У цій статті я покажу свою побудову викрійки-основи трикотажного виробубез витоків. Така основа підійде для пошиття облягаючих і не дуже облягаючих водолазок та суконь.Вона не підійдедля світшотів та вільних виробів зі спущеним рукавом.

В принципі трикотажні вироби можна кроїти за допомогою різних основ:

Звичайна підійде для трикотажних виробів, якщо вас не бентежать виточування. Тобто кроїмо як із звичайної тканини. Можна вибрати трикотажне полотно з малюнком, на якому не буде помітно виточень.

Так само звичайна форма-основа з нагрудною виточкою підійде для моделювання трикотажних виробів з драпіруванням.

Викрійка-основа із рукавом підійде для виробів вільного крою.

А в цій статті, як я вже сказала, розберемо побудову викройки-основи трикотажного виробу без виточок. Ця побудова дуже схожа на побудову викрійки-основи дитячого плечового виробу.

Нам знадобляться мірки та збільшення (убавки, якщо значення зі знаком мінус):

США
Сг3
Ст
Сб
Дтс
Дтп
Вг
Впк

Шс
Шг
Шп
Впрз
Др
Оп
Озап
Ді

Пг – від -2 до +2 см.
ПШС - Пг/2
Пшп - Пг/2
Пт - від -2 до +2 см
Пб - від -2 до +2 см
Пспр - від -1 до +1,5 см
Піп - від -2 до 2 см

Добавки залежать від ступеня облягання виробу та ступеня розтяжності трикотажного полотна.

Готове рішення для тих, хто не хоче креслити:

Параметрична форма трикотажного виробу (водолазки, сукні)

Викройка розроблена у програмі.
Ви вводите свої мірки та програма миттєво змінює креслення на ваш розмір.

590 руб

Побудова сітки креслення

1. Починаємо побудову від точки А. Проводимо горизонтальну лінію вправо та відкладаємо ширину виробу по лінії грудей:
Аа1 = Сг3 + Пг. Пг = 2-(-2) см. Тобто збільшення по лінії грудей (Пг) для виробів пошитих по цій викройці може бути від 2 до -2 см! Якщо збільшення зі знаком мінус, то це вже зменшення.

2. Також від точки А вправо відкладаємо ширину спинки. Вона дорівнює мірці Шс + збільшення Пшс:
Аа = Шс + Пшс. Прибавка ПШС для таких виробів дорівнює 1/2 надбавки Пг. Пшс = Пг/2.

3. Ширину полички відкладаємо від точки а1 ліворуч по цій же горизонталі. Вона дорівнює мірці Шг + збільшення Пшп:
а1а2 = Шг + Пшп. Прибавка Пшп теж дорівнює 1/2 надбавки Пг. Пшп = Пг/2.

4. Ширина пройми відрізок аа2 вийшов у результаті побудови. аа2 = (Сг3 + Пг) - (Шс + Пшс) - (Шг + Пшп).

5. Тепер від точки А вниз, по вертикалі відкладаємо величину Впрз і збільшення свободи пройми Пспр. Якщо рукав вузький, як у водолазки, то Пспр беремо 0 або негативне значення 0 - (-1) см. Якщо у вас плаття і рукав ширше, ніж у водолазки, то беремо позитивне збільшення 0 - 1,5 см.
АГ = Впрз + Пспр.

Проводимо горизонталь від точки Р праворуч. Це лінія грудей. Опускаємо з точок а, а2 та а1 перпендикуляри на цю лінію, отримуючи при цьому точки Г3, Г4 та Г1.

6. Від точки А вниз відкладаємо відрізок АТ.
АТ = ДТС.

7. Від точки Т вниз відкладаємо відстань ТБ:
ТБ = 0,5 Дтс - 2 см.

8. І від точки А вниз відкладаємо довжину виробу. АН = Ді.

Тепер від точок Т, Б і Н проведемо вправо горизонтальні лінії:

• лінію талії від точки Т
• лінію стегон від точки Б
• лінію низу від точки Н

І на перетині цих ліній з вертикаллю, опущеною з точки а1 вниз, ставимо крапки, Т1, Б1, Н1.

Побудова спинки

9. Від точки А вправо відкладаємо ширину горловини спинки – АА2.
АА2 = Сш/3.

10. Від точки А2 вниз опускаємо перпендикуляр, що дорівнює висоті паростка.
А2А1 = АА2/3

З'єднаємо точку А1 із серединою спинки і поставимо точку А0. Оформимо лінію горловини спинки, з'єднавши точки А0А2 плавною лінією.

11. Положення кінцевої плечової точки П1 знаходимо за допомогою перетину двох дуг: першої дуги з точки А2 радіусом, що дорівнює ширині плеча Шп і другий дуги радіусом, що дорівнює мірі висота плеча коса Впк.

12. Для оформлення лінії пройми спинки знаходимо допоміжні точки П3, Г2.

З точки П1 на лінію аГ3 відновлюємо перпендикуляр і точку перетину, що вийшла, позначаємо точкою П2. Вимірюємо на кресленні відрізок Г3П2. Тепер від точки Г3 нагору відкладаємо величину, рівну 1/3 відстані Г3П2 плюс 2 див.
Г3П3 = Г3П2/3 + 2 см.

14. Точка Г2 є серединою пройми, отже, Г3Г2 = Г3Г4/2.

З'єднуємо точки П1, П3, В, Г2 плавною лінією - це пройм спинки.
Опускаємо з точки Г2 перпендикуляр донизу до лінії низу і отримуємо точки:
Т2 - на лінії талії,
Б2 – на лінії стегон,
Н2 – на лінії низу.

Побудова полички

15. Знаходимо становище вершини горловини полички. Від точки Т1 нагору відкладаємо відрізок Т1А3 рівний мірці Дтп.

16. Ширину горловини полички, рівну ширині горловини спинки, відкладаємо від точки А3 вліво. А3А4 = АА2.

17. Глибину горловини полички відкладаємо від точки А3 униз і ставимо точку А5.
А3А5 = А3А4 + 1 см = 6 + 1 = 7 см. Тепер оформимо лінію горловини полички плавною лінією, що з'єднує точки А4 та А5.

18. Знайдемо вершину пройми полички. Від точки Г4 нагору по лінії Г4а2 відкладемо відрізок Г4П4 = Г3П2. Величину Г3П2 вимірюємо лінійкою на кресленні.

19. Допоміжну точку П6 знаходимо розділивши відрізок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.

20. Від точки П6 через точку П4 проведемо дугу вліво.
П6П5 = П6П4 дугою.

