorabile: urcarea pe tron ​​a lui Nicolae al II-lea în 1896, împlinirea a 100 de ani de la războiul din 1812, împlinirea a 300 de ani a dinastiei Romanov în 1913 etc. Tradiția creării unor astfel de eșarfe comemorative datează din secolul al XVII-lea 1, când hărțile geografice au început să fie tipărite în fabricile engleze, iar apoi produse cu imagini de complot pe tema anumitor evenimente istorice, victorii militare etc. Se crede că prima eșarfă comemorativă din Rusia a apărut în 1818 în ziua deschiderii celebrului monument al lui K. Minin și D. Pozharsky din Piața Roșie din Moscova 2.

După cum a arătat studiul problemei, după sfârșitul Războiului Civil, când a început revigorarea industriei textile, basmele de agitație au fost printre primele exemple de noi produse sovietice. Trebuie amintit că, încă din 1918, Lenin a determinat principalele linii directoare ideologice pentru dezvoltarea artei în celebrul plan de propagandă monumentală 3. Guvernul sovietic a cerut cu insistență artiștilor să creeze un special mediul subiectului, care nu ar fi trebuit să provoace asocieri cu viața Rusiei prerevoluționare. Ornamentarea textilă a jucat un rol important în restructurarea ideologică globală. A. Karabanov, pe paginile unui supliment de specialitate al periodicului Izvestiya Textile Industry, a scris despre necesitatea „... de a da noi culori și modele de țesături, care, fiind mai sărace în fibre, vor învinge competiția mondială cu bogăția. de designul lor, îndrăzneala și frumusețea revoluționară a gândirii” (Karabanov 1923: unu). Cu toate acestea, autorul articolului nu a precizat exact ce fel de imagine, soluție compozițională și coloristică ar trebui să aibă noile modele textile revoluționare. Cunoscutul teoretician al artei industriale B. I. Arvatov a cerut, de asemenea, să „distrugă florile, ghirlandele, ierburile, capetele de femeie, falsurile stilistice” și să se introducă noi ornamente în designul produselor industriale (Arvatov 1926: 84).

Cu toate acestea, într-un moment în care discuția despre noile motive ornamentale din textilele sovietice tocmai se desfășura, unii întreprinderi rusești a început să producă eșarfe imprimate care corespundeau pe deplin sarcinilor ideologice stabilite de conducerea țării pentru industrie.

De exemplu, la fabrica Teikovo a Trustului de textile Ivanovo-Voznesensk, în 1922, a fost produsă o serie de batice pentru a 5-a aniversare a Revoluției din octombrie. Sunt cunoscute două batiste din această serie sub deviza „Toată puterea sovieticilor!” și „Muncitori din toate țările, uniți-vă!” Primul dintre ele a demonstrat cea mai complexă compoziție ornamentală cu desenul central „Dispersia Adunării Constituante de către bolșevici”, așezat într-un cadru decorativ sub forma unei stele cu cinci colțuri și a unui medalion rotund. Acesta a fost completat cu inscripții explicative „Toată puterea sovieticilor!”, „Muncitori din toate țările, uniți-vă!” etc. În colțurile baticului erau compoziții complot „Bătălia de succes în zilele revoluției din octombrie”, „Capturarea lui Perekop”, „Anexarea Republicii Orientului Îndepărtat”, „Distrugerea semnelor autocrației”. V partea de susîncadrând scenele complotului, artistul a inclus imagini portret ale lui V. I. Lenin, Ya. M. Sverdlov, M. I. Kalinin, L. D. Trotsky. Atât câmpul central, cât și modelul de margine al eșarfei s-au remarcat prin complexitatea compoziției și abundența elementelor decorative.