21. Від точки А4 на цю дугу робимо засічку, радіусом, що дорівнює ширині плеча Шп, при цьому отримаємо точку перетину двох дуг П5. П5 є кінцевою плечовою точкою. Точки А4 та П5 з'єднуємо прямою лінією – це плечовий зріз полички.

Точку П5 можна знайти ще одним способом. Також за допомогою перетину двох дуг. Одна дуга так само з А4, радіусом рівним ширині плеча Шп. А друга дуга з точки Т1, радіусом рівним мірці Впк2 (мірку потрібно вимірювати не зі спини, а від точки перетину лінії талії з горизонталлю середини переду до кінцевої точки плечового шва. Стрічка повинна проходити через точки грудей, що виступають).

22. З точки Г4 проведемо бісектрису Г4с = 0,2 помножити на ширину пройми.
Г4с = 0,2 Г4Г3.
Для оформлення красивої лінії пройми полички точки П6 та П5 з'єднуємо прямою лінією і з середини цього відрізка відновлюємо перпендикуляр рівний 0,5 - 1 см. Через точки П5, 1, П6, с, Г2 проведемо плавну лінію пройми.

23. Для того, щоб дізнатися положення бічних зрізів спинки і полички по лінії стегон, підставимо мірки та добавки у формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2. Якщо результат буде позитивним, отже відрізок Б2Б3 відкладаємо вліво, а відрізок Б2Б4 відкладаємо вправо. Якщо результат буде негативним, отже відрізок Б2Б3 відкладаємо вправо, а відрізок Б2Б4 вліво. Якщо Ваш результат дорівнюватиме нулю, значить точки Б3 і Б4 співпадуть з точкою Б2.

24. Знайдемо становище бічних зрізів по лінії талії. Для цього від точки Т2 ліворуч і праворуч відкладемо відстані Т2Т3 = Т2Т4 = розчин виточки / 2. А розчин виточки обчислюємо за формулою ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/2. Тобто так само, як і для виробу із тканини.
І отримуємо Т2Т3 = Т2Т4 = ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/4.
Талієвих витачок тут немає. Прилягання забезпечується з допомогою убавок.

З'єднаємо точки Г2, Т3, Б3 та Н3 плавними лініями – це лінія бічного зрізу (шва) спинки.
З'єднаємо точки Г2, Т4, Б4 та Н4 плавними лініями – це лінія бічного зрізу (шва) полички.
Оформимо бічні зрізи плавними, красивими лініями, уникаючи гострих кутів.
Якщо ви не хочете приталювати свій виріб, то точки Т3 та Т4 не будуємо. Тоді лінія бічного зрізу спинки проходитиме через точки Г2, Т2, Б3, Н3, а лінія бічного зрізу полички через точки Г2, Т2, Б4, Н4.

25. Лінія низу спинки проходить через точки Н і Н3, лінія низу полички через Н2 та Н4. Якщо у вас виступає живіт або великі груди, то лінію низу полички потрібно подовжити на 0,5 - 1,5 см від точки Н1 і плавною лінією з'єднати з Н2.

Побудова рукава

Перш ніж розпочати побудову креслення рукава, необхідно знати висоту оката. Для цього з'єднуємо точки П1 та П5 на кресленні спинки та полички прямою лінією. Знаходимо середину цього відрізка і ставимо точку О. Від точки Вниз, на лінію Г3Г4 опускаємо перпендикуляр і ставимо точку О1. Відстань ОО1 – це вертикальний діаметр пройми.

Висота оката рукава О1О2 дорівнює вертикальному діаметру ОО1 мінус відрізок ОО2. Величина відрізка ОО2 залежить від розміру руки в області передпліччя:
- Для 44-46 розмірів ОО2 = 2,5 см;
- Для 48-52 розмірів ОО2 = 2 см;
- Для 54-58 розмірів ОО2 = 1,5 см;
- Для 60 розміру і більше ОО2 = 1 см.

1. Починаємо будувати новий четреж. Проведемо дві взаємно-перпендикулярні лінії з перетином у точці Про.
Вгору від точки Про відкладаємо висоту оката. Як його знайти дивіться трохи вище.
ОО2 = О1О2 (на кресленні спинки та полички).
Через точку О2 проведемо горизонтальну лінію.

2. Довжину рукава за міркою (Др) відкладаємо від точки О2 донизу, отримуємо точку М. О2М=Др.
О2М – середня лінія рукава.
Через точку М також проведемо горизонтальну лінію.

3. Ширину рукава відкладаємо від точки Вправо і вліво, отримуємо точки Р1 і Р2.
ОР1=ОР2=Шрук.
Шрук = (Оп+Поп)/2+0,5 див.
Ширину рукава (Шрук) на рівні глибини пройми розраховуємо залежно від мірки обхвату плеча (Оп) та навантаження на вільне облягання до обхвату плеча(Поп).
Надбавка так само може бути як позитивною, так і негативною, залежно від бажаного ступеня облягання.

4. Тепер від точки Вправо відкладаємо відрізок ОРп. Він дорівнює половині відрізка ОР1 плюс 0,5 див.
ОРп = ОР1/2+0,5 см.
І від точки О вліво відкладаємо відрізок ОРл. Він дорівнює половині відрізка ОР2 плюс 0,5 див.
ОРл = ОР2/2 + 0,5 см.
Відновимо перпендикуляри від точок Рл і Рп вгору до перетину з горизонтальною лінією, проведеної раніше через точку О2. Отримаємо точки О3 та О4.

5. Від точки Рл нагору відкладаємо відрізок РлР3 = Г3П3 (з креслення спинки). Від точки Рп вгору відкладаємо відрізок РпР6 = Г4П6 (з креслення полички).
З'єднуємо точку Р2 з точкою Р3 і ділимо відрізок, що вийшов, навпіл у точці в1. Перпендикуляр в1в2 дорівнює 05 - 15см.

6. Розділимо відрізок О2О3 навпіл, поставимо точку О6.
О2О6 = О2О3/2.
З'єднаємо точку Р3 із точкою О6 прямою лінією. І з точки О6 проведемо бісектрису кута Р3 О6 О2, рівну 1 - 2 см. О6О61 = 1 - 2 см.
Проведемо ліктьову (задню) сторону оката рукава плавною лінією через точки Р2, В2, Р3, О61, О2.

7. Від точки О2 праворуч відкладаємо відрізок О2О5 рівний О2О4/2+1см.
О2О5 = О2О4/2+1.
З'єднуємо точку О5 із точкою Р6 прямою лінією.
Бісектриса О5О51 = 1,5 - 2 см.

8. Бісектриса Рпс1 дорівнює відрізку Г4с із креслення полички.

Проведемо передню сторону оката рукава плавною лінією через точки Р1, С1, Р6, О51, О2.

9. Для побудови низу рукава відкладаємо від точки М праворуч і ліворуч по горизонталі відрізки, рівні ширині рукава внизу/2. Зазвичай ця величина дорівнює мірці Озап (обхват зап'ястя). Ставимо точки М2 та М1.
ММ1 = ММ2 = Озап/2.

10. З'єднуємо точки М2 та М1 з точками Р2 та Р1, відповідно.
Ділимо відрізки Р1М1 та Р2М2 навпіл і з середини відновлюємо перпендикуляри лл1 та пп1 = 0,5 - 1,5 см.
Оформляємо плавними увігнутими кривими лінії Р1п1М1 та Р2л1М2

Якщо рука повна, то залишаємо пряму лінію чи навпаки робимо її опуклою.

На цьому будова закінчена. Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях.

© Ольга Марізіна

Блуза без виточок багато в чому відрізняється від моделей із виточками. Такі блузи мають велике збільшення, вони зручніші і комфортніші в носінні завдяки вільному крою, подовженій лінії плеча і поглибленій проймі. Однак така блузка підійде не всім жінкам. Для тих, у кого розмірна ознака Довжина талії спереду більша за типову (через повні груди або перегинистість фігури) рекомендується вибирати моделі з нагрудними виточками, які, якщо необхідно, можна виконати у вигляді складок, збірок і т.д.
Виріб без нагрудних витоків можна отримати шляхом розмоделювання нагрудної виточки на кресленні основи блузи з виточкою. Але все ж таки зручніше і точніше побудувати самостійне креслення.

Щоб виконати побудову, скористаємося методикою М.Мюллер та син. Особливість всіх побудов за методиками Мюллера - використання пропорційної залежності між деякими розмірними ознаками. Мюллер має кілька основних розмірних ознак (Зростання, Обхват грудей, Обхват талії, Обхват стегон, Довжина рукава) і досить багато допоміжних. Частину допоміжних ознак можна виміряти на фігурі і розрахувати за формулами, а потім порівняти результати для більшої точності; а частину можна лише розрахувати. Остання група розмірних ознак за Мюллером – спеціальні, які використовуються при побудові креслення на нестандартну фігуру.
Для цієї моделі запишемо кілька формул, які нам знадобляться при побудові лекал:
- Ширина шиї ззаду (Шш.з) = 1/2Ог: 10 + 2см.
- Ширина пройми (Шпр) = 1/8 Ог – 1,5см.
- Ширина грудей (Шг) = 1/4Ог – 4см.
Інші ознаки можна взяти з ГОСТу або виміряти на фігурі.

Почнемо шикування.
(1). Від точки А вертикально вниз відкладемо величини: значення розмірної ознаки висота пройми ззаду (Впр.з) із збільшенням свободи облягання 2-3см - отримаємо точку У; значення розмірної ознаки Довжина спини до талії – отримаємо точку С; Значення розмірної ознаки Висота стегон – отримаємо точку D. Зі всіх отриманих точок проведемо горизонталі вліво (рис. 1).
Примітка: у методиках М.Мюллер та син креслення будуються таким чином, що зліва знаходяться передні деталі лекал, а праворуч – задні.
(2). По лінії стегон від точки D відкласти 2 см вліво, отримаємо точку D' (рис. 1). AD' – лінія середини спинки. На відрізку AD' місця перетину з горизонталями позначимо точками B' і C'.
(3). Від точки B' відкласти значення розмірної ознаки Ширина спини (ШСП) із збільшенням свободи облягання 1.5-2см. Позначимо точку Е. Від цієї точки нагору проведемо вертикаль до перетину з горизонталлю з точки А - отримаємо точку A' (рис. 1).
(4). Від точки Е відкласти значення розмірної ознаки Ширина пройми (Шпр, див. формулу) із збільшенням свободи облягання 2.5-3.5см. Отримаємо точку G (рис. 1).
(5). Від точки Е відкласти 2/3 величини EG. Отримано точку F, яка визначатиме положення бічного шва (рис. 1).
(6). Від точки G ліворуч відкласти значення розмірної ознаки Ширина грудей (Шгр, див. формулу) із збільшенням свободи облягання 2см. Позначимо точку Н (рис. 1).
Тепер можна перевірити розмір відрізка HB'. Значення має бути рівним обхвату грудей з збільшенням на свободу облягання. Якщо вас не влаштовує таке збільшення, внесіть корективи в сітку креслення.
Від точки Н вниз проведемо вертикаль до перетину з лінією стегон. Місця перетину цієї вертикалі з горизонталями позначимо точками I та J(рис. 1).

(7). Від точки А вліво відкладемо значення Ширини шиї ззаду (Шш.з, див. формулу). Отримаємо точку К (рис. 2).
(8). Накреслимо перпендикуляр до відрізка AA' - відрізок KK' = 2см. Проведемо плавну лінію горловини спинки (рис. 2).
(9). Від точки A' вниз відкласти 1-1.5 див визначення кута нахилу плеча. Отримаємо точку L. Проведемо пряму K'L, її продовженні від точки L відкладемо 3-4см - отримаємо точку L' (рис. 1). Для того щоб отримати гармонійну лінію пройми в такій блузці, лінія плеча не повинна бути короткою. Якщо вам потрібно плече коротше, внесіть коригування в готові лекала.
(10). Відрізок LE поділимо навпіл точкою E'. Від неї вліво відкладемо 1.3-2см. Отримаємо точку E'1 (рис. 2).
(11). Відрізок E'E поділимо навпіл точкою E”. Від неї вліво відкладемо 1.5-2см. Отримаємо точку E”2 (рис. 2).