Al doilea batic, realizat la fabrica Teikovo în 1922, a arătat și portrete ale liderilor proletariatului mondial în medalioane decorative rotunde în colțuri - F. Engels, K. Marx, V. I. Lenin și L. D. Trotsky 5. Câmpul central al articolului este decorat cu imaginea Obeliscului Libertății, care este un grup arhitectural și sculptural dedicat Constituției sovietice. Obeliscul proiectat de N. Andreev și D. Osipov a fost ridicat în Piața Sovetskaya (Tverskaya) din Moscova în anii 1918-1919. Monumentul nu a supraviețuit până în prezent și, prin urmare, eșarfa cu aspectul său are o semnificație istorică și culturală deosebită. În compoziția eșarfei, Cernov-Plyosky a așezat pe părțile laterale ale obeliscului figuri monumentale ale unui muncitor în picioare pe fundalul unui peisaj industrial și al unui țăran cu scene de recoltare (Kareva 2011: 64). Designul graniței batistei s-a remarcat prin grafică în linie rafinată, cu includerea unuia dintre cele mai importante simboluri sovietice - ciocanul și secera. În partea de sus a eșarfei se afla inscripția „Februarie 1917 - octombrie 1917” cu o stea cu cinci colțuri, iar în partea de jos - „Muncitori din toate țările, uniți-vă!” (Fig. 8 din insert). Acesta este unul dintre cele mai cunoscute sloganuri comuniste internaționale. A fost exprimat pentru prima dată de Karl Marx și Friedrich Engels în Manifestul Comunist. În 1923, Comitetul Executiv Central al URSS a determinat elementele simbolurilor de stat ale Uniunii Sovietice, care includeau motto-ul „Muncitori din toate țările, uniți-vă!”

A fost prezent pe stema URSS, iar artiștii din fabrică l-au folosit mai târziu de mai multe ori în realizarea de compoziții de propagandă în decorarea țesăturilor.

În 1924, la fabrica Fifth Oktyabr a trustului Vladimir-Aleksan-drovsky a fost realizată o eșarfă comemorativă cu portretul lui Lenin, pe baza unui desen al artistului NS Demkov. Compoziția eșarfei a fost tradițională și a constat din cinci părți asociate cu fundalul general. Câmpul central, decorat cu un portret în bust al lui Lenin într-un medalion rotund, era înconjurat de o friză decorativă înfățișând viitoarea generație sovietică în marș și inscripții explicative despre reforma monetară, revoluția culturală etc. Fundalul maro închis al articolului a fost acoperit cu un model de dantelă rafinat, cu includerea portretelor lui Marx, Engels, Kalinin și Troțki. În octombrie 1924, a fost făcut pentru prima dată un lot de probă, iar în noiembrie a fost lansat productie in masa a acestui produs. A fost predat tuturor muncitorilor întreprinderii ca amintire, precum și invitaților de onoare la manifestările festive ale fabricii dedicate aniversării a 7-a de la Revoluția din octombrie. În ianuarie 1925, N. K. Krupskaya a prezentat astfel de batice delegaților Primului Congres al Profesorilor din întreaga Uniune de la Moscova (Kuskovskaya et al. 2010: 79) (fig. 9 din insert).

Eșarfele cu tematică de campanie nu au fost doar depozitate ca cadouri memorabile sau folosit ca postere, dar si purtat. De exemplu, în Arhiva Centrală de Stat de Cinema, Foto, Phono-Documente din Sankt Petersburg, s-a păstrat o fotografie din 1925, înfățișând muncitori în excursii. În centrul cadrului, o tânără stă la o masă, pe capul ei se vede o eșarfă cu tematică revoluționară (Fig. 2) 6.

În 1928, la una dintre fabricile trustului Ivanovo-Voznesensky, a fost produsă o eșarfă pentru cea de-a 10-a aniversare a Armatei Roșii a Muncitorilor și Țăranilor (RKKA). În centrul articolului se află o stea cu cinci colțuri cu portretul unui lider militar revoluționar proeminent M. V. Frunze. Decorul de graniță al basmului a inclus imaginea soldaților Armatei Roșii și diverse subiecte pe tema „Capturarea Ufa”, „Eliberarea Orientului Îndepărtat”, „Cruiser Aurora pe Neva”. Fundalul câmpului central al eșarfei și graniței a fost umplut cu scene de lupte, echipamente militare: tunuri, avioane în alb-negru culorile... Ca accent coloristic, artistul a folosit roșul, care are propriul său simbolism în arta sovietică.