(12). Для запобігання надто сильному нахилу плеча переда треба відкласти вертикально вгору від точки G величину, рівну LE (з креслення спинки) + 0-1см. Це подовжить пройму більш значну величину проти кресленням основи блузки з нагрудною виточкою. Отримаємо точку G' (рис. 3).
(13). З точки G' провести дугу праворуч із центром у точці G (рис. 3).
(14). Від точки I вертикально нагору відкласти значення розмірної ознаки Довжина талії спереду II (Дт.п II). Отримаємо точку М (рис. 3).
Примітка: для фігур з дуже маленькими грудьми або для сутулих фігур від значення Довжина талії спереду II можна відняти до 1см.
(15). Від точки М горизонтально вправо накреслити відрізок MM”, що дорівнює Шш.з (див. формулу) + 0.5см (рис. 3).
(16). Від точки М вниз відкласти значення Шш.з плюс 1,5-2см. Отримаємо точку M' (рис. 3).
(17). Проведемо допоміжну лінію MG. Відкладемо цією лінією від точки М значення Шш.з плюс 0.7-1см (рис. 3). Проведемо гарну лінію горловини переда.
(18). Для побудови лінії плеча переда від точки M відкласти вправо (краще за допомогою кола) величину, рівну довжині плеча спинки (з креслення) мінус 0.5см до перетину з дугою з точки G'. Отримуємо точку G”. Проводимо плечову лінію M G (рис. 3).

(19). З точки G відкласти догори? від GE. Отримаємо точку G1. Накреслимо пройму через точки G”, G1, F, E”2, E'1, L” (рис. 4).

При побудові бази блузи без нагрудної виточки за методикою Мюллера положення лінії плеча пересувається на 1см убік полички, тобто. з лекала полички з плеча зрізається смужка шириною 1 см, а плечовий зріз спинки піднімається на 1 см нагору. Але за нашою моделлю лінія плеча пересувається інакше, і це ми розглянемо трохи згодом.
(20). Перед побудовою бічних зрізів слід проконтролювати величину виробу лінії стегон. Для цього треба порівняти величину відрізка JD і половину значення розмірної ознаки Обхват стегон плюс збільшення 2-3см. Якщо відрізок на кресленні менший за потрібну величину, то недолік необхідно компенсувати в рівних частках від бічної лінії FF2 по лінії стегон (відкласти від точки F2 в обидві сторони по половині величини різниці між значеннями, що порівнюються). Якщо буде навпаки надлишок, потрібно аналогічним способом забрати зайве у бокового зрізу.
(21). Трохи додамо блузку - від точки F1 на талії в обидві сторони відкладемо 0-1см. Оформимо бічні зрізи (рис. 5).

(22). Побудуємо лінію низу. На спинці від точки D’ накреслити перпендикуляр до лінії середини спинки до перетину з бічним зрізом у точці D”. Лінію середини переду подовжити на 0.5-1см. Отримаємо точку J'. Плавно з'єднаємо її із точкою D” (рис. 6).

(23). Знайдемо положення плечового зрізу за моделлю. По горловині полички від точки M відкладемо 3см, від точки G по проймі відкладемо 2см. Отримаємо відповідно точки N та O. З'єднаємо їх, отримаємо плечовий зріз полички NO (рис. 7). Для побудови плечового зрізу спинки з'єднаємо поличку і спинку по плечовому шву (приставимо до спинки частину полички, перекладеної на кальку). На приєднаній частині полички знайдемо відрізок NO і його місці накреслимо відрізок N’O’ повністю ідентичний (рис. 7).
Примітка: при побудові закладали величину плечового зрізу спинки більше на 0.5 см для посадки спинки на поличку. У даній моделі йде значне зрушення плечового шва у бік полички, тому необхідності в посадці немає. Приєднуючи частину полички до спинки, поєднуємо спочатку крапки на горловині, надлишок плеча зрізаємо, оформляючи красиву лінію пройми (рис. 7).

(24). Для побудови лінії низу блузи подовжимо лінію середини переду та спинки на 4см і з'єднаємо плавно з бічним зрізом (рис. 8).
(25). Побудуємо борт із планкою. Від лінії середини переду відкладемо вліво половину ширини планки – 1.2см. Отримаємо край борту. Намалюємо планку завширшки 2.4см (рис. 8). Намітимо розташування петель/гудзиків з відривом 8см друг від друга (рис. 8). Остання петляповинна знаходитись на відстані від низу виробу не меншій, ніж відстань між петлями.

(26). Приступимо до побудови рукава. Спочатку на кресленні виміряємо висоту пройми. Для цього кінець незміненого базового плечового зрізу полички (крапка G”) з'єднаємо з крапкою G. З кінця базового плечового зрізу спинки (крапка L’) проведемо перпендикуляр до лінії грудей, отримаємо точку L” (рис. 9).

(27). Виміряємо відрізки GG” та L'L”. Складемо отримані величини, а суму розділимо на три. Результат цих обчислень буде висотою оката рукава з низьким окатом для блузки вільного крою.
Примітка: Для блуз більш приталеного силуету проектують рукав з нормальним (середнім) окатом. Висота оката в такому випадку дорівнюватиме сумі висот пройми переда і спинки, поділена на два.
(28). Від точки Р, як найвищої точки оката рукава, вниз по вертикалі відкладаємо розраховану вище величину Висота оката мінус 1-1.5см, ставимо точку Q. З точки Р також по вертикалі вниз відзначаємо точку R1, величина PR1 дорівнює розмірній ознакі (Для цієї моделі 6см) (рис. 10).
(29). Від точки R1 вгору відкласти 0.8-1см у тому, щоб потім накреслити плавну лінію низу рукава (рис. 10). Поставимо точку R. Провести через точки Q та R горизонталі.

(30). Половину сумарного значення Довжини пройми на поличці та спинці, виміряну на кресленні, відкласти вліво з точки Р до перетину з горизонталлю через точку Q (це зручно зробити за допомогою циркуля, намалювавши коло). Отримаємо точку Q' (рис. 11). Аналогічно знаходимо точку Q” праворуч від вертикалі.
(31). На нижній горизонталі ліворуч від точки R відкладемо половину величини Ширини рукава внизу з збільшенням 3см на складку. Отримаємо точку R'. Праворуч відкладаємо те саме значення і знаходимо точку R” (рис. 11). З'єднаємо точки R' c Q' і R "c Q".

(32). Отримані відрізки PQ і PQ розділити кожен на 4 частини (рис. 12). На відрізку PQ отримаємо точки Р1, Р2, Р3. На відрізку PQ отримаємо точки P'3, P'2, P'1.
(33). Лінію низу R'R ділимо на 6 частин (рис. 12). Отримаємо точки R2, R1, R1, R2.

(34). Від отриманих точок на відрізках Q'P і PQ перпендикулярно до самих відрізків згідно з рис. 13 відкласти такі величини: від Р1 – 0.8см, від Р2 – 0.5-0.8см, від Р3 – 1.5см; від P’3 – 2см, від P’2 – 1.5см, від P”1 – 0см (у точці P”1 відкат перетинає відрізок PQ”). Намалюємо плавну лінію оката рукава.
(35). Від точок на відрізку R'R” перпендикулярно лінії низу відкладемо величини згідно з рис. 13: від точки R’2 вгору – 0.5см, від точки R’1 – 0-0.5см, від точки R”1 вниз – 1.2-1.5см, від точки R”2 вниз – 0.6-0.8см.
(36). У точці R”1 розташовуватиметься розріз для застібки рукава. Для його побудови від точки R”1 нагору відкладемо 7.5см (рис. 13).
(37). Позначимо складку на лінії низу рукава по центру шириною 3см (рис. 13).

(38). Побудуємо манжету. Її довжина дорівнюватиме Ширині рукава внизу мінус збільшення на складку 3см. Ширина манжети 6см. Намітимо петлі для застібки (рис. 14).

(39). Побудуємо комір на стійці. Накреслимо відрізок SS1 довжиною, що дорівнює Довжині горловини спинки плюс Довжина горловини полички (разом з шириною борту 1.2см) мінус 0.3см. Від кінця відрізка точки S1 вгору проведемо перпендикуляр S1S довжиною 3см (рис. 15). З'єднаємо плавно точку S із точкою S’.
(40). Від точки S вгору проведемо вертикаль SS”1 довжиною, що дорівнює ширині стійки коміра 2см.
(41). Від точки S' вліво по нижньому зрізі стійки відкладемо величину борту 1.2см. Проведемо перпендикуляр до нижнього зрізу завдовжки 2см. Отримаємо точку S”.
(42). З'єднаємо точки S”1 та S” лінією, паралельної лінії SS' (рис. 15).
(43). Точка S” – точка початку вточування коміра. З цієї точки проведемо горизонталь S2, де точка S2 лежить на прямій, що проходить через середину стійки коміра SS1 (рис. 15).
(44). Від точки S”2 вгору відкласти відрізок, що дорівнює S”1S”2. Отримаємо точку S”3. З'єднаємо плавною лінією точки S” та S”3 (рис. 15). Ця лінія повинна нагадувати дзеркальне відображення лінії S S1.
(45). Від точки S”3 вертикально нагору відкладемо ширину коміра 6см. З точки S” проведемо відрізок S”T довжиною 8см так, щоб при оформленні верхнього зрізу коміра вийшов гарний куточок (рис. 15).

Таку блузу бажано шити з легких матеріалів, що струмують, щоб вона не виглядала мішком. Деталі верхньої манжети, планки, верхнього коміра та верхньої стійки коміра необхідно проклеїти клейовою прокладкою (флізеліном або дублерином). Ще раз нагадаю, що, якщо на ваш погляд блуза вийшла занадто вільна (у нашій моделі загальна надбавка по лінії грудей 6-7.5см), можна зменшити збільшення на свій розсуд.

Представлені тут дві додаткові базові форми є основою для моделювання виробів простої форми і переважні при моделюванні просторих виробів.

Базова форма ліфа без верхніх виточоквикористовується для моделювання блузок, майок з еластичних матеріалів та трикотажу, жилетів, маленьких жакетів або пляжних комплектів та домашнього одягу. З ліфа такої конструкції, подовживши його, можна легко отримати сукню простого крою, що виконується з трикотажу чи легкої тканини.

Базова форма ліфа без витоків вільної форми- пропорційно збільшена для моделювання виробів вільної форми, таких як піжами, халати, пеньюари, накидки та широкі блузи.

До цієї конструкції запропоновано два варіанти рукава. Перший варіант рукава представлено на рис. 5 - висота його оката зменшена, за рахунок чого рукав автоматично стає ширшим. Зменшена висота оката та широкий рукав – найбільш характерні риси просторого одягу. Другий варіант рукава представлено на рис. 6 - він має також зменшену висоту оката і велику ширину пахвової лінії, що робить його схожим на рукав сорочкового типу.

Базова форма ліфа без верхніх виточок

Завдання - зробити базову форму ліфа більш плоскої форми у верхній частині, щоб вона підходила для моделювання просторих виробів. Для цього розчини плечової виточки на спинці і верхньої виточки на переді ліфа перекладаються до пройми ліфа. За рахунок цього подовження пройму перетворюється на проектування виробів з рукавами зі зменшеною висотою оката. Витачки по талії зберігаються на кресленні для моделювання виробів, що прилягають у цій галузі фігури.

Примітка.Бічна лінія цих базових викрійок повинна проходити посередині пахвової лінії для отримання однакової ширини спинки та переда. Якщо ви використовуєте базову форму ліфа, побудовану на типову фігуру, то в неї не потрібно вносити корективи, а в базовій формі ліфа, побудованої на індивідуальну фігуру, перевірте ширину переду і спинки по пахвової лінії. Порівну поділіть різницю між ними: додайте до меншої деталі, заберіть від більшої.

Контрольні знаки пройми (рис.3)

1. Розділіть відрізок 1-3 навпіл, отримана точка 5, від якої накресліть лінію ширини спини. На перетині з проймою отримано точку b - контрольну точку пройми спинки.

2. Розділіть відрізок 2-4 навпіл плюс 2 см. Відкладіть отримане значення від точки 2 донизу, отримана точка 6, від якої накресліть лінію ширини грудей. На перетині із проймою отримана точка a - контрольна точка пройми переда.

Базова форма ліфа без витоків вільної форми

Для полегшення моделювання об'ємних виробів (наприклад, пеньюарів, піжам, халатів) лекала базової викройки ліфа без верхніх витоків слід збільшити так, щоб вони були схожі на лекала широкої блузки. На основі цієї форми можна створювати модельні конструкції широких виробів з рукавами, що створюють достатньо простору для руху, і виробів, які при бажанні можна одягати поверх іншого одягу.

1. Розташуйте лекала базової форми ліфа без верхніх виточок так, щоб пахвові лінії спинки і переда лежали на одній горизонталі. Залиште 5 см проміжку між верхніми точками бічних зрізів лекал так, щоб середні зрізи спинки та переда лекал були паралельні один одному, і обведіть лекала.

Ці 5 см проміжку збільшили до 20 см збільшення на волю облягання до обхвату грудей, що найбільше підходить для вільних моделей. Накресліть вертикальну лінію вниз від пахвової, посередині між деталями – отримана нова бічна лінія.

2. По середній лінії спинки подовжіть деталі на 22 см (або на вимогу) від талії. Від отриманої точки накресліть горизонталь до середньої лінії переда.

3. Якщо довжину плеча залишити без зміни, виріб виглядатиме так, начебто не дотримані пропорції.