Trebuie menționat că soluția compozițională și metodele artistice de umplere a domeniului principal și a granițelor multor eșarfe de propagandă, produse de fabricile rusești în anii 1920, au repetat în mare măsură articole pre-revoluționare de acest tip. Artiștii sovietici, ca și predecesorii lor, s-au orientat către o modalitate realistă de reprezentare și au împrumutat motive din grafica și picturi tipărite și au inclus, de asemenea, monumente și sculpturi în compoziție. Ornamentele luxuriante baroc și vechi rusești, caracteristice stilului istoricism, au fost adesea folosite ca decor.

Cu toate acestea, la sfârșitul anilor 1920 și începutul anilor 1930, a apărut o nouă direcție în designul eșarfelor de campanie. A demonstrat o strânsă legătură cu arta avangardei ruse, și anume, constructivismul. De exemplu, la fabrica din Shlisselburg, în prima jumătate a anilor 1930, a fost produs un șal roșu cu un design original de chenar. Artistul a lăsat câmpul central al articolului neumplut și a plasat imaginea crucișătorului „Aurora” în colțuri. În același timp, nu a fost prezentată o imagine de siluetă a navei, ci perspectiva sa mai interesantă - o vedere frontală. Deasupra Aurorei erau ciocanul și secera. În compoziția de frontieră, autorul desenului a creat o panoramă detaliată a Leningradului în anii 1930 - fabrici și fabrici de lucru, clădiri rezidențiale și publice ridicate după revoluție în stilul constructivismului. Liniile negre orizontale și verticale cu linii expresive „construiesc” literalmente imagini ale vederilor orașului de pe Neva. Una dintre clădiri este destul de recunoscută - aceasta este Casa Sovietelor din districtul Moscova-Narva, construită de arhitectul N.A.Trotsky. Administrația districtului Kirovsky din Sankt Petersburg se află acolo și acum. Clădirea ocupă partea de sud a pieței orașului, proiectată pe baza planului general de reconstrucție, care a fost întocmit în 1924 de arhitectul L.A. Ilyin. Decorul eșarfei cu o panoramă spectaculoasă a orașului se remarcă prin grafică rafinată și contrast coloristic (Fig. 10 în insert).

O altă eșarfă roșie dedicată aniversării a 10 ani de la Revoluția din octombrie poate fi clasată printre batistele fabricii Shlisselburg. Câmpul central al piesei este împodobit în diagonală cu două dungi ornamentale în reflexie în oglindă, înfățișând spice de grâu și flori, precum și inscripția „1917–1927”. Ciocanul și secera cu ghirlande de flori sunt situate în centru între aniversări. Marginile eșarfei sunt decorate cu dungi ornamentale asemănătoare, precum și inscripția „Trăiască muncitorii și muncitorii care mărșăluiesc în lumea octombrie”. Detaliile modelului eșarfei se disting prin calitatea lor grafică și schema de culori originală (Fig. 11 în insert).

Un alt șal, produs la Fabrica Krasnopresnenskaya Trekhgornaya din Moscova în 1927, a demonstrat noi tehnici artistice și stilistice în proiectarea produselor șal. Piesa centrală a eșarfei este umplută cu o compoziție dinamică de avioane zburătoare pe fundalul reflectoarelor. De menționat că conducerea țării a fost extrem de preocupată de capacitatea de apărare a țării. A fost acordată o atenție considerabilă aviației, care trebuia să protejeze în mod fiabil primul stat din lume de muncitori și țărani pe cer. În acest scop, cele mai avansate modele de vânătoare au fost achiziționate în străinătate. Judecând după natura formei și a designului aeronavei, basma înfățișează luptătorul Fokker D.XIII, care a fost dezvoltat special la ordinul Uniunii Sovietice de către designerii olandezi de aeronave (Fig. 12 în insert).

Marginea largă a eșarfei se distinge printr-un caracter dinamic deosebit al imaginii, reprezentând o varietate de motive industriale: fabrici și fabrici de lucru, roți dințate, diferite mecanisme, precum și seceri și ciocane. Trebuie subliniat faptul că tema fabricilor și fabricilor a fost una dintre cele mai importante în desenele de plot ale textilelor de agitație. Și acest lucru nu este surprinzător, deoarece guvernul sovietic în acești ani a urmat o politică de construcție pe scară largă a întreprinderilor industriale. Cel mai adesea în textilele din anii 1920 - începutul anilor 1930, a fost descris motivul fabricilor de lucru cu țevi, precum și detalii de producție. Aceștia au fost folosiți în decorarea marginii eșarfei, care iese în evidență pe fundalul altor produse în maniera artistică originală, cu prevalența construcțiilor liniare, unde accentul se pune pe caracteristicile de design ale obiectelor descrise. Eșarfa arată cu siguranță influența artei avangardiste asupra designului său decorativ.

Astfel, vedem că istoria transformărilor revoluționare din Rusia în anii 1920-1930 a lăsat o amprentă strălucitoare pe basmele cu tematică de campanie, transformând subiect tradițional costumul într-un mijloc ideologic puternic de luptă pentru noi idealuri. Produsele eșarfe din acei ani au demonstrat, pe de o parte, continuitatea modelelor textile, iar pe de altă parte, o abordare inovatoare a designului decorativ al textilelor folosind mijloace artistice ale celor mai avansate tendințe ale artei contemporane.

Astfel de batice erau purtate la ocazii speciale sau folosite ca afișe de propagandă și erau păstrate și ca suveniruri. Astăzi, basmele de propagandă servesc ca un monument material important al epocii și mărturisesc tradițiile și inovațiile care au existat în designul textil în anii 1920 – 1930.

Literatură

Arvatov 1926- Arvatov B. Artă și Industrie // Arta Sovietică. 1926. Nr. 1.

Înflorire 2010- Blumin M. Arta îmbrăcămintei: textile de agitație din anii 1920 - 1930 până în zilele noastre // 100% Ivanovo: textile de agitație din anii 1920 - 1930 din colecția Muzeului de Stat de Istorie și Tradiție Locală din Ivanovo. D. G. Burylina. M .: Design Bureau Legein, 2010.

Veresaev 1990- Veresaev V. Surorile. M., 1990.

Întotdeauna în luptă 1978- Întotdeauna în luptă. M., 1978.

Karabanov 1923- Karabanov A. Calico nou // Supliment la „Izvestia industriei textile”. 1923. Nr 6.

Kareva 2011- textile de agitație Kareva G. Ivanovo. Ornament și inscripții // Teoria modei: îmbrăcăminte, corp, cultură. 2011. Nr. 21, p. 63–70.

Kuskovskaya și colab. 2010- Kuskovskaya Z., Vyshar N., Kareva G. Născut de revoluție: Lucrări fără circulație din colecția muzeului // 100% Ivanovo: textile de agitație din anii 1920 - 1930 din colecția Muzeului de Stat de Istorie și Local din Ivanovo Lore. D. G. Burylina. M .: Design Bureau Legein, 2010.

Lebina 2016- Lebina N. Viața de zi cu zi sovietică: norme și anomalii. De la comunismul de război la Big Style. M .: Noua recenzie literară, 2016.

Tugendhold 1924- Tugendhold J. În memoria lui L. Popova // Artist şi spectator. 1924. Nr. 6-7.