Подовження лінії плеча виконують так. Через точки зовнішніх кінців плечових зрізів накресліть лінії, перпендикулярні до середніх ліній спинки і переда. Відкладіть від цих точок назовні по 2,5 см за цими перпендикулярами і накресліть нові лінії плеча. Цей спосіб дозволяє збільшувати довжину плечових ліній при правильному їх нахилі, що необхідно для вільних моделей.

4. Поглиблення пройми. Так як ширина деталей по пахвової лінії збільшилася на 5 см (за рахунок проміжку між деталями), необхідно збільшити і ширину деталей в області пройми для збільшення об'ємної форми всієї конструкції. Опустіть верхню точку бічної лінії на 1,5 см і позначте її БЛ.

5. Зміна форми пройми. Відкладіть по горизонталі від середини початкової пройми спинки і передавши назовні по 2,5 см. Накресліть нову пройму від точок зовнішніх кінців плечових ліній до верхніх точок бічних ліній через отримані точки.

Лінія нової пройми спинки стосуватиметься верхньої точки початкової бічної лінії спинки. Лінія нової пройми переда перетинатиме пахвову лінію на відстані 2,5 см від верхньої точки початкової бічної лінії переда.

Контрольні знаки нової пройми залишаються на тому ж рівні при перенесенні їх із початкової пройми.

Рукав для базової форми ліфа без витоків вільної форми

Використовуючи ті ж принципи, що і при побудові базової конструкції рукава, можна виконати конструкцію щодо широкого рукава відповідно до зміненої пройми. Зі значень чотирьох розмірних ознак, необхідних для побудови креслення рукава, значення трьох змінюються:

1. Довжина пройми - ретельно зняті виміри з базової форми ліфа без витоків вільної форми. Цю величину ділять на три для отримання значення висоти оката рукава. Для цієї широкої базової форми висота оката рукава повинна бути зменшена на 2,5 см для компенсації подовження плеча.

Наприклад: Довжина пройми спинки = 24 см

Довжина пройми переда = 25 см

Підсумкова довжина пройми = 49 см / 3 = 16 см - 2,5 см = 13,5 см - висота оката рукава (Значення заокруглені для зручності.)

2. Довжина рукава залишається незмінною.

3. Охоплення плеча плюс 5 см навантаження на свободу облягання (як на рукаві базової форми сукні) плюс додаткове збільшення 5 см (розширення базової форми ліфа без витоків вільної форми по пахвової лінії) плюс подвоєна величина поглиблення пройми (1,5 +1,5 ).

Наприклад: Обхват плеча = 28 см

Добавка на свободу облягання = 5 см

Додаткове розширення по пахвової лінії = 5 см

Поглиблення пройми = 1,5 см + 1,5 см

Підсумкове значення обхвату плеча = 41 см

4. Охоплення зап'ястя плюс 15 см навантаження на свободу облягання - найбільш підходяща величина для цього широкого рукава.

Послідовність побудови рукава

Накресліть дві взаємно перпендикулярні лінії точки 0.

0-1 = висота оката рукава = 1/3 довжини пройми спинки та переда, виміряної на кресленні базової форми ліфа без витоків вільної форми мінус 2,5 см.

1-2 = довжина руки (ця лінія відповідає середній лінії рукава та напрямку нитки основи). Накресліть довгу горизонтальну лінію із точки 2.

0-3 і 0-4 = 1/2 величини підсумкового значення обхвату плеча - пахвова лінія. З'єднайте точки 1-3 та 1-4 прямими допоміжними лініями.

Побудова лінії окату

Задня частина рукава:

3-5 = 1/3 від 3-1.

6 = середина 5-1.

8 = 2 см по вертикалі нагору від точки 6.

З'єднайте точки 3-7-5-8-1 лекальною лінією.

Передня частина рукава:

10 = Середина 9-1.

11 = середина 4-9 і на 1,5 см нижче за допоміжну лінію.

12 = 2 см вертикалі вгору від точки 10.

З'єднайте точки 4-11-9-12-1 лекальною лінією.

Для визначення розташування лінії ліктя відкладіть від точки 0 по середній лінії рукава відстань 7-8 з креслення базової форми ліфа (рис.3).

Ліктьова виточка для цього широкого рукава не проектується, але може знадобитися розріз для виконання застібки, якщо рукав має манжету. Лінію розрізу розташовують посередині між лінією ліктьового зрізу та середньою лінією рукава, довжина її щонайменше 10 див.

Побудова лінії низу

2-13 та 2-14 = 1/2 величини підсумкового значення обхвату зап'ястя.

Накресліть низ рукава плавною лекальною лінією, опускаючи її щодо горизонталі, що проходить через точку 2 на 0,5 см у ділянці виточки і піднімаючи її на 0,5 см у середині ділянки 2-14. Проконтролюйте рівність поздовжніх ліній зрізів рукава.

Контрольні знаки оката рукава

Для забезпечення правильного з'єднання рукава із проймою виробу контрольні знаки пройми (див. рис.3) переносять на окат рукава.

Додатковий контрольний знак ставиться на лінії пройми переда на 2 см вище за точку a.

Побудова рукава з дуже маленькою висотою оката

Для базової форми ліфа без витоків вільної форми важливо побудувати конструкцію рукава з дуже маленькою висотою оката, більше схожу на рукав чоловічої сорочки. Це економить час у процесі моделювання виробів з рукавами сорочкового типу, що витрачається на перетворення базової форми звичайного рукава в рукав відповідної форми.

1. Обведіть лекало першого рукава для базової викройки ліфа без витоків вільної форми (рис. 5), включаючи пахвову лінію, лінію ліктя та середню лінію рукава.

0-1 = сильно зменшена висота оката рукава, що дорівнює 10 см (висота оката рукава дорівнює приблизно 1/5 довжини пройми).

1-2 = Довжина рукава.

Виміряйте величини 1-3 та 1-4 при сильно зменшеній висоті оката та напишіть отримані результати на лекалі.

Накресліть лінію оката від точки 1 до крайніх точок на пахвовій лінії, що визначають ширину рукава, за допомогою величин перпендикулярів до ліній 1-3 та 1-4, зазначених далі.

3. Надання форми низькому окату рукава

Поділіть лінію 1-3 задньої частини рукава так:

3-5 = 1/3 від величини 3-1.

6 = середина 5-1.

7 = середина 3-5 і на 0,5 см нижче за допоміжну лінію.

8 = 1,5 см вгору від точки 6 (див. прим. 1).

З'єднайте точки 3-7-5-8-1 плавною лекальною лінією. Поділіть лінію 1-4 передньої частини рукава так:

4-9 = 1/2 від 4-1±1,8 см.