Note (editare)

1. Cea mai veche eșarfă comemorativă datează din 1685 și este păstrată în colecția Muzeului Victoria și Albert (Marea Britanie).
2. Monumentul lui K. Minin și D. Pozharsky a fost proiectat de sculptorul I. Martos și instalat în fața Catedralei Sf. Vasile din Piața Roșie din Moscova. Marea deschidere a monumentului a avut loc la 20 februarie (4 martie), 1818.
3. Sarcinile planului de propagandă monumental au fost stabilite prin Decretul Consiliului Comisarilor Poporului din 14 aprilie 1918.
4. Chernov-Plyosky N. L. (1883-1943) - pictor, s-a născut în Kinesh-me (regiunea Ivanovo). În 1913 a absolvit Academia Imperială de Arte din Sankt Petersburg. După revoluție, a scris afișe, a proiectat cărți și a lucrat și ca decorator la Teatrul Dramatic Kineshma, numit după A. N. Ostrovsky, decorațiuni pictate și schițe de costume; a devenit autorul primelor batice de campanie. Reprimat în 1937, împușcat.
5. Troțki LD - unul dintre principalii participanți la evenimentele revoluționare din octombrie 1917. În 1927 a fost îndepărtat din toate posturile, în 1929 a fost expulzat din țară și declarat inamic al poporului. În acest sens, au fost decupate toate imaginile portret ale lui L. D. Trotsky de pe basma de campanie.
6. Fotografie publicată în: Blumin 2010: 122.

Te-ai întrebat vreodată ce simbolizează? batistă? Da, da, batic de femeie, care în sensul tradițional se poartă de obicei pe umeri sau se leagă peste cap? La urma urmei, de fapt, acesta nu este doar un alt atribut. garderoba feminină, nu doar o piesă sau un accesoriu. Baticul unei femei moderne este un fel de carte de vizită și rolul care i se atribuie devine dominant.

Nu este de mirare că în zilele noastre șalurile, stolele, șalurile și eșarfele sunt din nou la cerere, iar vechile tradiții rusești revin în imagini și forme complet noi. Designerii străini - producători din Franța, Italia și China ne-au permis să privim eșarfa obișnuită din punctul de vedere al modei moderne, adăugând note de romantism și aerisire, dinamism și, eventual, ceva agresivitate. Apariția de astăzi femeie modernă este determinată nu numai de părul bine îngrijit, manichiura perfectă și postura mândră. O femeie strălucitoare are cu siguranță în garderoba ei mai mult de o basmică de branduri străine celebre, iar acest detaliu din garderobă necesită o atenție deosebită și, cel mai important, capacitatea de a-l folosi corect. Într-adevăr, în esență, orice fură sau eșarfă modernă are o mulțime de funcții nu numai estetice, ci și practice, permițând proprietarului său să iasă în evidență din mulțime și să atragă atenția reală a celorlalți.

Și materialele din care sunt realizate eșarfele și stolele? Uneori, imaginația designerilor străini depășește toate granițele imaginabile și de neconceput, prezentând atenției noastre cele mai reale opere de artă, realizate adesea la singular. Poate fi mătase rafinată, aerisită, încadrată de bumbac greu și destul de simplu. Sau poate un cașmir delicat cu ornamente din blană sau o eșarfă de mătase chinezească pictată manual. Dar cel mai important lucru este că acest detaliu al toaletei pentru femei nu mai este adăugarea lui, este o unitate exclusiv independentă care este capabilă să creeze o imagine complet nouă, unică a proprietarului său.

Pe vremuri, în Rusia, era permis să se lege o eșarfă pe șolduri sau să o lege la gât? Nu! La urma urmei, basma și-a început marșul istoric prin Rusia, pe baza surselor primare, cam de la sfârșitul secolului al XVII-lea. Adevărat, la vremea aceea, el era un element integrant al unei coafuri exclusiv, deoarece tradițiile obligau o femeie să-și acopere capul. Batista era cel mai bun cadou, un subiect iconic dat și pus în valoare, adesea nu mai puțin decât decorarea.

Și ceea ce este cel mai surprinzător este că astăzi valoarea și cererea pentru eșarfe în diferite modele nu sunt mai puțin relevante decât pe vremuri. Adevărat, scopul lor este corectat de timpul însuși, oferind jumătății „frumoase” a umanității posibilitatea de a efectua experimente îndrăznețe pe această piesă de garderobă, a cărei origine este foarte, foarte simbolică pentru fiecare națiune.

Hadith-ul Profetului (c.1.c.) spune: „Întreaga lume și tot ce este în ea este frumos, dar cel mai frumos lucru din lume este o femeie virtuoasă”. Dragi cititori, permiteți-mi să pun o întrebare în numele dumneavoastră în legătură cu hadith-ul de mai sus. Nimeni nu va contesta validitatea acestor cuvinte, dar cum putem considera o femeie virtuoasă care este neglijentă, licențioasă, fără legătură spirituală cu tradițiile minunate ale poporului ei, ale strămoșilor, părinților, fraților și surorilor ei? .. Dar o femeie este chemat să transmită aceste tradiții copiilor și nepoților ei, poporul cecen a înviat mereu din cenușa materială și spirituală, în primul rând datorită faptului că instituțiile sociale, în special, instituția familiei și instituția bătrânilor, nu s-au oprit niciodată. lucrează în țara noastră, în timpul oricăror tulburări de viață. Cerințele pentru uniforme atât pentru bărbați, cât și pentru femei au rămas o componentă a tradițiilor naționale vechi. O mare diferență în aceste două cerințe pentru un membru al comunității nu a fost observată nici în timpul lui Myron, nici în perioada încercărilor. În acest sens, voi clarifica: purtarea baticului de către o femeie sau o fată în societatea cecenă a fost întotdeauna o cerință a eticii naționale a poporului cecen.
Alături de o întreagă gamă de alte atribute naționale de gen și vârstă, basma este un element important al îmbrăcămintei unei femei, indiferent de vârsta acesteia, mărturisind atât moralitatea, cât și, într-un anumit sens, starea ei civilă, statutul social, poziția în ierarhia socială, aderarea la una sau la alta valori spirituale și culturale.

Abatend puțin de la subiect, vreau să spun că îmi port basma cu mândrie încă din prima tinerețe și nu mi-a fost impusă de tatăl, fratele, soțul sau fiul meu. Dacă vrei, aceasta este o nevoie spirituală și mentală pentru fiecare dintre noi, sau înstrăinare. Dar, în orice caz, trebuie să recunoști că basma de pe capul unei femei continuă să mărturisească multe.
Să nu le spună nicio supărare reprezentanților altor comunități etnice: o femeie cu capul descoperit printre ceceni a fost mult timp percepută ca fiind inferioară atât moral, cât și moral. Acestea. Baticul a fost întotdeauna un simbol al moralității sau al imoralității. Un alt lucru este ce spune legea despre asta.

Legea, așa cum trebuie să fim de acord cu mine aici, pledează de obicei pentru protecția drepturilor omului și a drepturilor civile în cazul în care o astfel de încălcare este evidentă. În anumite articole din lege și, în plus, articolele din Codul penal al Federației Ruse, sunt precizate acțiuni destul de specifice ale puterii executive dacă a existat sau există o încălcare a normelor constituționale și drepturi civile persoană.

Acum este legitim să punem întrebarea din această perspectivă: este propaganda fundamentelor morale și morale ale societății cecene o încălcare a legilor țării sau o încălcare a oricăror articole din Codul penal al țării?

Ce au văzut inițiatorii contestației privind purtarea baticului și, în general, această emoție în jurul basicului nostru?.. Nu le place că vrem să revenim la obiceiurile noastre naționale statutul anterior?

De ce se agață de noi tot timpul? Fie cuiva nu-i place Lezginka noastră, fie o batistă este înfășurată în jurul gâtului. Nu este încă clar că cecenii nu se vor opri niciodată să danseze Lezginka, iar cecenii nu vor înceta niciodată să poarte basma. Și nu vom înceta niciodată să luptăm împotriva celor care încearcă să ne smulgă de rădăcinile și tradițiile noastre naționale.