10 = Середина 9-1.

11 = середина 4-9 і на 1 см нижче за допоміжну лінію.

12 = 1,5 см вгору вертикалі від точки 10 (див. прим. 2). З'єднайте точки 4-11-9-12-1 плавною лекальною лінією.

Примітка 1.У рукавів з низьким окатом має бути більш полога лінія оката.

Примітка 2.Ці зміни у побудові рукава автоматично зменшують величину посадки по окату, що важливо для якісного з'єднання таких рукавів із проймом виробу.

Як правило, в гардеробі кожної людини є базові речі, які не піддаються впливу моди. Наприклад, проста та універсальна футболка. В даний час великою популярністю користується виготовлення футболок з незвичайними прикольними дизайнами принтів. Такі футболки з унікальним та цікавим зображенням здатні підняти настрій не лише вам, а й оточуючим.

Здрастуйте, дорогі мої читачі блогу. Сьогодні розглянемо дуже важливу область у створенні одягу. основу без витоківзавдяки якій ми навчимося кроїти і шити блузки, сорочки, халати. Особливість одягу без витоків полягає в тому, що немає щільного прилягання до тіла, відсутність витоків створює свободу в таких моделях і певну стильність одягу.

І, найголовніше, для початківців шити – це перший крок до викрійці основі, яка будується за знятими з себе мірками.

Отже, приступаємо.

І прочитайте розділ про збільшення свободи облягання, тому що ми їх зараз будемо активно застосовувати.

Побудова сітки:

1. Ставимо точку А
2. АТ вниз = ДТС + 1 = 38 + 1 = 39;
3. АГ вниз = Впрз + Пспр = 20 + 3 = 23;
4. ТБ вниз = Длб = 20;
5. ТТ* вправо 1,5 см - це ВІДТВЕРДЖЕННЯ (постійна величина - прилягання по спинці задаємо невелике);
6. Г * Г1 вправо відкладаємо ширину сітки = Сг3 + збільшення по грудях = 45,4 + 5 = 50,5;
7. Г*Г4 праворуч бічний шов = Г*Г1 ÷ 2 = 25,25;
8. Ширина пройми: 1/4 (Сг3 + Пг) + 1 = 1/4 (45,5 + 5) + 1 = 13,6. Від точки Г4 відкладаємо вправо та вліво по 6,8.

Побудова спинки:

1. Ширина горловини спинки - АА2 вправо = 1/3 Сш + Пшгс = 18,2/3 + 0,55 = 6,6;

2. Глибина горловини спинки - А2А21 вниз = 1/3 АА2 + ПВГС = 6,6/3 +0,21 = 2,4;

3. Допоміжні точки, необхідних побудови нахилу плеча:

1. від А2 вправо 9 див. Ставимо точку 9.
2. Від точки 9 вниз 1,5-3 см. Беремо стандарт - 2 см. Залежить від плечей:

• 1,5 см - високі плечі;
• 2 - стандарт;
• 3 - похилі плечі.

4. А2П1 вправо з нахилом вниз - ширина плеча = Шп + подовження плеча (можливо від 1 до 6 см) = 13,3 + 2 = 15,3;

Подовження плеча вибирають так, щоб точка П1 виходила за точку П1 мінімум на 0,5 см. Це потрібно для вертикальної лінії пройми.

5. Допоміжні точки, необхідні для оформлення пройми:

1. Г2П3 вгору = Г2П/3 + 2 см вгору від нижньої 1/3;
2. Бісектриса з точки Б2 = 1/5Г2Г3 + 0,6 = 14,5÷5 + 0,6 = 3,5;

З'єднуємо точки П1 із точкою П3 прямою лінією. Оформляємо пройму під лекало. Прогин П1П3 всередину креслення на 0,2 см і під лікало через бісектрису до точки Г4.

6. Оформляємо нижній зріз спинки перпендикулярно до відведення з точки Н*

7. Бічний зріз спинки оформляємо ПАРАЛЕЛЬНО відводу з точки Г4. Г * Г4 = Н * Н21

Побудова переда:

1. Т1Т11 вниз – зниження лінією талії. Задається на обгинання тканиною грудей. Залежить від розміру грудей:

• 0 — до 42 розміру та сутулі фігури
• 0,5 - 1 - стандарт (44 - 50 розміри)
• 1,1 - 1,6 - більше 50 розміру (50, 52, 54)

Беремо 1 см зниження.

2. Н1Н11 вниз - зниження по лінії низу = Т1Т11 = 1 см;

3. Т11А11 вгору - положення вищої точки горловини переда = Дтп - 1 см на переведення плечового шва = 44,7 - 1 = 43,7;

4. А1А3 вліво - ширина горловини переда = АА2 = 6,6;

5. А11А4 вниз = глибина горловини переда = А11А3 + 1 (постійна величина) = А11А3 + 1 = 7,6. З'єднуємо точки А3 та А4 циркулюємо.

6. Допоміжні точки, необхідні для побудови нахилу плеча:

1. від точки А3 вліво 9 см (застосовується як величина постійна)
2. Від точки 9 вниз 2,5-3,5 см. Вибір величини залежить від характеристики плечей:

• 2,5 - високі плечі;
• 3 - стандарт;
• 3,5 - похилі плечі.

Беремо 3 см – стандарт.

Через точки А3 та 3 проводимо нахил плеча. На перетині з вертикаллю ставимо крапку П2.

7. А3П3 вліво з нахилом вниз - ширина плеча = А2П1 = 15,3 (з креслення спинки)

8. Допоміжні точки, необхідні для оформлення пройми:

• П4 - перпендикуляр із точки П5 до лінії ширини переда;
• П6 = Г3П4 ÷ 3. Беремо нижню 1/3.
• Бісектриса з точки Г3 = 1/5 Г2Г3 = 14,5/5 = 2,9

З'єднуємо точки П5 та П6. Оформляємо прогин 0,5 всередину креслення та проводимо лінію пройми.

9. Оформляємо лінію низу: Г4Н21 = Г4Н22

Перевірка ширини на лінії стегон:

Г*Г4 = Б*Б21, але відкласти точку Б21 потрібно на горизонтальній лінії стегон. Обчислюємо різницю між стегнами та грудьми, і недостатню величину добудувати на лінії стегон.

Різниця (Р) = (Сб + Пб) - Г * Г1 - (52 +3) - 54 = 1 цієї ширини не вистачає на лінії стегон на кресленні. Його треба рівномірно розподілити з бокових швів.