În acest caz particular, vorbim despre respectarea tradiționalului și legalizat de obiceiul milenar al formei de îmbrăcăminte. Cred că mulți vor fi de acord cu mine că a purta batic este, într-un fel, o artă grozavă. Un batic frumos legat este un cap bine îngrijit de fată sau femeie, acesta este un efect estetic complet terminat în societate, acesta, la urma urmei, este o informație pentru gândire. Pentru o coafură luxuriantă încadrată de valuri de eșarfă este un fel de sacrament, o coafură jucăușă de școală ascunsă de o eșarfă este un mister deloc mic pentru un tânăr, iar o eșarfă legată sub bărbie poate indica o perioadă tragică în timpul unei femei. viaţă,

Iar propaganda purtării basicului, de altfel, nu se face în opoziție cu nimeni sau pentru a ne ciudă pe noi, femeile, ci pentru a evita degradarea morală a societății și în numele păstrării identității naționale și auto-culturale. suficiență care a distins poporul cecen de-a lungul istoriei sale de o mie de ani.

Între timp, aș dori să observ că problema renașterii spirituale și morale este foarte acută în toate regiunile. Federația Rusă, iar clerul local este implicat în acest proces: în regiunile musulmane - lucrători ai Direcțiilor spirituale și imami, în cele creștine - preoți și primați ai bisericilor. Deci Republica Cecenă (Cecenia) nu este singura regiune a statului nostru în care se luptă pentru educație spiritualăși îmbogățirea morală a tinerei generații.

Și în ceea ce privește un rezultat pozitiv concret pe fondul general, avem un avantaj colosal față de toate celelalte regiuni ale Rusiei, care geme literalmente de alcoolism, dependență de droguri și criminalitate. Și în obținerea acestui avantaj moral, moral, spiritual, voi spune fără exagerare, a făcut Șeful Republicii Cecene (Cecenia), demonstrând atât calitățile înalte ale sufletului, cât și o aderență lăudabilă în toate privințele la obiceiurile și tradițiile noastre populare.

Atunci de ce nu vorbesc despre acest lucru criticii plini de răutate care avântă mituri calomnioase folosind clișee ideologice provocatoare, cum ar fi faimoasa „extindere Sharia a Ceceniei”? La urma urmei, fiecare pas al șefului Republicii Cecene (Cecenia) Ramzan Kadyrov este concentrat atât pe întărirea Rusiei însăși, cât și pe întărirea prieteniei popoarelor care o locuiesc.

Prin urmare, consider că încercările atât ale personalităților publice cunoscute ale Rusiei, cât și ale adepților acestora, străduindu-se să discrediteze ideea unui chip cultural-moral și etic-distinc al poporului cecen, sunt nedemne din punct de vedere moral. .

Și, încheind acest mic preludiu al poemului spre gloria comunității a unei frumoase eșarfe și a unui cap de femeie la fel de frumos, aș vrea să spun câteva cuvinte despre televiziune. Sunt sigur că expansiunea psihologiei occidentale prin intermediul mijloacelor electronice nu a adus nimic bun în viața noastră de zi cu zi. Dimpotrivă, avem mari probleme cu generația tânără din cauza, ca să spunem blând, editate neglijent din punct de vedere moral și difuzate pe scară largă a filmelor și a altor programe, care arată violența pură, imoralitatea, dictatele forței brute asupra lumina spiritului. Toate acestea distorsionează psihologia copilului, deja în copilărie otrăvindu-și sufletul și mintea cu semințele cruzimii, agresivității, lipsei de spiritualitate. Cred că este timpul să creăm o cenzură dură la televizor și, prin toate mijloacele, să ne protejăm tânăra generație de influența proastă a televiziunii și a internetului.

Aminat (Aset) Malsagova.