Якщо величина негативна — це надлишок на кресленні та її треба поступово прибрати з лінії стегон.

Б21 вправо і Б2 вліво - відкладаємо по 0,5 см, розширюючи креслення по лінії стегон.

Зрівнюємо сторони бокового шва спинки та переда.

Розглядаючи глянцеві журнали, іноді з'являється почуття жалю, що сукня, що сильно сподобалася, з модного показу або з червоної доріжки, якщо і можна приміряти в бутіку, то надіти на вечірку можна тільки в мріях. На жаль, ця сукня так і залишиться нездійсненною мрією, якщо ви не озброїтеся викройкою-основою і не змоделюєте таку саму модель.

Етапи та правила моделювання

Процес конструювання починається з технічного малюнка та видозміни верху або низу основної форми:

• обрана модель розбивається на правильно побудовані деталі за максимально точно знятими мірками;
• враховуються особливості статури;
• робляться надбавки на шви або на вільне прилягання залежно від вибраного фасону та матеріалу.

Закінчується моделювання розкриємо та пошиттям.

Моделювання ліфа шляхом перенесення витоків

Перший крок на шляху до видозміни сукні – перенесення верхньої нагрудної виточки. Способів перенесення багато, наприклад, у зріз пройми, в талію або горловину, в середину переду або в драпірування.

Для цього потрібно намітити її нове положення, щоб вона була спрямована на найвищу точку грудей. Далі по лініях форма розрізається і закривається стара виточка, відкриваючи нову.

Нижче наведено поширені варіанти перенесення нагрудної виточки.

Щоб перевести виточку у плечовому шві на дві м'які складки, на викройці проведіть дві лінії (у прикладі позначені пунктиром) на відстані 2 см. Вершину виточки з'єднайте з проведеними лініями. Виточку закрийте, розрізавши форму по лініях.

Ось приклад сукні з вирізом на плечах, де виточка переноситься у горловину. Потім домальовується рукав і подовжується спідниця.

Створення драпірувань

Трохи складніше з перенесенням виточки в драпірування. Робиться це так:

1. На обоях або аркуші паперу олівцем обведіть контур розгорнутої викрійки ліфа переда.
2. Від вершин двох нижніх та верхньої правої виточок проведіть лінії до лівого плеча. Закрийте виточки, залишивши не закритою лише ліву нагрудну.
3. Розсунувши виточки, обведіть новий контур ліфа, плавно з'єднуючи верхні точки лівого плеча.

Перекладати можна відразу обидві виточки:

1. На розгорнутий ліф переда нанесіть фасонні жирні лінії та лінії напряму драпірування.
2. На лівій половинці вершини витоків перемістіть у верхній кінець фасонної лінії (т. Ф) і обведіть їхнє нове положення.
3. На правій половині вершину другої талієвої виточки підніміть до вершини нагрудної.
4. Спочатку виріжте форму по контуру, потім розріжте її по намальованих лініях.

Заштриховані місця на викрійці – припуски тканини при розкрої, які потрібні для створення драпірування.

Комір «гойдалка»

Гарне драпірування на вирізі горловини можна створити різними способамиале починаються вони із закриття виточки.

• Відміряйте довжину плечового шва, потім нанесіть фасонні лінії. Розріжте їх, залишивши недорізаним 1 см по лінії плеча.
• Розгорніть деталі, проведіть горизонтальну лінію від вищої точки плечової лінії.
• Оформіть цільнокроєний відворот.

Ще кілька прикладів моделювання коміра «гойдалка».

Моделювання пишної сукні

Коротка сукня з об'ємною спідницею та асиметричним вирізом на ліфі дозволить побути королевою на будь-якій урочистості.

1. На ліфі передавши ліву нагрудну виточку перенесіть у боковий шов, а праву – до лінії талії.
2. Ліву виточку на талії пересуньте на 2 см до центру.
3. До 7 см зменшіть довжину плеча, а виріз горловини зробіть вище.
4. Пройми зробіть глибше на 2 див.
5. Намалюйте виріз у вигляді пелюстки і розріжте форму по змодельованих лініях.
6. На спинці, як і на переді, укоротіть плече та поглибіть пройму.
7. Намалюйте трикутний виріз, відклавши 23 см лінією середини.

Для спідниці намалюйте потрібну довжину прямокутник, який за шириною дорівнюватиме двом обхватам стегон. Якщо мало ширини тканини, викроюйте спідницю з двох шматків.

Під'юбник складається з двох частин:

• 1-а – верх, довжиною 25 см та шириною півтора обхвату талії;
• 2-а – низ, шириною, що дорівнює двом обхватам стегон.

Вся довжина спідниці робиться на 2 см коротше спідниці.

Побудова викрійок вільної сукні

Плаття, Сукня вільного крою- це той варіант, який створюється на швидку руку, оскільки під силу новачкові у шиття. Воно не вимагає застібки-блискавки, просто по спинці залишається незастрочена ділянка для пришиву гудзика.

• Спинку розмітте пунктиром і розсуньте її на 12-14 см. Саме від кута нахилу залежатиме пишність складок.
• Лінію низу закругліть, а пройму та виріз горловини зробіть глибше.
• На передній частині сукні нагрудну виточку перенесіть на талію. Перед повинен бути трохи більше розкльошеним, тому додаються по 4 см до нижньої лінії спини та переда.
• Бічні лінії у двох деталей – прямі відрізки.

Якщо хочете плаття коротке спереду довге ззаду, на створеній викрійці спинки, відміряйте потрібну довжину посередині згину і проведіть скруглені лінії до бокових швів.

Моделювання короткої сукні– сонце схоже на справжню квітку, оскільки дозволяє створити об'єм з безліччю фалд.

Накресливши прямокутника, побудуйте форму переду і спинки з довжиною плеча близько 5 см. Викроюються деталі зі згином.

Сукня від Діор

Незвичайна приталена сукня з подіуму, прикрашена шнуром і з двома кишенями припаде до смаку багатьом.

При моделюванні цієї сукні потрібно врахувати деякі нюанси:

1. Рельєф від горловини плавно йде на спинку через бічний шов.
2. У бічних зрізах вставлено блискавку.
3. Рукав робиться двошовним, один із них сховає шнур.
4. Відвороти рукавів приточні. Якщо тканина дуже щільна, відворот рукава з внутрішньої сторони можна зробити з підкладки.
5. Кишеньки накладні.
6. Якщо тканина сипеться, відразу ж обробіть зрізи, наприклад оверлоком.
7. Шнур пришитий руками, потайними стібками, з обох боків.